Luminoso

Marco Müller (Chef de Cuisine)

RUTZ WEINBAR

Chausseestrasse 8
10115 Berlin mitte
Telf. 030.24 62 87 60

Calificación: 8.

Precio medio: 40-50 euros.

Terraza

ENBLANCO 2

Paseo Marítimo Playamar
Urb. Costa Lago 16. Torremolinos
Telf.: 952381277
Calificación: 6
Precio medio: 20-25 euros

Enblanco,  uno de los locales más espectaculares para cenar en Torremolinos ,comienza en plena temporada estival una nueva etapa bajo la dirección de un nuevo equipo de profesionales que pretende retomar el rumbo perdido de los últimos meses, cuando ni el servicio ni la cocina estaban a la altura de las circunstancias.

Y lo primero que llama gratamente  la atención en el nuevo Enblanco, es ,precisamente, la labor de un viejo -pero aún joven- conocido de la hosteleria local, Javier  Juarez, que tras su paso por Madrid (Embajada de Arabia Saudí) y Valencia (Restaurante  Bambú de Colón), dirige ahora la sala con su habitual solvencia.

La cocina, comandada por Juan A.Garrido , también ha ganado peso con una carta más seria y mejor confeccionada, en la que se mezclan platos clásicos con otros de corte más contemporáneo,muy en la linea de los gastrobares que proliferan por  toda la geografía española.

Para compartir, optamos por una muy recomendable «Ensaladilla rusa» (5 euros,1/2
ración) con una delicada mahonesa casera, y unas correctas «Patatas fritas con salsa brava» (1/2 ración). La «Pipirrana de pulpo» (5 euros, 1/2 ración), presentada en una falsa lata de pescado -muy en la línea de las propuestas estéticas de Dani Garcia- , por el contrario, decepciona por su excesiva acidez.

Pipirrana de Pulpo

De las sugerencias  apuntadas en la pizarra, tuvimos la ocasión de degustar la «Ensalada de Salmón» (13 euros),- algo escasa aunque elaborada con un ahumado casero que dice mucho a favor de la nueva linea adoptada en la cocina-, y un irreprochable «Tartar de atún» (15 euros), aliñado con delicadeza.

Ensalada de Salmón

Entre las especialidades de la casa, destaca también el «Tataki de atún de almadraba» (16 euros) -nos aseguran que en temporada procede del Estrecho de Gibraltar, el mejor, sin duda, del mundo- y una jugosa  «Presa Ibérica» (11.50 euros), plato que marca tendencias en este tipo de establecimientos.

Pizarra

Los postres , entre los que optamos por  un académico «Mousse» (6 euros) y la carta de vinos , parecen estar todavia en construcción.

El servicio de bar, que se mantiene abierto hasta las 3 de la mañana con unos precios un tanto desequilibrados, es otro de los innegables atractivos de este enclave único en la Costa del Sol.

Entrada

Willie Orellana

La Carta de Uvedoble

Entrada

UVEDOBLE TABERNA

Calle Cister, 15. Málaga

Telf.: 951248478

Calificación: 7

Precio medio: 15-20 euros.

Desde hace ya algunos meses teníamos como asignatura  pendiente la visita a este  escueto pero atractivo local que se encuentra en pleno centro de Málaga, a las espaldas de la Catedral.  Con un diseño limpio y moderno, ” Uvedoble” se presenta como una alternativa a los bares de tapas clásicos y los emergentes gastrobares de autor, alejándose, afortunadamente , de la formula grasienta y casposa de las tabernas tradicionales.

La calidad de su oferta esta respaldada por la labor de un joven pero ya experimentado cocinero, Willie Orellana, que después de demostrar su talento en locales prestigiosos como El Portalón de Marbella o el recientemente desaparecido Palo Cortado de la capital,  parece consolidarse definitivamente aquí con una formula equilibrada a precios” Low cost”.

La carta de Uvedoble, que se puede degustar también en tapas o medias raciones,  está pensada para compartir. Para empezar, una delicada “Ensaladilla rusa”  con gambas” (4.50 euros ,media ración) ,  un correcto “Tataki de atún con porra antequerana” (11 euros)  o un buen “Carpaccio de pulpo” (9 euros) perjudicado únicamente por un culis de mango excesivamente  dulce .

En el apartado de platos más contundentes, tienen fama las distintas versiones de los “Huevos rotos de granja” (10-12 euros) pero finalmente optamos por unos excelentes “Fideos negros  tostados” (10 euros) y otro plato clásico bastante revisitado en los últimos tiempos, “Las albóndigas de rabo de toro” (13 euros).

La carta de vinos es algo corta pero sus referencias sintonizan bien con la propuesta culinaria de W. Orellana, como un refrescante y novedoso Gran Feudo rosado sobre lías, con una crianza que aporta carácter a este clásico e infalible navarro de las bodegas Chivite.

Avenida de las Fuerzas Armadas,15. Tarifa.

Telf.:956680913

Calificación: 7

Precio medio: 25-30 euros

En una ventosa esquina del puerto, enfrente de las paradisiacas playas de Tarifa, se encuentra este pequeño y discreto restaurante que sorprende  por la alta calidad de su materia prima.

Y eso lo sabe el numeroso público que acude en temporada a El Ancla, -en cuyo interior se respira  todavia un cierto aire retro que recuerda a aquellos establecimientos muy “spanish” de la década de los años 70- en cuyos fogones se practica una cocina muy sencilla, sin florituras ni adornos, pero de una autenticidad díficil de encontrar.

Antes de sentarse en una de sus cotizadas mesas, es recomendable tomar el aperitivo en la escueta barra que está conectada con la cocina, donde están expuestas algunas  de las tapas que se renuevan a diario:  como el excelente “Pulpo con patatas” (1 euro unid.), las “Huevas fritas”  (5 euros 1/2 ración), crujientes por fuera y sabrosas por dentro,  o las originales  “Croquetas de choco” (5 euros 1/2 ración), una de las especialidades de la casa.

En el expositor de la sala se muestran también algunas de las piezas que acaban de salir del Océano Atlántico:  calamares de destacable calibre, gambas blancas de Huelva, un hermoso mero en vias de extinsión, y otros valiosos productos marineros que se preparan fritos o a la plancha.

Pero el plato estrella de El Ancla es sin duda un espectacular “Atún rojo de almadraba” (15 euros) a la plancha y poco hecho -pidanlo asi, por favor- , simplemente maravilloso.

Eso si, las guarniciones, gazpachos y ensaladas no pasan del aprobado, debido en buena parte a la escasa tradición hortícola que existe en la provincia de Cádiz.

Y pese a que la carta de vinos , casi inexistente, y el servicio, voluntarioso y campechano, no sean el fuerte de este local, siempre apetece  volver a El Ancla por su buena relación calidad-precio y su insuperable oferta de pescado fresco.

Plaza del Remo s.n. Torremolinos

Telf.: 952371218

Calificación: 7

Precio medio: 25-30 euros.

Entre  los numerosos  y clónicos chiringuitos de obra que se situan en el frecuentado Paseo Marítimo de La Carihuela, destaca con luz propia El Canarias , un restaurante de playa que se situa varios puntos por encima de la media.

Su  carta, practicamente  idéntica a los que se localizan por toda la costa malagueña, ofrece pescados a la plancha o a la sal, mariscos “vivos” y el imprescindible pesaito frito. Pero, ¿en que se diferencia entonces  este agradable local de los resantes? La respuesta es tan sencilla como poco habitual: una materia prima fresquisima de ,de impecable calidad, que recibe un trato adecuado. Y si además el aceite de oliva utilizado  se renueva con frecuencia y los puntos de cocción y  plancha son los adecuados,  el reultado no puede ser más satisfactorio.

Como aperitivo, unas jugosas ” Gambas a la plancha” (16 euros), vuelta y vuelta; o unas “Coquinas” salteadas (9 euros), llenas y limpias;  las “Sardinas al espeto” (6 euros) , una de las mejores técnicas para tratar este maravilloso pescado azul, en cambio, todavia estaban algo secas ; a las “Vieiras ” (4 euros unid.) , gratinadas con un suave alioli, solo les  perjudica una desafortunada capa de aceite -aunque sea de buena calidad- que también está presente en otros platos de la carta.

De los pescados salvajes del dia, expuestos en la vitrina de la entrada (ver foto), tuvimos la suerte de probar uná magnífica “Urta”  (17.50 euros) de ración, pescada entre  la costa de Estepona y el Estrecho de Gibraltar, y un “lenguado” (16.50 euros) pletórico de sabor y jugosidad. Para acompañar estas joyas del mar, es mejor pedir una guarnición de ensalada verde o la estupenda “Ensalada de pimientos asados” (7.80 euros) que las insípidas verduras envasadas que se sirven habitualmente con los se platos principales.

La carta de vinos , pese a su clasicismo, aprueba, así como su oferta de postres, sumnistrada por una conocida empresa del sector.

Al frente de un servicio amable y eficiente,- muy acostumbrado a los llenos diarios del verano-, destaca la incansable labor de Paco, gerente también , en los años 80 y 90, del inolvidable “El Roqueo”, otro de los grandes restaurantes que han detacacado en la historia reciente de La Carihuela.

Carpaccio de pulpo

ANEMA E CORE: “ITALIA NO ES SOLO PIZZA”

C. Bulto, 29. Torremolinos.

Telf.: 952382095

Calificación: 6.

Precio medio: 25 euros.

La comida italiana , como anuncia un divertido cartel de este pequeño restaurante regentado desde hace un año por una joven pareja napolitana, no solo se limita a la socorrida pizza ni a otros platos globalizados a base de pasta, tomate y queso industrial. Cada región, como ocurre en España y  en otros paises europeos, cuenta con su propia tradición gastronómica, y Napoles -cuna, entre otras localidades,  de la delicada Mozzarella de Bufala di Campana- es especialmente conocida por sus   especialidades mediterraneas, en las que abunda el pescado y el marisco fresco.

La sorprendente carta de “Anema y Core”, muy alejada de la oferta turística que abunda en la mayoria de los “italianos” de la Costa del Sol, es amplia y variada en todos los sentidos, y dada su ubicación, en plena “Carihuela”, se basa en platos donde predominan los frutos del mar.

Para empezar, después de un pincho de tomate con albahaca y aceite virgen transalpino cortesia de la casa, es muy recomendable el ” Carpaccio de Pulpo” (8 euros;  foto portada) que, en vez de crudo, se sirve ligeramente cocido ; o una buena selección de   “Embutidos y Quesos italianos” (14 euros) algo subidos de precio.

Tampoco desentona la académica versión de la “Lasaña a la Bolognesa” (7.50 euros) cubierta por una delicada bechamel, ni el punto de otras pastas con salsas tradicionales.

Pero donde realmente destaca este minúsculo y algo incómodo restaurante es en su oferta de pescados y mariscos,  bien tratados aunque algo  repetitivos:  como   los suculentos  “Tallarines con Gambas” (11.50 euros), adornados con  dos  cigalas de considerable calibre ; o unos agradables y sencillos “Spaguetti fruti di mare” (9.50 euros). El “Pez Espada a la plancha”, acompañado de una salsa de tomate, aceitunas y alcaparras,  y al que solo le sobra una insípida ensalada de “cuarta gama”, es irreprochable.

De postre, solo pudimos degustar un correcto “Panacota” (3.50 euros) y un buen “Capuccino” (2 euros) denso y espumoso.  La carta de vinos, casi todos italianos, es corta y el servicio, algo limitado en las jornadas de mayor bullicio, aprueba sin nota.

Plaza San Gines s.n. La Carihuela-Torremolinos.

Telf.: 952 373 512.

Calificación: 7.

Precio medio: 25 euros.

Las  “VII Jornadas de Arroces”  celebradas en Casa Juan han servido de excusa para visitar de nuevo La Carihuela, barriada conocida internacionalmente por sus atestadas playas, su ambiente turístico y  un “pescaito frito” único.

Lo que empezó en los años 60-70 como una humilde casa de pescadores – donde se servia un fresquisimo pescado de la bahia en rudimentarias mesas de madera con manteles de papel y en el que el camarero “cantaba” los platos del dia a falta de una carta impresa -se ha convertido con el paso de los años en todo un emporio que acapara, como si de un monopolio se tratase, buena parte de la oferta hostelera de la zona.

Bajo la dirección de los empresarios malagueños conocidos como “Los Mellizos” -que además de varios restaurantes y chiringuitos también distribuyen    a numerosos establecimientos a través de su red de pescaderias- , Casa Juan no solo ha mantenido el prestigio adquirido en las últimas décadas ,sino que ha dado un salto cualificativo en su oferta global.

Las acertadas Jornadas Gastronómicas que se celebran a lo largo del año son una buena muestra de la garantia de calidad que ofrece este restaurante, que no se deja contagiar por las irregularidades de ciertos establecimientos limítrofres.

Para comenzar, son recomendables las generosas y refrescantes ensaladas -”De la casa” (12 euros) o la “Mixta” (7.50 euros)-, que solo se ven perjudicadas por el uso de la cuasi sintética lechuga “Iceberg”, una verdadera plaga extendida en numerosos restaurantes de la costa. O ,para picar, unas impecables “Gambas a la plancha” o unas delicadas “Coquinas” (8 euros). Tampoco esta nada mal  la “Rosada a la plancha”  (13.60 euros), un pescado normalmente  insípido – y casi siempre congelado-  que aqui destaca  por su encomdiable  calibre y su  intachable ejecución.

De los más de 20 tipos de arroces  (caldosos, melosos y paellas) que se ofrecian a un precio muy asequible, tuvimos la ocasión de degustar el “Arroz Casa Juan” (15 euros, 2 personas) , plato de cuchara en la que destacaba la jugosidad del marisco y la ligereza de un fumet nada salado ni grasiento,  y la “Paella de mariscos” (25 euros, dos personas), sabroso, con el grano en su punto -no con ese molesto tono semi crudo que se ha puesto de moda en ciertos establecimientos “modernos”- , que no alcanza el sobresaliente  por la excesiva cocción del pescado.

El acelerado servicio, acostumbrado a las grandes avalanchas veraniegas,  cumple con oficio, y la bodega, un tanto estática, satisface la demanda de una clientela fiel y poco acostumbrada a las novedades del mercado gastronómico.

Pasaje Marimón,7. Barcelona

Teléfono: 93 2007532

Calificación: 7.5

Precio medio: 25-30 euros.

Albert Ventura, joven pero experimentado chef  que huye del divismo que predomina en el panorama gastronómico actual, es uno de los últimos hosteleros con prestigio que se apuntan a la incisiva tendencia de los gastrobares, un termino acuñado oportunamente por el crítico José Carlos Capel.

La formula, ofrecer tapas o medias raciones clásicas  con un toque de humor e imaginación a precios moderados, funciona. Siempre y cuando, por supuesto, la calidad de la oferta esté a la altura de las circunstancias.

La recién inaugurada barra  que da acceso al  restaurante Coure – ” cocinar” o “cobre” en catalan- de la que se ocupan el barman Gabriel Villaman, el cocinero David Rustarazo “Rusti”  y el ya mencionado Alber Ventura, no decpciona en absoluto en este sentido.

Para picar, es mejor aconsejarse personalmente por Ventura y su divertido pero eficaz equipo. Con la cerveza,  unas “Aceitunas ” bañadas en un buen aceite virgen o unas “Toreras” encurtidas que nos trasladan directamente a la España de tapa y caña de los 70. O una  “Coca de sardinas” (4 euros) agradable -aunque este magnífico pescado azul  esté fuera de temporada, y su carne aún no alcance toda su jugosidad- que recuerda a ese plato clásico que nunca suele faltar en la carta del restaurante-escuela Hoffmann. Tampoco esta nada mal la “Esqueizada de bacalao” (5.50 euros) ; ni el académico “Steak Tartare”, bien cortado a cuchillo aunque escasamente condimentado.Las “Navajas” (8 euros) impresionan por su gran tamaño y sus delicado sabor a mar.

Eso si, nos quedamos con las ganas de probar las “Croquetas” (2 euros unidad) y uno de los platos estrella de la casa, los “Guisantes con crema de erizos” (6 euros).u

Como platos principales destacan una sabrosa – aunque un tanto gruesa- “Hamburguesa de vaca” (8 euros) con patatas Puente Nuevo;  las “Albondigas en salsa” (10 euros)  con unos delicados  guisantes recien pelados; y un excelente “Rabo de Toro” (10 euros).

De la carta de vinos, excesivamente breve, destaca un sorprendente Castro Valtuille 2007 de la emergente  D.O. Bierzo.

San Lucas, 15. Madrid.

Telf.: 91 319404

Precio medio: 35 euros.

Calificación: 7.

Escondido en la zona de Alonso Martinez,   y algo alejado de las calles más bulliciosas del madrileño barrio de Chueca, se encuentra este pequeño pero encantador restaurante que combina el concepto de los bistrots franceses con una cocina clásica, cosmopolita y  con algún que otro  toque contemporáneo.

Y es que el inconfudible “french touch”  que distingue a  Moncalvillo   lo da la conocida gastrónoma Maria Figueroa y la cocinera belga Francoise Raulier- cuya trayectoria profesional se ha desarrollado, mayormente, en Ibiza- ,  dos damas  muy “serias” que están al frente de la dirección del local.

La carta, escueta pero bien confeccionada , se enriquece a diario con las sugerencias de un misterioso chefch de Boston y  la ya mencionada Madame Raulier: Para empezar,por ejemplo, una agradable “Crema de calabacin con gambas” (13 euros) ; o una correcta “Ensalada de judias con Foie” (14 euros), donde destaca el punto casi crudo de la hortaliza, blanqueada en dos minutos. Y como plato principal, un delicado “Solomillo  de cerdo ibérico con compota de manzana” (16 euros) y un “Risotto de setas” (14 euros) cremoso pero , afortunadamente, nada “al dente”. El postre, un fino “Brownie con chocolate líquido” ( 0 euros) que se incluye  con la sugerencia del dia, tampoco defrauda.

La carta de vinos, en la que destacan referencias de Francia, Austrália, Sudafrica o Chile, y el amable y cercano servicio, son otros motivos para visitar este Bistrot que ofrece su carta “non-stop” desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche.

Aeropuerto de Málaga. T-3.

Dani Garcia ha desembarcado ya en la nueva terminal del Aeropuerto de Málaga, la moderna y  espectacular T-3 del arquitecto norteamericano Bruce Fairbanks. Y es que la penúltima aventura del omnipresente y siempre mediático cocinero, que también piensa en establecerse en Londres, Paris y Nueva York con el inestimable apoyo de la Junta de Andalucia, es ya una  firme y solida realidad.

La Moraga Airport,  franquicia explotada por la multinacional inglesa SSP que ha inverido una cantidad considerable en este amplio y estético local , huye, afortunadamente, de la  normalmente pobre oferta hostelera que predomina en la mayoria de los establecimientos   de los aeropuertos. En vez de bocadillos prefabricados, cañas mal tiradas en vasos de plástico y un servicio más propio de un chiringuito de feria que de un  espacio de transito internacional, Dani Garcia vuelve a apostar por su habitual y  contrastada oferta de calidad:

Desde sus ya clásicas cremas frias -”Ajoblanco de melón” (5.30 euros) o la  “Porra Antequerana” (6.10 euros)- , pasando por tapas   presentadas en latas o botes de conservas -”Salpicón de Sardinas” (4.90 euros) , las diferentes variantes de la “Ensaladilla Rusa (3.10 euros) o el “Untable de morcilla y manzana”-   otros bocados mas contundentes -”Flamenquín de pollo” (5.50 euros), “Croquetas de salchichón de Cártama” (7.70 euros) o la magnífica “Hamburguesa de Rabo de toro” (5.30 euros)- y una apreciable selección de postres -”Tarta de chocolate blanco” (3.90 euros)- , La Moraga Airport no va a decepcionar a los numerosos seguidores del chef marbellí.

La carta de vinos , corta pero  bien confeccionada,  los precios , razonablemente moderados y un personal más motivado que de costumbre,  son otros alicientes para almorzar o cenar en el aeródromo malagueña.

Cocina

Cabina

BAR TOMATE

Fernando el Santo, 26. Madrid.

Telf.: 917023870.

Precio medio: 35 euros.

Calificación: 7.

El potente grupo empresarial catalan Tragaluz  – Hotel Omm,  El Principal, o el espectacular Bar Lobo, situados todos en el centro de Barcelona-, aterriza en Madrid con una nueva apertura que, en apenas cuatro meses , ha levantado  ya una enorme expectativa mediática.

El concepto del Bar Tomate -más restaurante que bar, por cierto- sigue fielmente los dictados de sus “hermanos” mayores barceloneses : cocina sencilla de calidad, mobililiario entre vintage y ecológico, local  amplio  y bien situado -en una de las calles más pijas del barrio de Chamberrí- ambiente desenfadado y moderno,  clientela joven y guapa, y ,para colmo,  precios razonablemente moderados.

La “Pizza de tomate seco” (12 euros), de masa fina y crujiente y cubierta con buena mozzarella y unos maravillosos tomates dulces, es excelente. Y el siempre difïci l” Steak Tartar”  (15 euros), acompañado con un helado (demasiado) dulce de Wasabi y unas patatas fritas aceitosas, está muy bien resuelto y mejor cortado: a cuchillo y en trozos no demasiado pequeños. Nos quedamos con las ganas de probar algunas especialidades solo disponibles en determinados dias de la semana , como unas clásicas “Habitas a la menta” (9 euros) o algún que otro plato de cuchara.

La bodega es corta -optamos por un muy buen Marqués de Murrieta Reserva 2004 (24 euros)- ,y quizas por eso  buena parte de la clientela femenina  , imitando el modelo norteamericano (¿Sexo en Madrdid?), prefiera acompañar la comida con un Mojito u otros cocteles fashion por el estilo.

El servicio, perjudicado por el exceso de trabajo y un calor infernal, cumple con creces. Y apartir de las 12, el Tomate se anima  con las sesiones de D,J.s como Ivan Poppov, que nos sorprendió gratamente con una mezcla casera del brit-pop de Oasis (”Dont look back in anger”) con la voz sensual de Jane Birkin y Serge Gainsburg (”Je t¨aime …moi non plus”) y otras ocurrencias revival por el estilo.

COCINA CREATIVA ANDALUZA CON KISCO GARCIA

CIOMIJAS, A-7, KM 201, La Cala de Mijas

Telf.: 952 599 347

La Guia Gastronómica de la Costa del Sol ha sido testigo de excepción de  la  clase magistral de cocina creativa que el joven chef  cordobés Kisco Garcia ha impartido, recientemente,  a los alumnos de la dinámica Escuela de Hosteleria CIOMIJAS.

En   su restaurante  de Cordoba,  que está situado en un barrio periférico de la ciudad,  practica una cocina “actual y moderna” -como el mismo la define- pero  con una solida base clásica en la que destaca el producto autóctono  de temporada. Y es que “Choco”, que empezó como un modesto bar familiar de tapas de toda la vida, se ha convertido con el paso del tiempo en la gran  referencia gastronómica contemporánea de la ciudad de los califas.

Con técnicas actuales – como el humo , el nitrógeno o las cocciones largas a baja temperatura- , Kisco Garcia propone una cocina   muy al gusto de ahora,  impecablemente presentada y  más elaborada de lo que aparenta , en la que no falta el  omnipresente toque oriental.

Del  menú degustación que presentó en CIOMIJAS , destacamos tres platos que nos cautivaron especialmente:

Telf.: 608849200

lufitacatering@gmail.com

Recientemente, en el transcurso de una encantadora fiesta privada celebrada en  Málaga,  tuvimos el placer de degustar un nuevo y prometedor servicio de catering que nos sorprendió a todos por su calidad y eficencia.

Lufita Catering, una pequeña y joven empresa con sede en Torremolinos, se encargó de ofrecer a los cerca de 70 invitados que acudieron a  esta cita en un bello e histórico local  del centro, un espectacular coctel en el que se mezclaba con acierto clasicismo y modernidad.

Desde las diferentes versiones de la muy española Tortilla de patatas -con cebolla, con pimientos verdes o con diferentes verduras- , pasando por la Quiche francesa -la clásica con bacon y puerro o una más atrevida de espinacas y pasas de Málaga-, los mini aperitivos de Porra con ibérico o  de Ensaladilla alemana con salchica o salmón -muy bien presentadas en cucharas  negras de inspiración oriental-  los chupitos de cremas vegetales -remolacha, calabaza y calacín- o los imprescindibles sandwiches -especilamente llamativo el de Queso fresco de cabra con membrillo-, nada desentonó en una veladad casi perfecta.

Para acompañar esta variada selección de mini-platos, Lufita nos obsequió con una cerveza alemana Veltins servida a su temperatura -algo difícil de encontrar en un catering- y un joven y afrutado Valpincia, de la D.O. Ribera del Duero.

Ya esperamos con impaciencia una próxima invitación a un evento organizado por esta nueva promesa empresarial dedicada al servicio y consultorio gastronómico.

Ollerias, 5

Telf.: 952 603 585

Camino a la sala Ollerias  -que por cierto, ofrece una estupenda programación musical internacional realmente alternativa- , descubrimos por casualidad esta pequeña tienda-bar de Delicattessen de atractivo aspecto y público joven.

Pata Negra, haciendo honor a su nombre, destaca, efectivamente,  por su  pequeña pero bien escogida selección de jamones ibéricos  de Guijuelo (Salamanca) -de cebo (10 euros) o de bellota (18 euros) – que se pueden degustar en la minúscula y algo incomoda sala  o bien en casa.

Además de otros productos carnicos de calidad -checinas, embutidos, lomo, -  la carta anuncia una más que correcta ” Tabla de quesos españoles e internacionales” (8.50 euros) , las clásicas “Rebanás” (5-6.50 euros) y otros platos confeccionados con latas y conservas de alta gama: “Habitas con jamón ” (10 euros), ” Fabes con Almejas” (9 euros) o unas ” Cebollas relleno de bonito” que no defraudan. Eso si, los platos  “cocinados”  brillan por su ausencia.

Los vinos, a los que solo se le añade un 25% del precio de tienda por el descorche en sala, también están bien seleccionados.

BERLIN Con la excusa de una nueva edición de la feria internacional de la moda “Bread & Butter” – que se celebra en el imponente aeropuerto de Tempelhof- , volvimos una vez mas a la estupenda y dinámica capital alemana. Y es que Berlin, a pesar de los gélidos   ” 8  grados bajo cero” que marcaba constantemente el termómetro del moderno Postdammer Platz , siempre resulta un destino atractivo.

Después de un agradable vuelo Málaga-Zurich-Berlin con Swiss -por cierto, la compañia suiza sigue manteniendo un buen servicio de catering , -  vinos franceses  y helvéticos a go-go incluidos-  llegamos a tiempo para cenar en uno de los pocos retaurantes de cocina prusiana clásica que aún se  mantienen , “Marjelchen” (Mommsenstrasse,9 .Mitte).  Nada más pisar la moqueta de este un tanto kitsh pero encantador local, decorado con estandartes imperiales y fotos vintage de estrellas de la U.F.A., nos recibe sonriente la robusta Frau Marion, dueña del local : “Ah, vienen de España. Si, está muy bien, pero no me apetece ir:  demasiadas horas de luz, muchisimo calor. Prefiero el clima de aquí.”  Y para entrar en calor , pedimos una reconfortante sopa “Bettenbartsch” (4.80 euros) -una versión del tradicional “Borsch”, a base de remolacha, patatas, caldo de carne y trozos de ternera-,  y una magnífica  -y no tan pequeña-  “Kleiner Salat” (4.90 euros), con delicada lechuga, encurtidos caseros y un “dressing” (aliño) agridulce.  A continuación, los clásicos “Königsberger Klopse” (10.30 euros) -albóndigas de carne con salsa holandesa, alcaparras y “kartoffeln”- y un muy casero “Sauerbraten” (13.90 euros) , aquel asado acido -  macerado en vinagre, hortalizas y especias durante dias-  que nos servian nuestras abuelas los domingos a la hora del almuerzo. Para acompañar el banquete, nada mejor que una buena cerveza “Veltins aus dem Fass” (3.30 euros, 0.4.cl), ya que los vinos -franceses, sudafricanos y alemanes- son algo caros y no nos llaman la atención.  Y como digestivo, un ardiente Schnapps (aguardinte) “Edel Machandel” (2.80 euros, 0.2 cl), ideal para preparar el cuerpo para la larga noche berlinesa: “Watergate”, “Felix”, “Tresor”…

Ya por la mañana, lo ideal es desayunar en alguno de los numeros y polivalentes  puestos callejeros que están por toda la ciudad,  ya que en un “Imbiss” se puede tomar de todo por poco dinero: café con bollos,  salchichas con curry o los muy bien presentados “Belegte Bröetchen”,  bocadillos  de queso o embutidos en los que nunca falta una fresca hoja de lechuga o un pepinillo agridulce.

Un almuerzo en el “Fernsehturm” (el Pirulí de Berlin) en el Alexanderplatz es todo una aventura. Aunque bastante turístico, la vista desde esta torre de comunicaciones construida en los años 60  por  el ferreo gobierno de la RDA, es espectacular. Desde 500 metros de altura y con un ligero movimiento circular, se divisa la práctica totalidad del centro de la capital germana: el Reichstag, la” Isla de los Museos2, el “Tiergarten”,  el distrito de “Kreuzberg”… La carta del restaurante, platos alemanes clásicos y algunas referencias internacionales , es discreta, pero, con estas vistas y la maravillosa y bien conservada decoración original, que más da: la Ensalada (8 euros) es insípida, la sopa de “Gulasch” (8.50 euros)  aceptable y la “Currywurst” (15.50 euros) demasiado seca ; solo destacaba la ensalada de patatas que acompañaba a los platos, refrescante y bien elaborada.

Por la tarde ,  -o a cualquier hora, ya que la cocina está abierto las 24 horas del dia- , no está nada mal el enorme “Alt Berliner Biersalon” (Kudamm 225), una especie de cerveceria-restaurante  – eso si, un tanto turística-  en la que se puede hacer de todo : desayunar, tomar unas cañas, probar la buena pasteleria germana, disfrutar de un buen coctel, ver actuaciones estrambóticas en directo y, por supuesto, comer. La carta , nada moderna ni ligera, nos gusta: no estamos en Barcelona, sino en Berlin. Y para demostrarlo, nada mejor que un “Stolzer Heinrich” (8.50 euros), es decir, unas salchichas con chukrut y puré de patatas, y una “Patata Asada con Creme Fraiche y Salmón Ahumado”(7.50 euros)  -si, la carta también está en español- , servidas por un personal joven y apuesto que no paraba de observarnos.

En nuestra última noche, más Becks Gold (oro?) y algún que otro Johny Walker con Ginger-Ale divinamente servido. Bis Bald.

MERCADO   SAN MIGUEL

BODEGA DE LA ARDOSA

LAY AND DOWN

RAMÓN FREIXA

A pesar de las bajas temperaturas, su habitual y caótico tráfico y unas obras que nunca acaban, apetece volver a Madrid. Y eso que no conseguimos mesa  – una lastima, pero hay que reservar con cierta antelación- en el nuevo y alabado restaurante de Ramón Freixa (Claudio Coello, 67), un desembarco que nadie se quiere perder en la capital.

La Austriaca

En vez de la lujosa propuesta del cocinero catalán, optamos por un sencillo pero rico menú en La Austriaca (San Onofre,3), una de esas casas de comida de “verdad” y con encanto  que todavia existen en el barrio de Universidad. Por 10 euros, unas encantadoras señoras, que no paran de pelar patatas y lavar lechugas, elaboran a diario una cocina casera  humilde pero de indudable calidad. Para empezar, una reconfortante sopa Purrusalda (puerros, patatas y bacalao) y una Ensaladilla Rusa bastante conseguida. Como platos principales, unas Croquetas cremosas y una Pechuga empanada crujiente y nada grasienta.  Los postres, elaborados en una pasteleria artesanal cercana, tampoco están mal, y la bodega, logicamente, no existe.

El aperitivo

A la hora del aperitivo,  nada mejor que tomarse una Pilsner Urquell -la gran cerveza que ha hecho famosa la localidad checa de Pielsen- de barril, muy bien tirada, en la bulliciosa e histórica Bodega de la Arosa (c. Colón,13). Además, las  tapas -tostas de ahumados, embutidos extremeños, salmorejo- acompañan , el ambiente es pintoresco y los precios no asustan.

O unas ostras con champán en el  nuevo y espectacular Mercado  de San Miguel (plaza de San Miguel), que , aunque tenga más de boutique del gourmet que de mercado, es cita obligatoria para los visitantes de esta guia. Eso si, preparen la Visa Oro, que en cualquier  caprichoso descuido, la cuenta se dispara.

Lay and down

Ya por la noche, retomamos la senda de la modernidad en las  “camas” de Lay and down (Plaza Mostenses, 9, callejón), atrevido restaurante cuya mayor originalidad reside en la forma de degustar la cena :tumbados. Sus restantes   extras, como el espectáculo de la cantante (en directo) y de buena parte del público, que desvaria con el paso de las horas y las copas, tampoco desmerecen. Del menú (35 euros) elegimos  como “starters” un buen Tartar de tomate y queso gruyere ; unos livianos  Noodles con langostinos y verduritas a la soja ; y  la un tanto previsible Ensalada de queso de cabra caliente con mix verde de lechuga, rucula,col, hoja de roble y escarola. Y como platos fuertes, el sabroso Lomo de ternera con patatas al gratén, pimientos asados y espárragos trigueros, y una original Papillote de merluza crujiente con vinagreta de avellanas. De postre, Coulant de chocolate caliente con helado de vainilla y caramelo, y unos Black Label en vaso corto muy bien servidos y mejor digeridos.

]]> http://www.guiagastronomicacds.com/madrid-me-mata/feed 4 http://www.guiagastronomicacds.com/miss-noruega http://www.guiagastronomicacds.com/miss-noruega#comments Sun, 10 Jan 2010 16:22:32 +0000 admin http://www.guiagastronomicacds.com/?p=316 MISS NORUEGA

Echegaray, 3

Málaga

Telf. 952 220 649

http://missnoruega.blogspot.com

Con la acertada  rehabilitación de su teatro, la calle Echegaray se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más atractivos de la ciudad. Aqui, además de ir al teatro,  podemos comprar un libro pop en la librería Echegaray 5, tomar unas copas en el también remodelado bar  Toulouse y,  desde el pasado 12 de sptiembre,  cenar desenfadadamente en  “Miss Noruega”, otro pequeño local que se apunta a la tendencia de los Gastrobares.

José Kipfer, responsable de  sala y socio de este nuevo proyecto junto al cocinero Javier Casaubón, cuenta con una amplia experiencia hostelera internacional (”Hotel Kensington Park” , Londres) y local (Fina La Fuente, Barranco Blanco, Málaga), pero se formó como profesional en “El Postillón”, aquel encantador restaurante de alta cocina internacional que dirigía , en los años 70 y 80,    el inolvidable  y pionero  Herr Kapitän en Alhaurin de la Torre.

Kipfer nos cuenta , que,  ante nuestra sorpresa, “El Postillon” sigue existiendo y el incombustible Kapitän, su progenitor, también.  Con estos sabrosos antecedentes, ya no resulta extraña la marcada influencia germánica que está presente en la pequeña y asequible carta de “Miss Noruega”.

No está nada mal la “Ensalada alemana” (5.50 euros) con col lombarda cruda, bacon y queso azul, a la que solo le falta un poco de chispa, quizá un toque acido que contraste con las notas algo dulzonas del conjunto;  ni la “Tosta japonesa” (5 euros) -más nórdica que oriental- , con salmón, queso crema, alga nori y sirope de soja.

Tampoco desentonan las “Gyozas” (7 euros), empanadillas cocinadas al vapor con relleno de cerdo y gambas, o las atrevidas “Croquetas de ensaladilla malagueña” (6 euros) , con cierto regusto amargo.  Pero los platos que más gustaron fueron las  “Frikadelen” (6.50 euros) , típicas hamburgesitas alemanas, y la imprescindible  “Salchica con Chucrut” (5.5o euros),  procedente de un misterioso  carnicero de  Torre del Mar  al que habrá que seguir la pista.

No pudimos probar los postres, pero si el vino de la casa, un joven  y moderno “Men” (18.50 euros) -toda una declaración de principios-  de la D.O.  Mencía, servido a una temperatura perfecta

EL CABALLO ROJO

Cardenal Herrero, 32

Cordoba

Telf.957 475375

www.elcaballorojo.com

En una visita reciente a la muy cuidada y bella ciudad de Cordoba, tuvimos el placer de cenar en uno de los restaurentas más laureados y conocidos de toda España.

Situado estrategicamente en un rincón típico de la juderia, enfrente  de la impresionante Mezquita,  El Caballo Rojo sigue siendo la gran referencia gastronómica de la rotunda cocina cordobesa. Por sus cuidados salones han desfilado durante los últimos cuarenta años actores de Hollywood, estrellas televisivas, escritores decimonónicos, personajes de la jet-set, aristócratas decadentes y el mismisimo rey de España, que posa con los gerentes del local en una fotografía de 1982. Su cocina, algo anclada en el pasado aunque de indudable calidad, sigue gustando a su fiel y veterana clientela y, sobre todo, a los numerosos turistas que frecuentan la ciudad.

Antes de empezar a degustar algunos platos tradicionales del amplio recetario andaluz, el numeroso y amable personal de El Caballo Rojo ofrece una refrescante copa de Montilla-Moriles -un vino inexplicablemente infravalorado- y unos aperitivos de pescado frito un tanto anodinos. De los entrantes , algo subidos de precio , destacan el emblemático “Salmorejo de la Campiña” (12  euros) , muy fino y acompañado de un buen jamón;  la “Sopa de Pescado Variado” (14.50 euros), abundante y generosa; y los “Centros de Alcauciles con Habitas” (17 euros), una combinación delicada y contundente a la vez.

En la misma linea se sitúan el “Confit de Oca al Pedro Ximénez” (19 euros), al que solo le sobra una excesiva capa de aceite de oliva, y el famosísimo “Rabo de Toro” (17 euros), un plato de diez.  El un tanto seco “Solomillo Ibérico a la Pimienta” (19 euros), por el contrario,  no pasa del aprobado.

Merece la pena compartir algunas sugerencias  del  “Carrito de Pasteleria” (5.50), una tradición felizmente recuperada en algunos restaurantes de la nueva “alta” cocina española, donde la casa demuestra una vez más su obsesión por la calidad y la tradición.

La carta de vinos, clásica e igualmente algo subida de precio, está bien confeccionada para la rotunda oferta gastronómica de un restaurante que ya forma parte de la historia de esta atractiva ciudad.

“Más que catering”

C.Casablanca, Edif. Zurbarán II

Local I- Torremolinos

Telf. 952374910

Calificación global: 7

Cocina: 7.5

Ambiente: 6.5

Servicio: 8

Bodega: 6.5

Pan: 6

Decoración: 5.5

Precio medio: 40 euros.

Siempre es un placer volver al Restaurante de Doña Francisquita, que desde 1991 , mima a sus fieles clientes con una oferta gastronómica  de altura y un trato personal exquisito. Su cuartel general en la calle Casablanca de Torremolinos, un perfecto escaparate para promocionar los  afamados caterings de la casa, sigue siendo un punto de referencia para todo gourmet que se precie.

La carta, que apenas ha cambiado en los últimos años,  es una mezcla de aquellos platos  clásicos de la alta cocina internacional que causaban furor en restaurantes de medio mundo en la década de los 60 y 70, con  otros más actuales de una marcada influencia mediterránea.

Después del aperitivo de la casa -hojaldre con chorizo, tapa de champiñones gratinadas y el ya casi obligatorio chupito de crema de verduras- no es mala opción la ”Ensalada de queso de cabra a la miel de tomillo con hongos salteados”  (14 euros) o unas delicadas ” Anchoas del cantábrico con pan rústico”  (9 euros); ni  la  “Crema de calabaza con foie y vieiras ” (8 euros) , un  conseguido mar y montaña muy apropiado para las últimamente gélidas veladas pre-invernales.  La  “Lasaña de Bogavante” (18 euros), una sugerencia temporal de la carta,  estaba servida con unas atrevidas  frambuesas ,  toque ácido que liga a la perfección con las notas yodadas de este noble marisco.

De los platos principales , en los que la oferta carnívora supera con creces a la de los frutos extraidos del mar, destaca un mas que notable “Strogonoff” (20 euros) elaborado en sala por el experimentado Maitre Antonio Sánchez . En la misma linea se mantiene un buen  “Solomillo de ternera con foie y salsa de Oporto ” (22 euros) o el  “Steak Tartar”  (22 euros),  que también se macera delante del cliente.

Pero el plato estrella de Doña Francisquita es sin duda un sublime  “Chateaubriand” (45 euros , para dos personas), que se acompaña con salsa “Chimichurri” o una auténtica y muy ortodoxa salsa “Bernaise”.

Los postres , a los que casi nunca llegamos por culpa de la generosidad de los platos, tampoco desentonan;  y con el café y la copa la casa  suele ofrecer trufas y tejas, y,  en estas fechas festivas , una cuidada selección de dulces navideños elaboradas por el chef.

En la carta de vinos  – bien confeccionada pero algo corta-  ya no figura como vino de la casa el estupendo “Ondarre Reserva” , un rioja de toda la vida que se ofertaba a precio de saldo : 12 euros.  Y todo por culpa del guru mundial de los vinos Robert Parker, que acaba de otorgar 92 puntos al reserva de la cosecha 2002.

A favor: La atención del personal.

En contra: La decoración algo recargada del salón para fumadores.

Calificación global: 7.5
Cocina: 8
Ambiente: 6
Servicio: 7
Bodega: 8
Pan: 5
Decoración: 5
Precio medio: 50 euros.

La larga y exitosa trayectoria  de Casa Frutos forma  ya parte de la  história  y del patrimonio de Málaga y de la Costa del Sol. Y eso que los comienzos, al final de la década de los años 60, fueron todo menos faciles para el  ya fallecido Don Frutos Herranz, que dejó su Segovia natal para instalarse en la modesta cafeteria de la gasolinera de la urbanización Los Alamos, donde preparaba sencillas tapas  y unas carnes castellanas de una calidad dificil de encontrar por estos lares. Con la ampliación del negocio, en un chalé situado justo enfrente de su primera ubicación , el mito de este mesón castellano, que también ofrece platos de la cocina popular andaluza y algunos clásicos internacionales, no ha parado de crecer. Quien no ha tenido algún almuerzo de negocios o una cena hedonista en Frutos?

Para los escasos lectores de la “Guia gastronómica de la Costa del Sol” que todavia no hayan disfrutado de dicho placer, se recomienda empezar el festin con una
magnífica ración de “Jamón de bellota  Joselito gran reserva (20 euros, 100 grs.) y una sensacionales y muy frescas “Gambas” blancas u rojas capturadas en la costa mediterránea (14.50 euros, 100grs), exquisiteces que, eso si, pueden disparar sensiblemente la cuenta. Destaca también una sutil  “Ensaladilla rusa” con tropezones de marisco (10 euros) que está elaborada con mayonesa casera de aceite de oliva; o unas irreprochables “Croquetas” de merluza o jamón (6.50 euros), suaves y cemosas, que dicen mucho  de la cocina de este meson ilustrado. El  generoso “Salpicón de marisco” (9.50 euros)  , aliñado solo con huevo duro, tomate y aceite de oliva virgen extra,está simplemente de diez, y la “Ensalada de la casa” (12 euros), algo subida de precio, es otra opción ligera antes de pasar a unos platos principales poco elaborados donde prevalece, por encima de todo, la calidad del producto.

El “Steak Tartare” (26 euros) , que se sirve en sala, a la vista del cliente, sigue siendo uno de los mejores de la provincia de Málaga ;  el “Solomillo de ternera lechal”
(24 euros) , muy jugoso y con  el punto justo de plancha , tambien está a la altura de las circunstancias; como el  laureado “Cochinillo” (18.50 euros), de piel crujiente y carne tierna, que nada tiene que ver con esa otra lamentable versión  -con ese espantoso tufo a rancio- del plato estrella de la cocina segoviana que se suele servir en muchos establecimientos de la costa.

Los pescados, cuyas mejores piezas se muestran en el expositor de una siempre animada barra donde se pude tapear y compartir raciones, también cuentan con una más que justificada fama. Los postres, muy al gusto del público más conservador y burgues, son tan correctos como  poco refinados.
En la extensa carta de vinos, muy mimada por Armando  Herranz, uno de los hijos de Don Frutos que, junto a Nieves y Paloma,  siguen en el negocio matriz, destacan las referencias de las diferentes zonas vinícolas en las que está presente la mítica bodega Vega Sicilia – como ” Pinthia” de la D.O. Toro o ” Alión” , de la Ribera del Duero-,  aunque finalmente apostamos por el muy clásico y apropiado  Viña Ardanza reserva (28.50 euros).  Un gran fin de fiesta  para una ocasión especial. Y es que, al menos una vez en la vida, hay que ir a Frutos.

A favor:  Excelente materia prima.
En contra:  La poco afortunada decoración del salón-terraza.

Avda. Salvador Allende,42. Torremolinos

Telf.: 952 376341

Cuando el emprendedor Alejandro Ortiz Donaire se atrevió a inaugurar este pequeño local en la zona turística  del Hotel Pez Espada en el año 2001, pocos apostabamos por su futuro. Pero lo cierto es que ocho años despúes, y aún rodeado de pubs ingleses y restaurantes de poca monta, la Viña de Ale se ha convertido ya en todo un clásico de Torremolinos donde siempre es difícil conseguir mesa.  La fómula de su éxito parece infalible: la carta , en la que predominan las tostadas y la proteina, no es ni demasiado convencional ni demasiado moderna;  la selección  de vinos, muy cuidada, es  asequible y ecléctica;  el servicio, ágil y amable;  y el ambiente, “fashion” e informal, invita a prolongar la sobremesa indefinidamente con unas copas bien servidas.

Al generalmente joven y guapo público que llena a diario la Viña de Ale le encanta compartir las generosas y contundentes  raciones que salen de su  minúscula cocina.  Como las ensaladas , elaboradas con los omnipresentes productos de cuarta gama, donde  destaca la selección de “Ahumados con cogollos de Tudela” (8.90 euros), en la que solo molesta, ligeramente,  el amargor del vegetal. O  las tostas, una de las especialidades más demandadas de la carta, que  se mantienen a un nivel más que aceptable : delicada, aunque  un tanto humeda, la de “Jamón de bellota con tomate” (7.90 euros) ; agradable la de “Melva con queso de Burgos y cebolla” (6.90 euros)  ; y bastante básica la de “Paté de higado con pepinillos”  (5.90 euros). Tampoco desmerecen las “Croquetas mixtas” (7.30 euros),  -de jamón, pollo o espinacas- ni las  rotundas “Sartenás” , diferentes versiones de los tradicionales revueltos españoles.

Pero lo que no puede faltar en una visita a la casa del incombustible y siempre atento Alex es un magnífico “Queso  viejo de Zamora” a (8.50 euros)  que se termina de madurar en la trastienda del local, ni un buen “Jamón de bellota” (12 euros) cortado académicamente  en finas y no demasiado largas lonchas.

También se acepta el descorche (6 euros) de botellas especiales que el cliente prefiera traer directamente  de casa (6 euros), una costumbre tipicamente anglosajona que parece  extenderse también  por los restaurantes españoles.

Centro Comercial Montemar

Av.Carlota Alessandri,57

Torremolinos

Telf: 952 058 247

Puntuación global: 6.5

Cocina: 7

Ambiente: 6

Servicio: 6

Bodega: 5

Pan: 6

Decoración: 5.5

Precio medio: 35 euros.

La Braseria  Normandie de la bella zona residencial de Montemar se inauguró en los años 70 como uno de los mejores restaurantes internacionales de la zona. Tras diferentes cierres y decepcionantes reaperturas, el cocinero de origen portugués Victor Manuel de Jesus intenta-  desde  el año 2007-  devolver el esplendor a este acogedor local con una cocina de corte europeo en la que destaca su inevitable “French touch”. Para lograrlo, ha confeccionado una carta de recetas clásicas , pero ligeramente aligeradas, en la destacan la calidad de unas carnes bien cortadas y mejor elaboradas. La casa ofrece  -eso si, con dos euros de recargo encubierto por comensal- un mini hojaldre de salmón con queso fresco muy académico y un reconfortante chupito de crema de champiñones.  Como “starter” ,  optamos por una “Ensalada de Magret de Pato” (8.40 euros) aliñada con una agradable vinagreta de naranja, y otra de “Queso de cabra caliente con salmón ahumado” (11.10 euros) bastante lograda, en la que se consigue un interesante contraste de textura y temperatura. De los platos principales  , en la que además de algunos pescados se encuentran unas  sugerencias que se renuevan constantemente, la carne de vacuno es la estrella indiscutible. El “Solomillo de buey a la brasa” (19.80 euros), que se puede acompañar de diferentes salsas clásicas -de champiñones, a la pimienta, con mantequilla de roquefort- es irreprochable; el “Entrecot”( 17.80 euros), jugoso y bien ejecutado, tampoco decepciona; y el “Tournedo -filete grueso de la parte central del solomillo-Rasputin” (21.90 euros), servido con una refinada guarnición de hortalizas y una salsa no tan  picante como nos temíamos, está simplemente de diez.  Los postres, por el contrario,  resultan un tanto anodinos y pecan de un exceso de dulzor. La carta de vinos, en la que solo sobresale por su originalidad el agradable “Museum” (15.50 euros) de la D.O. Cigales, necesita una urgente revisión.

A favor: la impecable presentación de los platos.

En contra: algunos extras que elevan la cuenta.