Carpaccio de pulpo

ANEMA E CORE: “ITALIA NO ES SOLO PIZZA”

C. Bulto, 29. Torremolinos.

Telf.: 952382095

Calificación: 6.

Precio medio: 25 euros.

La comida italiana , como anuncia un divertido cartel de este pequeño restaurante regentado desde hace un año por una joven pareja napolitana, no solo se limita a la socorrida pizza ni a otros platos globalizados a base de pasta, tomate y queso industrial. Cada región, como ocurre en España y  en otros paises europeos, cuenta con su propia tradición gastronómica, y Napoles -cuna, entre otras localidades,  de la delicada Mozzarella de Bufala di Campana- es especialmente conocida por sus   especialidades mediterraneas, en las que abunda el pescado y el marisco fresco.

La sorprendente carta de “Anema y Core”, muy alejada de la oferta turística que abunda en la mayoria de los “italianos” de la Costa del Sol, es amplia y variada en todos los sentidos, y dada su ubicación, en plena “Carihuela”, se basa en platos donde predominan los frutos del mar.

Para empezar, después de un pincho de tomate con albahaca y aceite virgen transalpino cortesia de la casa, es muy recomendable el ” Carpaccio de Pulpo” (8 euros;  foto portada) que, en vez de crudo, se sirve ligeramente cocido ; o una buena selección de   “Embutidos y Quesos italianos” (14 euros) algo subidos de precio.

Tampoco desentona la académica versión de la “Lasaña a la Bolognesa” (7.50 euros) cubierta por una delicada bechamel, ni el punto de otras pastas con salsas tradicionales.

Pero donde realmente destaca este minúsculo y algo incómodo restaurante es en su oferta de pescados y mariscos,  bien tratados aunque algo  repetitivos:  como   los suculentos  “Tallarines con Gambas” (11.50 euros), adornados con  dos  cigalas de considerable calibre ; o unos agradables y sencillos “Spaguetti fruti di mare” (9.50 euros). El “Pez Espada a la plancha”, acompañado de una salsa de tomate, aceitunas y alcaparras,  y al que solo le sobra una insípida ensalada de “cuarta gama”, es irreprochable.

De postre, solo pudimos degustar un correcto “Panacota” (3.50 euros) y un buen “Capuccino” (2 euros) denso y espumoso.  La carta de vinos, casi todos italianos, es corta y el servicio, algo limitado en las jornadas de mayor bullicio, aprueba sin nota.

EL CABALLO ROJO

Cardenal Herrero, 32

Cordoba

Telf.957 475375

www.elcaballorojo.com

En una visita reciente a la muy cuidada y bella ciudad de Cordoba, tuvimos el placer de cenar en uno de los restaurentas más laureados y conocidos de toda España.

Situado estrategicamente en un rincón típico de la juderia, enfrente  de la impresionante Mezquita,  El Caballo Rojo sigue siendo la gran referencia gastronómica de la rotunda cocina cordobesa. Por sus cuidados salones han desfilado durante los últimos cuarenta años actores de Hollywood, estrellas televisivas, escritores decimonónicos, personajes de la jet-set, aristócratas decadentes y el mismisimo rey de España, que posa con los gerentes del local en una fotografía de 1982. Su cocina, algo anclada en el pasado aunque de indudable calidad, sigue gustando a su fiel y veterana clientela y, sobre todo, a los numerosos turistas que frecuentan la ciudad.

Antes de empezar a degustar algunos platos tradicionales del amplio recetario andaluz, el numeroso y amable personal de El Caballo Rojo ofrece una refrescante copa de Montilla-Moriles -un vino inexplicablemente infravalorado- y unos aperitivos de pescado frito un tanto anodinos. De los entrantes , algo subidos de precio , destacan el emblemático “Salmorejo de la Campiña” (12  euros) , muy fino y acompañado de un buen jamón;  la “Sopa de Pescado Variado” (14.50 euros), abundante y generosa; y los “Centros de Alcauciles con Habitas” (17 euros), una combinación delicada y contundente a la vez.

En la misma linea se sitúan el “Confit de Oca al Pedro Ximénez” (19 euros), al que solo le sobra una excesiva capa de aceite de oliva, y el famosísimo “Rabo de Toro” (17 euros), un plato de diez.  El un tanto seco “Solomillo Ibérico a la Pimienta” (19 euros), por el contrario,  no pasa del aprobado.

Merece la pena compartir algunas sugerencias  del  “Carrito de Pasteleria” (5.50), una tradición felizmente recuperada en algunos restaurantes de la nueva “alta” cocina española, donde la casa demuestra una vez más su obsesión por la calidad y la tradición.

La carta de vinos, clásica e igualmente algo subida de precio, está bien confeccionada para la rotunda oferta gastronómica de un restaurante que ya forma parte de la historia de esta atractiva ciudad.

“Más que catering”

C.Casablanca, Edif. Zurbarán II

Local I- Torremolinos

Telf. 952374910

Calificación global: 7

Cocina: 7.5

Ambiente: 6.5

Servicio: 8

Bodega: 6.5

Pan: 6

Decoración: 5.5

Precio medio: 40 euros.

Siempre es un placer volver al Restaurante de Doña Francisquita, que desde 1991 , mima a sus fieles clientes con una oferta gastronómica  de altura y un trato personal exquisito. Su cuartel general en la calle Casablanca de Torremolinos, un perfecto escaparate para promocionar los  afamados caterings de la casa, sigue siendo un punto de referencia para todo gourmet que se precie.

La carta, que apenas ha cambiado en los últimos años,  es una mezcla de aquellos platos  clásicos de la alta cocina internacional que causaban furor en restaurantes de medio mundo en la década de los 60 y 70, con  otros más actuales de una marcada influencia mediterránea.

Después del aperitivo de la casa -hojaldre con chorizo, tapa de champiñones gratinadas y el ya casi obligatorio chupito de crema de verduras- no es mala opción la ”Ensalada de queso de cabra a la miel de tomillo con hongos salteados”  (14 euros) o unas delicadas ” Anchoas del cantábrico con pan rústico”  (9 euros); ni  la  “Crema de calabaza con foie y vieiras ” (8 euros) , un  conseguido mar y montaña muy apropiado para las últimamente gélidas veladas pre-invernales.  La  “Lasaña de Bogavante” (18 euros), una sugerencia temporal de la carta,  estaba servida con unas atrevidas  frambuesas ,  toque ácido que liga a la perfección con las notas yodadas de este noble marisco.

De los platos principales , en los que la oferta carnívora supera con creces a la de los frutos extraidos del mar, destaca un mas que notable “Strogonoff” (20 euros) elaborado en sala por el experimentado Maitre Antonio Sánchez . En la misma linea se mantiene un buen  “Solomillo de ternera con foie y salsa de Oporto ” (22 euros) o el  “Steak Tartar”  (22 euros),  que también se macera delante del cliente.

Pero el plato estrella de Doña Francisquita es sin duda un sublime  “Chateaubriand” (45 euros , para dos personas), que se acompaña con salsa “Chimichurri” o una auténtica y muy ortodoxa salsa “Bernaise”.

Los postres , a los que casi nunca llegamos por culpa de la generosidad de los platos, tampoco desentonan;  y con el café y la copa la casa  suele ofrecer trufas y tejas, y,  en estas fechas festivas , una cuidada selección de dulces navideños elaboradas por el chef.

En la carta de vinos  – bien confeccionada pero algo corta-  ya no figura como vino de la casa el estupendo “Ondarre Reserva” , un rioja de toda la vida que se ofertaba a precio de saldo : 12 euros.  Y todo por culpa del guru mundial de los vinos Robert Parker, que acaba de otorgar 92 puntos al reserva de la cosecha 2002.

A favor: La atención del personal.

En contra: La decoración algo recargada del salón para fumadores.

C.Fresca, 12 ,Málaga
Teléfono: 952226851
Puntuación global: 7
Cocina: 7
Ambiente: 6.5
Servicio: 5.5
Bodega: 6
Pan: 6.5
Decoración: 7
Precio medio: 20-25 euros.

La carrera profesional del chef Dani García (Marbella, 1975) ha sido fulgurante. En los últimos años de la década de los años 90, elevó el recetario popular malagueño a la alta cocina moderna
en el restaurante Tragabuches de Ronda, donde consigue su primera   estrella de la prestigiosa y polémica  guía Michelin . En 2004 sigue  creciendo como cocinero en los fogones de Calima,
en el Hotel Melia Don Pepe ,donde entre lingotes de oro de nitrógeno liquido y otros malabarismos , obtiene de nuevo la estrella de la guía roja y el reconocimiento de la crítica especializada. En 2008 reinventa el concepto de la cocina en miniatura con la inauguración del bar-restaurante
-o gastrobar, termino acuñado por el crítico gastronómico José Carlos Capel- , “La Moraga” en pleno centro de Málaga .Y en  el presente año  obtiene el Premio Nacional de Gastronomía e inaugura otro establecimiento en Puerto Banús, La Moraga Ibérica, mientras planea nuevas formulas de catering en diferentes aeropuertos internacionales. ¿Alta cocina a precios “Low cost”?
El  éxito de su apuesta malagueña, cuya ruidosa barra registra llenos diarios, reside ,desde luego, en un concepto tan atractivo como asequible que es capaz de satisfacer tanto al gourmet más exigente
como al cliente   habitual de los bares “normales” que abundan en la ciudad.
De sus tapas frías, expuestas en un higiénico expositor en la misma barra del local, destacan
la  delicada “ Lasaña  de boquerones en vinagre con pimientos y berenjenas asadas”
(3.50 euros) , originalmente presentadas en una simple lata de pescado, y un muy buen
“ Salpicón  de maricos” (4.50), algo  siempre difícil de encontrar ; el “Gazpacho de
cerezas con queso fresco y albahaca” (4.50 euros) o la “Porra antequerana con salmón ahumado y
huevo”  (4.50 euros), cremosamente batidos en la thermomix, mantienen el buen tono general ;la
“Ensalada Cesar” (4.90 euros) y las “Ensaladillas rusas con ventresca de atún o caviar de salmón” (2.80 -3.50 euros) ,algo previsibles, pasan sin pena ni gloria.
En el amplio apartado de panes sobresale una jugosa “Hamburguesa de rabo de toro” (4.80 euros),el
“Mollete de Antequera a la Siciliana” (3.50 euros) o la “Baguette de anchoas y boquerones en
vinagre” (5.50 euros), atrevida redundancia que potencia el sabor de nuestro  “pescaito” más mediático.
Del resto de la carta llaman la atención los mini guisos -recomendable el “Raviolis de estofado de
Ternera de novillo con verduritas” (5.80 euros) – y decepcionan, por su exiguo tamaño, los
“Flamenquines de hongos o de jamón ibérico” (4.50 – 4.80 euros) .
Para los clientes que quieran probar un poco de todo, existe la posibilidad de reservar “dos”
cotizadas mesas al fondo del local en las que se ofrece un menú Degustación (7 tapas más postre,
35 euros por persona) y otro Light (4 tapas más postre, 20 euros por persona).
Los postres, como el “Mouse de chocolate blanco con Baileys y plátano (3.50 euros)  vuelven a elevar el exigente  nivel de calidad que se espera en todas las propuestas de un Dani García imparable.