COCINA CREATIVA ANDALUZA CON KISCO GARCIA

CIOMIJAS, A-7, KM 201, La Cala de Mijas

Telf.: 952 599 347

La Guia Gastronómica de la Costa del Sol ha sido testigo de excepción de  la  clase magistral de cocina creativa que el joven chef  cordobés Kisco Garcia ha impartido, recientemente,  a los alumnos de la dinámica Escuela de Hosteleria CIOMIJAS.

En   su restaurante  de Cordoba,  que está situado en un barrio periférico de la ciudad,  practica una cocina “actual y moderna” -como el mismo la define- pero  con una solida base clásica en la que destaca el producto autóctono  de temporada. Y es que “Choco”, que empezó como un modesto bar familiar de tapas de toda la vida, se ha convertido con el paso del tiempo en la gran  referencia gastronómica contemporánea de la ciudad de los califas.

Con técnicas actuales – como el humo , el nitrógeno o las cocciones largas a baja temperatura- , Kisco Garcia propone una cocina   muy al gusto de ahora,  impecablemente presentada y  más elaborada de lo que aparenta , en la que no falta el  omnipresente toque oriental.

Del  menú degustación que presentó en CIOMIJAS , destacamos tres platos que nos cautivaron especialmente:

Telf.: 608849200

lufitacatering@gmail.com

Recientemente, en el transcurso de una encantadora fiesta privada celebrada en  Málaga,  tuvimos el placer de degustar un nuevo y prometedor servicio de catering que nos sorprendió a todos por su calidad y eficencia.

Lufita Catering, una pequeña y joven empresa con sede en Torremolinos, se encargó de ofrecer a los cerca de 70 invitados que acudieron a  esta cita en un bello e histórico local  del centro, un espectacular coctel en el que se mezclaba con acierto clasicismo y modernidad.

Desde las diferentes versiones de la muy española Tortilla de patatas -con cebolla, con pimientos verdes o con diferentes verduras- , pasando por la Quiche francesa -la clásica con bacon y puerro o una más atrevida de espinacas y pasas de Málaga-, los mini aperitivos de Porra con ibérico o  de Ensaladilla alemana con salchica o salmón -muy bien presentadas en cucharas  negras de inspiración oriental-  los chupitos de cremas vegetales -remolacha, calabaza y calacín- o los imprescindibles sandwiches -especilamente llamativo el de Queso fresco de cabra con membrillo-, nada desentonó en una veladad casi perfecta.

Para acompañar esta variada selección de mini-platos, Lufita nos obsequió con una cerveza alemana Veltins servida a su temperatura -algo difícil de encontrar en un catering- y un joven y afrutado Valpincia, de la D.O. Ribera del Duero.

Ya esperamos con impaciencia una próxima invitación a un evento organizado por esta nueva promesa empresarial dedicada al servicio y consultorio gastronómico.

Ollerias, 5

Telf.: 952 603 585

Camino a la sala Ollerias  -que por cierto, ofrece una estupenda programación musical internacional realmente alternativa- , descubrimos por casualidad esta pequeña tienda-bar de Delicattessen de atractivo aspecto y público joven.

Pata Negra, haciendo honor a su nombre, destaca, efectivamente,  por su  pequeña pero bien escogida selección de jamones ibéricos  de Guijuelo (Salamanca) -de cebo (10 euros) o de bellota (18 euros) – que se pueden degustar en la minúscula y algo incomoda sala  o bien en casa.

Además de otros productos carnicos de calidad -checinas, embutidos, lomo, -  la carta anuncia una más que correcta ” Tabla de quesos españoles e internacionales” (8.50 euros) , las clásicas “Rebanás” (5-6.50 euros) y otros platos confeccionados con latas y conservas de alta gama: “Habitas con jamón ” (10 euros), ” Fabes con Almejas” (9 euros) o unas ” Cebollas relleno de bonito” que no defraudan. Eso si, los platos  “cocinados”  brillan por su ausencia.

Los vinos, a los que solo se le añade un 25% del precio de tienda por el descorche en sala, también están bien seleccionados.

BERLIN Con la excusa de una nueva edición de la feria internacional de la moda “Bread & Butter” – que se celebra en el imponente aeropuerto de Tempelhof- , volvimos una vez mas a la estupenda y dinámica capital alemana. Y es que Berlin, a pesar de los gélidos   ” 8  grados bajo cero” que marcaba constantemente el termómetro del moderno Postdammer Platz , siempre resulta un destino atractivo.

Después de un agradable vuelo Málaga-Zurich-Berlin con Swiss -por cierto, la compañia suiza sigue manteniendo un buen servicio de catering , -  vinos franceses  y helvéticos a go-go incluidos-  llegamos a tiempo para cenar en uno de los pocos retaurantes de cocina prusiana clásica que aún se  mantienen , “Marjelchen” (Mommsenstrasse,9 .Mitte).  Nada más pisar la moqueta de este un tanto kitsh pero encantador local, decorado con estandartes imperiales y fotos vintage de estrellas de la U.F.A., nos recibe sonriente la robusta Frau Marion, dueña del local : “Ah, vienen de España. Si, está muy bien, pero no me apetece ir:  demasiadas horas de luz, muchisimo calor. Prefiero el clima de aquí.”  Y para entrar en calor , pedimos una reconfortante sopa “Bettenbartsch” (4.80 euros) -una versión del tradicional “Borsch”, a base de remolacha, patatas, caldo de carne y trozos de ternera-,  y una magnífica  -y no tan pequeña-  “Kleiner Salat” (4.90 euros), con delicada lechuga, encurtidos caseros y un “dressing” (aliño) agridulce.  A continuación, los clásicos “Königsberger Klopse” (10.30 euros) -albóndigas de carne con salsa holandesa, alcaparras y “kartoffeln”- y un muy casero “Sauerbraten” (13.90 euros) , aquel asado acido -  macerado en vinagre, hortalizas y especias durante dias-  que nos servian nuestras abuelas los domingos a la hora del almuerzo. Para acompañar el banquete, nada mejor que una buena cerveza “Veltins aus dem Fass” (3.30 euros, 0.4.cl), ya que los vinos -franceses, sudafricanos y alemanes- son algo caros y no nos llaman la atención.  Y como digestivo, un ardiente Schnapps (aguardinte) “Edel Machandel” (2.80 euros, 0.2 cl), ideal para preparar el cuerpo para la larga noche berlinesa: “Watergate”, “Felix”, “Tresor”…

Ya por la mañana, lo ideal es desayunar en alguno de los numeros y polivalentes  puestos callejeros que están por toda la ciudad,  ya que en un “Imbiss” se puede tomar de todo por poco dinero: café con bollos,  salchichas con curry o los muy bien presentados “Belegte Bröetchen”,  bocadillos  de queso o embutidos en los que nunca falta una fresca hoja de lechuga o un pepinillo agridulce.

Un almuerzo en el “Fernsehturm” (el Pirulí de Berlin) en el Alexanderplatz es todo una aventura. Aunque bastante turístico, la vista desde esta torre de comunicaciones construida en los años 60  por  el ferreo gobierno de la RDA, es espectacular. Desde 500 metros de altura y con un ligero movimiento circular, se divisa la práctica totalidad del centro de la capital germana: el Reichstag, la” Isla de los Museos2, el “Tiergarten”,  el distrito de “Kreuzberg”… La carta del restaurante, platos alemanes clásicos y algunas referencias internacionales , es discreta, pero, con estas vistas y la maravillosa y bien conservada decoración original, que más da: la Ensalada (8 euros) es insípida, la sopa de “Gulasch” (8.50 euros)  aceptable y la “Currywurst” (15.50 euros) demasiado seca ; solo destacaba la ensalada de patatas que acompañaba a los platos, refrescante y bien elaborada.

Por la tarde ,  -o a cualquier hora, ya que la cocina está abierto las 24 horas del dia- , no está nada mal el enorme “Alt Berliner Biersalon” (Kudamm 225), una especie de cerveceria-restaurante  – eso si, un tanto turística-  en la que se puede hacer de todo : desayunar, tomar unas cañas, probar la buena pasteleria germana, disfrutar de un buen coctel, ver actuaciones estrambóticas en directo y, por supuesto, comer. La carta , nada moderna ni ligera, nos gusta: no estamos en Barcelona, sino en Berlin. Y para demostrarlo, nada mejor que un “Stolzer Heinrich” (8.50 euros), es decir, unas salchichas con chukrut y puré de patatas, y una “Patata Asada con Creme Fraiche y Salmón Ahumado”(7.50 euros)  -si, la carta también está en español- , servidas por un personal joven y apuesto que no paraba de observarnos.

En nuestra última noche, más Becks Gold (oro?) y algún que otro Johny Walker con Ginger-Ale divinamente servido. Bis Bald.

MERCADO   SAN MIGUEL

BODEGA DE LA ARDOSA

LAY AND DOWN

RAMÓN FREIXA

A pesar de las bajas temperaturas, su habitual y caótico tráfico y unas obras que nunca acaban, apetece volver a Madrid. Y eso que no conseguimos mesa  – una lastima, pero hay que reservar con cierta antelación- en el nuevo y alabado restaurante de Ramón Freixa (Claudio Coello, 67), un desembarco que nadie se quiere perder en la capital.

La Austriaca

En vez de la lujosa propuesta del cocinero catalán, optamos por un sencillo pero rico menú en La Austriaca (San Onofre,3), una de esas casas de comida de “verdad” y con encanto  que todavia existen en el barrio de Universidad. Por 10 euros, unas encantadoras señoras, que no paran de pelar patatas y lavar lechugas, elaboran a diario una cocina casera  humilde pero de indudable calidad. Para empezar, una reconfortante sopa Purrusalda (puerros, patatas y bacalao) y una Ensaladilla Rusa bastante conseguida. Como platos principales, unas Croquetas cremosas y una Pechuga empanada crujiente y nada grasienta.  Los postres, elaborados en una pasteleria artesanal cercana, tampoco están mal, y la bodega, logicamente, no existe.

El aperitivo

A la hora del aperitivo,  nada mejor que tomarse una Pilsner Urquell -la gran cerveza que ha hecho famosa la localidad checa de Pielsen- de barril, muy bien tirada, en la bulliciosa e histórica Bodega de la Arosa (c. Colón,13). Además, las  tapas -tostas de ahumados, embutidos extremeños, salmorejo- acompañan , el ambiente es pintoresco y los precios no asustan.

O unas ostras con champán en el  nuevo y espectacular Mercado  de San Miguel (plaza de San Miguel), que , aunque tenga más de boutique del gourmet que de mercado, es cita obligatoria para los visitantes de esta guia. Eso si, preparen la Visa Oro, que en cualquier  caprichoso descuido, la cuenta se dispara.

Lay and down

Ya por la noche, retomamos la senda de la modernidad en las  “camas” de Lay and down (Plaza Mostenses, 9, callejón), atrevido restaurante cuya mayor originalidad reside en la forma de degustar la cena :tumbados. Sus restantes   extras, como el espectáculo de la cantante (en directo) y de buena parte del público, que desvaria con el paso de las horas y las copas, tampoco desmerecen. Del menú (35 euros) elegimos  como “starters” un buen Tartar de tomate y queso gruyere ; unos livianos  Noodles con langostinos y verduritas a la soja ; y  la un tanto previsible Ensalada de queso de cabra caliente con mix verde de lechuga, rucula,col, hoja de roble y escarola. Y como platos fuertes, el sabroso Lomo de ternera con patatas al gratén, pimientos asados y espárragos trigueros, y una original Papillote de merluza crujiente con vinagreta de avellanas. De postre, Coulant de chocolate caliente con helado de vainilla y caramelo, y unos Black Label en vaso corto muy bien servidos y mejor digeridos.

]]> http://www.guiagastronomicacds.com/madrid-me-mata/feed 3 http://www.guiagastronomicacds.com/miss-noruega http://www.guiagastronomicacds.com/miss-noruega#comments Sun, 10 Jan 2010 16:22:32 +0000 admin http://www.guiagastronomicacds.com/?p=316 MISS NORUEGA

Echegaray, 3

Málaga

Telf. 952 220 649

http://missnoruega.blogspot.com

Con la acertada  rehabilitación de su teatro, la calle Echegaray se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más atractivos de la ciudad. Aqui, además de ir al teatro,  podemos comprar un libro pop en la librería Echegaray 5, tomar unas copas en el también remodelado bar  Toulouse y,  desde el pasado 12 de sptiembre,  cenar desenfadadamente en  “Miss Noruega”, otro pequeño local que se apunta a la tendencia de los Gastrobares.

José Kipfer, responsable de  sala y socio de este nuevo proyecto junto al cocinero Javier Casaubón, cuenta con una amplia experiencia hostelera internacional (”Hotel Kensington Park” , Londres) y local (Fina La Fuente, Barranco Blanco, Málaga), pero se formó como profesional en “El Postillón”, aquel encantador restaurante de alta cocina internacional que dirigía , en los años 70 y 80,    el inolvidable  y pionero  Herr Kapitän en Alhaurin de la Torre.

Kipfer nos cuenta , que,  ante nuestra sorpresa, “El Postillon” sigue existiendo y el incombustible Kapitän, su progenitor, también.  Con estos sabrosos antecedentes, ya no resulta extraña la marcada influencia germánica que está presente en la pequeña y asequible carta de “Miss Noruega”.

No está nada mal la “Ensalada alemana” (5.50 euros) con col lombarda cruda, bacon y queso azul, a la que solo le falta un poco de chispa, quizá un toque acido que contraste con las notas algo dulzonas del conjunto;  ni la “Tosta japonesa” (5 euros) -más nórdica que oriental- , con salmón, queso crema, alga nori y sirope de soja.

Tampoco desentonan las “Gyozas” (7 euros), empanadillas cocinadas al vapor con relleno de cerdo y gambas, o las atrevidas “Croquetas de ensaladilla malagueña” (6 euros) , con cierto regusto amargo.  Pero los platos que más gustaron fueron las  “Frikadelen” (6.50 euros) , típicas hamburgesitas alemanas, y la imprescindible  “Salchica con Chucrut” (5.5o euros),  procedente de un misterioso  carnicero de  Torre del Mar  al que habrá que seguir la pista.

No pudimos probar los postres, pero si el vino de la casa, un joven  y moderno “Men” (18.50 euros) -toda una declaración de principios-  de la D.O.  Mencía, servido a una temperatura perfecta

EL CABALLO ROJO

Cardenal Herrero, 32

Cordoba

Telf.957 475375

www.elcaballorojo.com

En una visita reciente a la muy cuidada y bella ciudad de Cordoba, tuvimos el placer de cenar en uno de los restaurentas más laureados y conocidos de toda España.

Situado estrategicamente en un rincón típico de la juderia, enfrente  de la impresionante Mezquita,  El Caballo Rojo sigue siendo la gran referencia gastronómica de la rotunda cocina cordobesa. Por sus cuidados salones han desfilado durante los últimos cuarenta años actores de Hollywood, estrellas televisivas, escritores decimonónicos, personajes de la jet-set, aristócratas decadentes y el mismisimo rey de España, que posa con los gerentes del local en una fotografía de 1982. Su cocina, algo anclada en el pasado aunque de indudable calidad, sigue gustando a su fiel y veterana clientela y, sobre todo, a los numerosos turistas que frecuentan la ciudad.

Antes de empezar a degustar algunos platos tradicionales del amplio recetario andaluz, el numeroso y amable personal de El Caballo Rojo ofrece una refrescante copa de Montilla-Moriles -un vino inexplicablemente infravalorado- y unos aperitivos de pescado frito un tanto anodinos. De los entrantes , algo subidos de precio , destacan el emblemático “Salmorejo de la Campiña” (12  euros) , muy fino y acompañado de un buen jamón;  la “Sopa de Pescado Variado” (14.50 euros), abundante y generosa; y los “Centros de Alcauciles con Habitas” (17 euros), una combinación delicada y contundente a la vez.

En la misma linea se sitúan el “Confit de Oca al Pedro Ximénez” (19 euros), al que solo le sobra una excesiva capa de aceite de oliva, y el famosísimo “Rabo de Toro” (17 euros), un plato de diez.  El un tanto seco “Solomillo Ibérico a la Pimienta” (19 euros), por el contrario,  no pasa del aprobado.

Merece la pena compartir algunas sugerencias  del  “Carrito de Pasteleria” (5.50), una tradición felizmente recuperada en algunos restaurantes de la nueva “alta” cocina española, donde la casa demuestra una vez más su obsesión por la calidad y la tradición.

La carta de vinos, clásica e igualmente algo subida de precio, está bien confeccionada para la rotunda oferta gastronómica de un restaurante que ya forma parte de la historia de esta atractiva ciudad.

“Más que catering”

C.Casablanca, Edif. Zurbarán II

Local I- Torremolinos

Telf. 952374910

Calificación global: 7

Cocina: 7.5

Ambiente: 6.5

Servicio: 8

Bodega: 6.5

Pan: 6

Decoración: 5.5

Precio medio: 40 euros.

Siempre es un placer volver al Restaurante de Doña Francisquita, que desde 1991 , mima a sus fieles clientes con una oferta gastronómica  de altura y un trato personal exquisito. Su cuartel general en la calle Casablanca de Torremolinos, un perfecto escaparate para promocionar los  afamados caterings de la casa, sigue siendo un punto de referencia para todo gourmet que se precie.

La carta, que apenas ha cambiado en los últimos años,  es una mezcla de aquellos platos  clásicos de la alta cocina internacional que causaban furor en restaurantes de medio mundo en la década de los 60 y 70, con  otros más actuales de una marcada influencia mediterránea.

Después del aperitivo de la casa -hojaldre con chorizo, tapa de champiñones gratinadas y el ya casi obligatorio chupito de crema de verduras- no es mala opción la ”Ensalada de queso de cabra a la miel de tomillo con hongos salteados”  (14 euros) o unas delicadas ” Anchoas del cantábrico con pan rústico”  (9 euros); ni  la  “Crema de calabaza con foie y vieiras ” (8 euros) , un  conseguido mar y montaña muy apropiado para las últimamente gélidas veladas pre-invernales.  La  “Lasaña de Bogavante” (18 euros), una sugerencia temporal de la carta,  estaba servida con unas atrevidas  frambuesas ,  toque ácido que liga a la perfección con las notas yodadas de este noble marisco.

De los platos principales , en los que la oferta carnívora supera con creces a la de los frutos extraidos del mar, destaca un mas que notable “Strogonoff” (20 euros) elaborado en sala por el experimentado Maitre Antonio Sánchez . En la misma linea se mantiene un buen  “Solomillo de ternera con foie y salsa de Oporto ” (22 euros) o el  “Steak Tartar”  (22 euros),  que también se macera delante del cliente.

Pero el plato estrella de Doña Francisquita es sin duda un sublime  “Chateaubriand” (45 euros , para dos personas), que se acompaña con salsa “Chimichurri” o una auténtica y muy ortodoxa salsa “Bernaise”.

Los postres , a los que casi nunca llegamos por culpa de la generosidad de los platos, tampoco desentonan;  y con el café y la copa la casa  suele ofrecer trufas y tejas, y,  en estas fechas festivas , una cuidada selección de dulces navideños elaboradas por el chef.

En la carta de vinos  – bien confeccionada pero algo corta-  ya no figura como vino de la casa el estupendo “Ondarre Reserva” , un rioja de toda la vida que se ofertaba a precio de saldo : 12 euros.  Y todo por culpa del guru mundial de los vinos Robert Parker, que acaba de otorgar 92 puntos al reserva de la cosecha 2002.

A favor: La atención del personal.

En contra: La decoración algo recargada del salón para fumadores.

Calificación global: 7.5
Cocina: 8
Ambiente: 6
Servicio: 7
Bodega: 8
Pan: 5
Decoración: 5
Precio medio: 50 euros.

La larga y exitosa trayectoria  de Casa Frutos forma  ya parte de la  história  y del patrimonio de Málaga y de la Costa del Sol. Y eso que los comienzos, al final de la década de los años 60, fueron todo menos faciles para el  ya fallecido Don Frutos Herranz, que dejó su Segovia natal para instalarse en la modesta cafeteria de la gasolinera de la urbanización Los Alamos, donde preparaba sencillas tapas  y unas carnes castellanas de una calidad dificil de encontrar por estos lares. Con la ampliación del negocio, en un chalé situado justo enfrente de su primera ubicación , el mito de este mesón castellano, que también ofrece platos de la cocina popular andaluza y algunos clásicos internacionales, no ha parado de crecer. Quien no ha tenido algún almuerzo de negocios o una cena hedonista en Frutos?

Para los escasos lectores de la “Guia gastronómica de la Costa del Sol” que todavia no hayan disfrutado de dicho placer, se recomienda empezar el festin con una
magnífica ración de “Jamón de bellota  Joselito gran reserva (20 euros, 100 grs.) y una sensacionales y muy frescas “Gambas” blancas u rojas capturadas en la costa mediterránea (14.50 euros, 100grs), exquisiteces que, eso si, pueden disparar sensiblemente la cuenta. Destaca también una sutil  “Ensaladilla rusa” con tropezones de marisco (10 euros) que está elaborada con mayonesa casera de aceite de oliva; o unas irreprochables “Croquetas” de merluza o jamón (6.50 euros), suaves y cemosas, que dicen mucho  de la cocina de este meson ilustrado. El  generoso “Salpicón de marisco” (9.50 euros)  , aliñado solo con huevo duro, tomate y aceite de oliva virgen extra,está simplemente de diez, y la “Ensalada de la casa” (12 euros), algo subida de precio, es otra opción ligera antes de pasar a unos platos principales poco elaborados donde prevalece, por encima de todo, la calidad del producto.

El “Steak Tartare” (26 euros) , que se sirve en sala, a la vista del cliente, sigue siendo uno de los mejores de la provincia de Málaga ;  el “Solomillo de ternera lechal”
(24 euros) , muy jugoso y con  el punto justo de plancha , tambien está a la altura de las circunstancias; como el  laureado “Cochinillo” (18.50 euros), de piel crujiente y carne tierna, que nada tiene que ver con esa otra lamentable versión  -con ese espantoso tufo a rancio- del plato estrella de la cocina segoviana que se suele servir en muchos establecimientos de la costa.

Los pescados, cuyas mejores piezas se muestran en el expositor de una siempre animada barra donde se pude tapear y compartir raciones, también cuentan con una más que justificada fama. Los postres, muy al gusto del público más conservador y burgues, son tan correctos como  poco refinados.
En la extensa carta de vinos, muy mimada por Armando  Herranz, uno de los hijos de Don Frutos que, junto a Nieves y Paloma,  siguen en el negocio matriz, destacan las referencias de las diferentes zonas vinícolas en las que está presente la mítica bodega Vega Sicilia – como ” Pinthia” de la D.O. Toro o ” Alión” , de la Ribera del Duero-,  aunque finalmente apostamos por el muy clásico y apropiado  Viña Ardanza reserva (28.50 euros).  Un gran fin de fiesta  para una ocasión especial. Y es que, al menos una vez en la vida, hay que ir a Frutos.

A favor:  Excelente materia prima.
En contra:  La poco afortunada decoración del salón-terraza.

Avda. Salvador Allende,42. Torremolinos

Telf.: 952 376341

Cuando el emprendedor Alejandro Ortiz Donaire se atrevió a inaugurar este pequeño local en la zona turística  del Hotel Pez Espada en el año 2001, pocos apostabamos por su futuro. Pero lo cierto es que ocho años despúes, y aún rodeado de pubs ingleses y restaurantes de poca monta, la Viña de Ale se ha convertido ya en todo un clásico de Torremolinos donde siempre es difícil conseguir mesa.  La fómula de su éxito parece infalible: la carta , en la que predominan las tostadas y la proteina, no es ni demasiado convencional ni demasiado moderna;  la selección  de vinos, muy cuidada, es  asequible y ecléctica;  el servicio, ágil y amable;  y el ambiente, “fashion” e informal, invita a prolongar la sobremesa indefinidamente con unas copas bien servidas.

Al generalmente joven y guapo público que llena a diario la Viña de Ale le encanta compartir las generosas y contundentes  raciones que salen de su  minúscula cocina.  Como las ensaladas , elaboradas con los omnipresentes productos de cuarta gama, donde  destaca la selección de “Ahumados con cogollos de Tudela” (8.90 euros), en la que solo molesta, ligeramente,  el amargor del vegetal. O  las tostas, una de las especialidades más demandadas de la carta, que  se mantienen a un nivel más que aceptable : delicada, aunque  un tanto humeda, la de “Jamón de bellota con tomate” (7.90 euros) ; agradable la de “Melva con queso de Burgos y cebolla” (6.90 euros)  ; y bastante básica la de “Paté de higado con pepinillos”  (5.90 euros). Tampoco desmerecen las “Croquetas mixtas” (7.30 euros),  -de jamón, pollo o espinacas- ni las  rotundas “Sartenás” , diferentes versiones de los tradicionales revueltos españoles.

Pero lo que no puede faltar en una visita a la casa del incombustible y siempre atento Alex es un magnífico “Queso  viejo de Zamora” a (8.50 euros)  que se termina de madurar en la trastienda del local, ni un buen “Jamón de bellota” (12 euros) cortado académicamente  en finas y no demasiado largas lonchas.

También se acepta el descorche (6 euros) de botellas especiales que el cliente prefiera traer directamente  de casa (6 euros), una costumbre tipicamente anglosajona que parece  extenderse también  por los restaurantes españoles.

Centro Comercial Montemar

Av.Carlota Alessandri,57

Torremolinos

Telf: 952 058 247

Puntuación global: 6.5

Cocina: 7

Ambiente: 6

Servicio: 6

Bodega: 5

Pan: 6

Decoración: 5.5

Precio medio: 35 euros.

La Braseria  Normandie de la bella zona residencial de Montemar se inauguró en los años 70 como uno de los mejores restaurantes internacionales de la zona. Tras diferentes cierres y decepcionantes reaperturas, el cocinero de origen portugués Victor Manuel de Jesus intenta-  desde  el año 2007-  devolver el esplendor a este acogedor local con una cocina de corte europeo en la que destaca su inevitable “French touch”. Para lograrlo, ha confeccionado una carta de recetas clásicas , pero ligeramente aligeradas, en la destacan la calidad de unas carnes bien cortadas y mejor elaboradas. La casa ofrece  -eso si, con dos euros de recargo encubierto por comensal- un mini hojaldre de salmón con queso fresco muy académico y un reconfortante chupito de crema de champiñones.  Como “starter” ,  optamos por una “Ensalada de Magret de Pato” (8.40 euros) aliñada con una agradable vinagreta de naranja, y otra de “Queso de cabra caliente con salmón ahumado” (11.10 euros) bastante lograda, en la que se consigue un interesante contraste de textura y temperatura. De los platos principales  , en la que además de algunos pescados se encuentran unas  sugerencias que se renuevan constantemente, la carne de vacuno es la estrella indiscutible. El “Solomillo de buey a la brasa” (19.80 euros), que se puede acompañar de diferentes salsas clásicas -de champiñones, a la pimienta, con mantequilla de roquefort- es irreprochable; el “Entrecot”( 17.80 euros), jugoso y bien ejecutado, tampoco decepciona; y el “Tournedo -filete grueso de la parte central del solomillo-Rasputin” (21.90 euros), servido con una refinada guarnición de hortalizas y una salsa no tan  picante como nos temíamos, está simplemente de diez.  Los postres, por el contrario,  resultan un tanto anodinos y pecan de un exceso de dulzor. La carta de vinos, en la que solo sobresale por su originalidad el agradable “Museum” (15.50 euros) de la D.O. Cigales, necesita una urgente revisión.

A favor: la impecable presentación de los platos.

En contra: algunos extras que elevan la cuenta.

Calle Cañon, n.7
Málaga
Telf.952600518

Puntuaciòn global: 6
Cocina: 6
Ambiente: 6
Servicio: 6.5
Bodega: 5.5.
Pan: 5
Decoración: 5.5
Precio menú especial: 30 euros.

Rincón Catedral, ubicado entre arboles en el incomparable marco de calle Cañon, es uno de esos mesones tradicionales con encanto que sobreviven, lo que ya es un logro en los tiempos que corren,  a las modas gastronómicas que vienen y van.
El fiel público, entre los que se encuentran destacados escritores, poetas , conferenciantes y otros personajes de la
cultura malagueña, acude a este pequeño pero coqueto local a degustar una cocina clásica y de calidad en la que
no caben experimientos ni vanguardismos.
Con motivo de un almuerzo de trabajo oficiado por el director del Instituto Municipal del Libro, Don Alfredo Taján, tuvimos el honor de compartir mesa y mantel con el joven editor Antonio Maldonado, de Alfama.                                                        Emilia,veterana y conocida gerente del restaurante, nos agasajó con el siguiente menú:
Para compartir ,un par de ensaladas refrescantes -mejor la de “Rape con langostinos” que la simplemente correcta
de “Tomate y aguacate”-, y un jamón ibérico bien cortado aunque un poco seco. El gazpachuelo malagueño,
un plato sui-generis que no debe desaparecer de las cartas de los restaurantes de la ciudad, está de notable alto.
Los pescados también están a la altura de las circunstancias. El Atún, que se emplata acompañado de una buenas
patatas fritas caseras y una correcta guarnición de verduras- es decir, a la vieja usanza-, tiene empaque pero estaria
mas jugoso con un par de minutos menos de plancha. Bastante recomendable resulta también un descomunal
Salmonete, cuyo calibre rara vez se puede contemplar en las lonjas o pescaderias de nuestras costas.
En el apartado de las carnes, donde la casa goza de una merecida fama, tuvimos la ocasión de degustar un buen
solomillo de ternera a la plancha, otro clásico que no falla.
Los postres -en este caso, un surtido de la casa,- pasan sin pena ni gloria y en la un tanto corta carta de vinos
abundan los riojas y riberas, como un potente Protos crianza 2006.
El servicio es tan atento como informal, y la decoración no desentona en absoluto con la linea estética que
persigue la dirección del local.

Afavor: La buena calidad de las materias primas.
En contra: Ambiente un tanto ruidoso.

El perfil de los restaurantes japoneses en España , que hasta hace poco eran o bien caros y elitistas o
casi tan cutres como los chinos de barrio, está girando hacia un termino medio bastante interesante.
Los nuevos japos, decorados a la última  y con precios más ajustados, intentan abarcar a un público
joven y guapo que se deja seducir fácilmente por el reclamo de un mundo oriental  minimalista que vende salud y espiritualidad a raudales.
Kabuki, que nada tiene que ver con el  restaurante madrileño que dirige el gran Ricardo Sanz-
el primer cocinero español en atreverse a mezclar la cocina oriental con la mediterránea-, se acoge
a esta tendencia con un local moderno -ya lo anuncia el letrero futurista  de su llamativa fachada- que se divide en dos espacios. A la derecha se sitúa un confortable loungue-bar -con muchas posibilidades
pero inexplicablemente desaprovechado- que es ideal para tomar un aperitivo o una copa después
de la cena .Y a la  izquierda, un salón-comedor en el que se puede optar por  tomar unos suculentos sushis   con sake en la barra o una cena más formal en unas mesas  “de diseño” un tanto incomodas.
Si el tiempo lo permite  -últimamente casi siempre en la Costa del Sol- también existe la posibilidad de disfrutar de  una amplia terraza, un tanto condicionada , eso si, por el intenso tráfico de la antigua Nacional-340.

La carta no se diferencia demasiado de otros japoneses , por lo que  lo mejor es optar por un menú-degustación, al atractivo precio de 22 euros ,en el que el comensal puede llevarse una amplia impresión de lo que se cuece en los fogones de Kabuki:
La sopa “Miso”, todo un estandarte de la cocina nipona,  resulta reconfortante, aunque un extraño sabor a concentrado desvirtúa el resultado final. Con el “Sushi “ – una  especie de tapa a base de arroz adobado  con  ingredientes crudos  como pescados, maricos  o  todo tipo verduras- , el nivel sube
considerablemente: suaves los Nigiri de atún y salmón; incisivo el de pulpo; y más que correctas ,aunque casi idénticas, las versiones del Maki  “California”.
Liviano  ,aunque poco variado, el “Kaki ake” o “Tempura de verduras”, que está frito con un rebozo
muy fino, casi trasparente. Y un tanto plano e incongruente -¿a que vienen los  vulgares trocitos de ternera  mezclados con el cereal   en  un menú de pescado y verduras?- el arroz “Yakimeshi”.
Y bastante logrado el “Maguro teriyaki”, un jugoso trozo de atún poco hecho a la plancha con salsa  semi-dulce. Para acompañar el menú, es recomendable  una cerveza fría, un buen sake o el corpulento Enate rosado, que no marida nada mal con los intensos contrastes de la cocina oriental.

A favor: la decoración.
En contra: la pantalla TV.

El antiguo barrio de pescadores de La Carihuela es universalmente conocido desde los años 60 por su plato estrella, el pescaito frito. Degustarlo al borde del mar se ha convertido  casi en una obligación para el visitante que pase por Torremolinos, y cientos de establecimientos de características muy
similares lo ofrecen en cada esquina. Desde hace un   año, Piquihlabi  ha querido distanciarse de
esta formula de éxito para ofrecer una carta mucho más variada, y, en algunos casos, incluso atrevida
en la que se encuentran platos clásicos de la cocina internacional  y otros de corte más actual que invitan a compartir.
Resulta refrescante la “Ensalada de mi-cuit con manzana, jamón de pato , pipas y pasas “(13.90 euros); correcto, aunque un poco descafeinado,  el ” Pastel de  verduras ” (7.50 euros); demasiado
previsible la “Brocheta de mozzarella”  (6 euros);  arriesgada  la “Alcachofa con Cabrales” (8 euros),
en la que se mezclan bien  los sabores de esta difícil hortaliza con uno de los quesos españoles más contundentes; buena la bechamel de las “Croquetas” (7 euros), que se presentan en cinco variedades:
morcilla, jamón, Cabrales, bacalao y changurro ;  agradables todas las tostas  y recomendables sus postres, como  el “Crujiente de chocolate y plátano” (6.50). El servicio es amable y diligente y la bodega está en consonancia con la política del local.
La  sugerente decoración de Piquihlabi , a la que solo le sobran las sillas de plástico, también invita a
prolongar la velada con un buen servicio de bar y , en ocasiones especiales, actuaciones de música en directo.

C/ Santo Domingo de Guzmán, s/n
Benalmadena-Málaga
Telf.:952 56 86 25
Puntuación global: 7
Cocina: 6

Ambiente: 8
Servicio: 6.5
Bodega: 6
Pan : 6.5
Decoración: 8
Precio menú: 30 euros

En los últimos años, las escuelas de hosteleria de la provincia de Málaga han cumplido un papel fundamental  a la hora de relanzar la nueva cocina andaluza que hoy en día triunfa en toda España.  Chefs  estrella como Dani García (Calima, Gran Meliá Don Pepe, Marbella), José Carlos García (Café de Paris, Málaga )  o Celia Jiménez (la primera cocinera andaluza en conseguir una estrella Michelin en El Lago, Estepona) entre  otros muchos, se han formado en los fogones de “La Consula”, sin duda la escuela más conocida y mediática de todas.
Su hermana menor, “La Fonda” de Benalmadena, también ha realizado una labor -  eso si,más silenciosa y discreta-  más que destacable para promocionar un turismo gastronómico andaluz de prestigio que no para de crecer. Su misión se centra
en la formación del servicio de sala, algo que en los últimos años se ha descuidado, inexplicablemente, en numerosos establecimientos  nacionales.
Situado en la terraza del Hotel La Fonda, un magnífico edificio de estilo andaluz diseñado por el Arquitecto Cesar Manrique, el restaurante de la escuela ofrece un salón blanco y luminoso con vistas en el que el relax del cliente está asegurado.
Nuestra visita coincide, entre obras, con las primeras semanas del curso escolar y la esperada carta de temporada todavía no está redactada.Una lastima. Pero la profesora y maître nos garantiza que estará disponible  en unas semanas y, mientras tanto,ofrece un menú-degustación
al muy atractivo precio de 30 euros. Aceptamos con cierta resignación.
Para empezar un goloso “Bombón de queso de cabra con membrillo”, al que quizás le sobre un poco de azúcar. Como primer entrante, una “Terrina de pato con venado” un tanto rústica, acompañada de una agradable ensalada de manzana que recuerda levemente a la clásica Waldorf. A continuación, una reconfortante y muy ligera “Sopa Purrusalda con bacalao”; y para cerrar el apartado salado, una más que correcta “Dorada con salsa de
salvia y pasta negra” más que correcta. Tampoco desmerece
el “Milhojas de Boniato” con un notable helado de mandarina con frutos rojos.
Para acompañar el menú, nada mejor que un gran Enate Chardonnay con crianza en barrica (22 euros) o el blanco de la casa, un Marques de Riscal verdejo (14 euros) que nunca falla.
El servicio, que se deshace en atenciones , está bastante bien coordinado y no comete fallos de bulto. La vajilla, bastante sobria, tampoco desentona -  como en tantos sitios con falsas pretensiones de modernidad- con el entorno.
Esperamos impacientemente una próxima visita, ya a la carta, a uno de los establecimientos con mas encanto de la Costa del Sol.

A favor: El ambiente.
En contra: Las obras de ampliación.

Ctra. A-7, Km.201,Mijas Costa
Telf.: 902 530 232
www.ciomijas.com

Puntuación global: 6.5
Cocina: 6.5
Ambiente: 6
Servicio: 5.5
Bodega: 6
Pan: 6
Decoración: 6
Precio: 15 euros

El Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio intenta posicionarse entre las
escuelas de hosteleria más prestigiosas del sur de España. Para ello cuenta con unas infraestructuras
que incluye un hotel de 4 estrellas  abierto al público y un restaurante -comedor que parece recuperar
el rumbo tras haber sufrido algunos altibajos importantes durante las dos últimas temporadas.
El cambio más importante del relanzamiento del CIOMIJAS se ha producido en la cocina, que ha
mejorado bastante con respecto a anteriores visitas y en la organización de nuevas y prometedoras
Jornadas gastronómicas.
Su última propuesta ha sido esta Semana del Cuchareo, un menú cerrado  al precio casi simbólico
de 15 euros en el que se incluye un plato de cuchara, a elegir entre dos, un segundo  de la
carta habitual -carne o pescado- y un postre especialmente elaborado para la ocasión.
Algunos guisos, sopas y potajes del recetario clásico español  y malagueño como la “Sopa Cachorreña con Bacalao y Naranjas”, el “Guiso de Fabes con Coquinas” , la estupenda pero un tanto olvidada
“Sopa Viña AB” -una creación del desaparecido restaurante  de Málaga “La Alegría”- se presentan al cliente
a la manera tradicional, sin filigranas ni estridencias.
Y otros con un ligero toque creativo, como el “Guiso de Lentejas y su Tempura”, la “Sopa de  Espárragos con Huevo Trufado y Aceite de Jamón” o el “Guiso de Judías Pintas con Fritada, Codorniz
y Caldo de Gallina”  donde el equipo de cocineros del CIO juega con texturas y formas más actuales.
El jueves 5 de noviembre tuvimos la ocasión de degustar las siguientes propuestas: para empezar, un
contundente “Guiso de Patatas con Costillas  Adobadas con Pimentón de la Vera” y una delicada y
muy acertada versión del “Potaje de Vigilia” ; de segundo un más que correcto “Salmón con Espuma
de Yogurt y Chutney de Melocotón” y una sabrosa “Carrillada en Salsa con Patatas” ; y como epílogo
dulce, un “Bizcocho de Zanahoria” acompañado de un delicado sorbete de mango.
El servicio, dirigido por el acreditado maître Christian Jiménez Hernández , se muestra voluntarioso
pero comete fallos  de coordinación propios de una escuela de hosteleria : se producen demasiados
tiempos muertos entre plato y plato y ,lo que parece más preocupante, algunas comandas llegan casi frías a la mesa.
De la bien escogida y asequible carta de vinos destaca un estupendo  y goloso “Fagus”-difícil de encontrar en restaurantes y vinotecas- de la D.O. Campo de Borja, que se ofrece al módico precio  de 28 euros,  lo que supone un motivo mas para volver a visitar las instalaciones de  CIOMIJAS.

A favor: imbatible relación calidad-precio.
En contra: decoración gélida.

Calle Muntaner 213
Barcelona
Teléfono: 93 4306022

Después de una larga y esperada restauración  ha vuelto a abrir uno de los establecimientos
emblemáticos de la vieja Barcelona, el bar El Velódromo. Fundado en 1933 como café-restaurante y
lugar de encuentro de  intelectuales y políticos de la época, tuvo su momento de máxima popularidad
en la década de los 80 y 90 como local de moda. En el año 2000 su hasta entonces propietario decidió
vender  el local a la cervecera Moritz, que ,después de varios años de retraso, por fin  le ha podido devolver el esplendor que se merece.
El Velódromo merece una visita únicamente por su estupenda decoración, en la que se han respetado
numerosos  detalles del proyecto inicial: la escalera de caoba, la barra alta, parte del mobiliario
original e incluso los billares. Los aseos, nuevos pero con aire retro, son espectaculares.
La comida, como cabía de esperar en cualquier empresa asesorada por  Carles Abellán (Comerc 24 -
Tapas 24), también está a la altura de las circunstancias. El horario, muy flexible, de 6 de la mañana hasta las 3 de la madrugada, permite comer algo a cualquier hora. La carta, que aparentemente se
asemeja a la de cualquier restaurante bar  de barrio de otras épocas, incluye una buena selección de
tapas y pequeñas raciones del recetario clásico español. Pero a diferencia de los casposos y grasientos
establecimientos de antaño, Abellán imprime su sello personal, aligerando recetas, incorporando algunas técnicas actuales(pocas) y utilizando siempre materias primas excelentes.
Deliciosas las Patatas Bravas (2.50 euros) “de verdad” ; sorprendente el Salmorejo Cordobés (5 euros)-no Sevillano, como figura en la carta-;  agradable la muy clásica Ensaladilla Rusa (3.75 euros);
buenos ingredientes en el sándwich Bikini 24 (8 euros) ; algo grasas las Verduras a la parilla (7 euros), que se acompañan , a petición del cliente y con recargo de 1.50 euros, de una casera salsa
Romescu ; y desconcertantes las Croquetas (1.80 euros unidad), con un extraño sabor a grasa rancia.
El servicio es profesional, el café  y la selección de vinos aceptables,   y las cañas, servidas por la casa
matriz, mejorables.

C.Fresca, 12 ,Málaga
Teléfono: 952226851
Puntuación global: 7
Cocina: 7
Ambiente: 6.5
Servicio: 5.5
Bodega: 6
Pan: 6.5
Decoración: 7
Precio medio: 20-25 euros.

La carrera profesional del chef Dani García (Marbella, 1975) ha sido fulgurante. En los últimos años de la década de los años 90, elevó el recetario popular malagueño a la alta cocina moderna
en el restaurante Tragabuches de Ronda, donde consigue su primera   estrella de la prestigiosa y polémica  guía Michelin . En 2004 sigue  creciendo como cocinero en los fogones de Calima,
en el Hotel Melia Don Pepe ,donde entre lingotes de oro de nitrógeno liquido y otros malabarismos , obtiene de nuevo la estrella de la guía roja y el reconocimiento de la crítica especializada. En 2008 reinventa el concepto de la cocina en miniatura con la inauguración del bar-restaurante
-o gastrobar, termino acuñado por el crítico gastronómico José Carlos Capel- , “La Moraga” en pleno centro de Málaga .Y en  el presente año  obtiene el Premio Nacional de Gastronomía e inaugura otro establecimiento en Puerto Banús, La Moraga Ibérica, mientras planea nuevas formulas de catering en diferentes aeropuertos internacionales. ¿Alta cocina a precios “Low cost”?
El  éxito de su apuesta malagueña, cuya ruidosa barra registra llenos diarios, reside ,desde luego, en un concepto tan atractivo como asequible que es capaz de satisfacer tanto al gourmet más exigente
como al cliente   habitual de los bares “normales” que abundan en la ciudad.
De sus tapas frías, expuestas en un higiénico expositor en la misma barra del local, destacan
la  delicada “ Lasaña  de boquerones en vinagre con pimientos y berenjenas asadas”
(3.50 euros) , originalmente presentadas en una simple lata de pescado, y un muy buen
“ Salpicón  de maricos” (4.50), algo  siempre difícil de encontrar ; el “Gazpacho de
cerezas con queso fresco y albahaca” (4.50 euros) o la “Porra antequerana con salmón ahumado y
huevo”  (4.50 euros), cremosamente batidos en la thermomix, mantienen el buen tono general ;la
“Ensalada Cesar” (4.90 euros) y las “Ensaladillas rusas con ventresca de atún o caviar de salmón” (2.80 -3.50 euros) ,algo previsibles, pasan sin pena ni gloria.
En el amplio apartado de panes sobresale una jugosa “Hamburguesa de rabo de toro” (4.80 euros),el
“Mollete de Antequera a la Siciliana” (3.50 euros) o la “Baguette de anchoas y boquerones en
vinagre” (5.50 euros), atrevida redundancia que potencia el sabor de nuestro  “pescaito” más mediático.
Del resto de la carta llaman la atención los mini guisos -recomendable el “Raviolis de estofado de
Ternera de novillo con verduritas” (5.80 euros) – y decepcionan, por su exiguo tamaño, los
“Flamenquines de hongos o de jamón ibérico” (4.50 – 4.80 euros) .
Para los clientes que quieran probar un poco de todo, existe la posibilidad de reservar “dos”
cotizadas mesas al fondo del local en las que se ofrece un menú Degustación (7 tapas más postre,
35 euros por persona) y otro Light (4 tapas más postre, 20 euros por persona).
Los postres, como el “Mouse de chocolate blanco con Baileys y plátano (3.50 euros)  vuelven a elevar el exigente  nivel de calidad que se espera en todas las propuestas de un Dani García imparable.

P. Marítimo de Torremolinos, Urb.Costa Lago l-16
Torremolinos
Teléfono: 952381277

Puntuación global: 6.5
Cocina: 6
Ambiente. 7
Servicio: 6
Bodega: 5.5
Pan: 5.5
Decoración: 7
Precio medio:25-30 euros.

En el Paseo Marítimo de Torremolinos, cerca de las imponentes torres de Benyamina del prestigioso
Arquitecto Antonio Lamela, se acaba de inaugurar otro establecimiento gastronómico “serio” que
poco o nada tiene que ver con la estandarizada oferta que predomina en la zona.
Y es que Enblanco -¿un guiño al estupendo guiso tradicional malagueño?- demuestra que algo está
pasando en Playamar, una zona con futuro que parece volver a  rescatar  sus innumerables
atractivos  .
El local, que se apunta a la tendencia un tanto ambigua de los gastrobares -“La Moraga” de Dani García en Málaga; “Inopia” de Albert Adria  y “Tapas 24” de Carles Abellan en Barcelona),-
está rodeado de amplios jardines y acogedoras terrazas con vistas al mar, lo que le da un aire estival y
desenfadado. En su salón, iluminado por modernas lámparas de araña, el cliente  puede  acomodarse en las estilizadas  sillas altas estilo Luis XVI u optar por unas mesas de medidas mas convencionales y cómodas, que, si la temperatura lo permite, también se montan al aire libre.
Con el aperitivo – un Jerez, un Dry-Martini o una siempre reconfortante  y fría Alhambra reserva-  se
ofrecen unas  aceitunas partidas  de calidad y un pequeño snack, que en este caso consistía en una
agradable Espuma de queso con albahaca .
De la carta, influenciada por la cocina italiana, destaca la amplia oferta de entrantes, casi todos fríos, de los que tuvimos la ocasión de degustar unas refrescantes y clásicas ensaladas -de Queso de cabra
(7.50 euros),  Caprese  con mozzarella autentica de búfala (8.50 euros) y una Cesar con langostinos (10.50 euros)-  y un socorrido Carpaccio de ternera (10.50 euros) acompañado de las inevitables lascas de Grana Padano.
Y casi sin tiempo de asimilar estas propuestas, el personal de sala, bastante atento aunque algo
acelerado,  nos sirve una  Hamburguesa Raz  Hanout con cebolla confitada  (7.50 euros) ligera pero
no tan especiada como prometía el enunciado, una focaccia de Roast Beef  con queso Chedar (7.80 euros) anodina y excesivamente seca, y un sobresaliente y fresquísimo Atún Tataki (16 euros) que
justifica de por si solo la visita.
En el apartado goloso, mejor el Bizcocho de Chocolate  y helado de mango(6.50 euros),con un   encantador toque casero, que la contundente y algo azucarada Torrija caramelizada con helado
de vainilla (6 euros).

A favor: la decoración y el ambiente .
En contra: la presentación de los postres.

Teléfono: 952381277

Molina Lario,22
Málaga
Teléfono: 952062002
Puntuación global: 7
Cocina: 6.5
Ambiente: 7
Servicio: 8.5
Bodega: 7.5
Pan: 6
Decoración: 6
Precio: 38 euros.

Dentro de las  Jornadas  Gastronómicas de la siempre inquieta cadena hotelera Gallery, tuvimos la suerte de disfrutar de un menú degustación  con maridaje de vinos seleccionados  especialmente para la ocasión por el  propio maitre del hotel    y  con el patrocinio de  Málaga Virgen, una bodega malagueña histórica que se adapta con éxito a las nuevas tendencias vinícolas del mercado europeo.
La cena-cata ,”Vendimia nocturna, vinos dulces de Málaga” , transcurrió de la siguiente manera:
Como aperitivo, una mini tostada de Queso de Yogurt con Huevas de Trucha y Vainilla reconfortante
maridada con un Fino en Rama  elaborado en Moriles Alto (D:O Montilla Moriles), apuntándose la bodega a la moda de producir en otras denominaciones de origen.
La Crema de Foie con Gelatina de “Tres Leones” y Espuma de Apio,  acompañada del magnífico moscatel Tres Leones, agrada por su textura pero no entusiasma por un concepto algo tópico y explotado en demasía en los últimos años por  muchos  cocineros  jóvenes con pretensiones .

Los Saquitos de Calabacín y Centollo con Salsa de Hinojo, de lo mejor del menú, combinaban perfectamente con un peculiar Barón de Rivero Blanco, mezcla de Chardonay y Moscatel, que se vendimia antes del amanecer para que los rayos del sol no perjudiquen a la uva.
Un buen , aunque algo salado, lomo de Bacalao al Pil-Pil, Ajo Crujiente y Rissoto de Pulpo,  liga estupendamente bien con un refrescante Barón de Rivero Rosado de la siempre difícil variedad  Shiraz.
El Rabo de Toro y  Muselina de Patata Violet  y copa de un tinto Pernales algo cerrado, cierra con contundencia el apartado salado.
Un delicado y nada empalagoso Parfait de P.X. con Pasas y Bizcocho Dacquoise, servido con una de las estrellas de la bodega, el Reserva de la Familia, P.X., es una brillante manera de cerrar un party gastronómico que esperamos repetir pronto.

TIKI
Paseo Marítimo Bajondillo,31

Torremolinos

www.tikirestaurant.es
Puntuación global:7.5
Cocina:7
Ambiente:7
Servicio: 8
Bodega:7
Pan: n.s.
Decoración:6
Precio medio:25-35 euros

Inaugurado hace un par de años, Tiki se ha convertido velozmente en uno de los referentes del nuevo panorama gastronómico torremolinense.
Pero, ¿qué tiene de especial este coqueto retaurante-lounge del paseo marítimo del Bajondillo, rodeado de chiringuitos y otros restaurantes turísticos de medio pelo, para ser el sitio “in” del momento?
Para empezar, una agradable terraza tropical con amplios sofás  -lo que le da al local un aire desenfadado pero chic- en el que se puede degustar algún plato de la carta o un coctel elaborado por uno de sus eficaces barman.
El interior, decorado con toques étnicos y polinesios, invita a una cena un tanto mas seria, en la que se fusiona lo clásico con lo moderno.
De entrada, después de un discreto guacamole cortesía de la casa, un delicado Tartar de Atún (11.50 e.) con crema de wasabi al que quizás le falte un punto picante, y una clásica Ensalada Cesar (14.50 e.) al que no le favorece la insípida lechuga iceberg ni una vinagreta excesivamente salada.
Para continuar, una Lasaña Parmigiana (10 e.) totalmente vegetariana y ligera, elaborada con laminas de berenjena en lugar de la previsible pasta; un Salmón con ravioli de espinacas (16 e.) reconfortante en el que destaca la delicada crema verde que le acompaña; los Canelones de rabo de toro (-) son una acertada -y últimamente muy utilizada- revisión de este plato español por excelencia, al que solo se le puede reprochar un exceso de “minimalismo” a la hora de emplatar, ya que cuatro piezas de pasta de tamaño medio suena a poco para un plato principal; y una jugosa Presa ibérica (-) perfectamente ejecutada a la parrilla.
Y de postre un Brownie de chocolate (7.50) correcto aunque algo dulzón.

El servicio, desenfadado y atentísimo, la juvenil clientela y una bodega muy bien escogida en la que destacan algunas referencias de distintas D.O. -como el notable Pasos Largos de Ronda – son otros alicientes para volver a Tiki. Falla, en cambio, una iluminación demasiado oscura para un restaurante, por muy informal que pretenda ser, y un volumen musical demasiado elevado.

A favor: excelente relación calidad- precio
En contra :ambiente algo ruidoso.