Calle Echegaray,3. Málaga.

Telf.: 952 22 06 49 – 661 86 75 86

Fecha: 13.05.2011 (noche)

Precio menú: 15 euros (13 MAYO 2011)

La Guia Gastronómica de la Costa del Sol ha ofrecido (13 mayo)  un clásico menú Austro-Húngaro en el restaurante Miss Noruega de Málaga . Lutz Petry, redactor de la Guia,  cocinó  uno de los platos imprescindibles de la un tanto desconocida cocina centroeuropea, el “Gulash”, un  contundente estofado de ternera del Bierzo condimentado con pimentón. Como guarnición, el chef de origen alemán también prepararó una “Col Lombarda estofada con manzana y piñones”.

El atractivo menú  incluyó asimismo una “Ensalada Austriaca de patatas” y , como postre, el tradicional “Apfelstrudel”, propuestas que fueron elaboradas por el equipo de cocina de Miss Noruega.

El menú, que tambien incluIA una bebida (Enate Tapas, vino blanco o cerveza) y un chupito del licor de hierbas germano Jägermeister , fue ofrecido , con un notable éxito entre los asistentes, al simbólico precio de 15 euros.

CAÑETE, DRY MARTINI, EL FILETE RUSO,  FEDERAL, I BUONI AMICI, LA PERLA DE ORO,REKONS.

En una nueva visita a la dinámica ciudad de Barcelona,  descubrirmos  algunas propuestas  gastronómicas  de nuevo cuño  que nos han sorprendido gratamente.  Además, también  tuvimos la ocasión de revisitar algunos  de esos clásicos que no suelen fallar y a los que siempre apetece volver.

Dentro de este primer grupo, se encuentra la taperia de estilo andaluz “Cañete” (Uniò,17. Telf.:930004484)), en el incipiente barrio de El Raval, que ofrece una gran variedad de tapas y raciones  de calidad rescatadas del recetario andaluz (Salmorejo, Cazón en adobo o Pincho moruno) y español (Tortilla de patatas, Bocadillo de calamares o Gambas de Palamos) a precios algo elevados. También destaca la  carta de bebidas (vinos de diferentes D.O., tónicas de última hornada, destilados selectos) y un cuidado estilismo coronado por un pequeño patio con macetas.(25-35 euros).

“El Filete Ruso” (Enric Granados,95. Telf.:932171310) es otro de los últimos locales  que  apuesta por las hamburguesas de calidad, -elaboradas con carne ecolôgica controlada-, una tendencia en alza en las grandes ciudades españolas. De su carta, bastante amplia por tratarse de un local de estas características,  destacan, entre otros, la “Hamburguesa Ibérica”, de carne de cerdo y jamón serrano, el “Steak Tartar”, las “Patatas bravas” o el “Filete Ruso”, la versión española del popular burguer. Los vinos por copas están bien escogidos, el servicio, amable pero algo descoordinado, se desborda cuando el local está lleno, algo bastante habitual.(20-25 euros).

Hamburguesa "El Filete Ruso"

En una línea más informal y alternativa destaca la cafetería “Rekons” (Conde de Urgell,32. Telf.:934246383), una antigua granja algo destartalada que ofrece , a cualquier hora del dia, una artesanal oferta de dulces y salados a precios  más que asequibles: empanadas argentinas, madalenas de chocolate y vainilla, bocadillos para la merienda y ensaladas  atractivamente emplatadas. (10-15 euros).

Ensalada "Rekons"

“Federal” (Parlament,19. Tlf.: 931873607)  también ofrece una desenfadada carta  “non-stop”  en la que destacan las hamburguesas de ternera, la ensalada Cesar o una selección de dulces y tartas caseras expuestas a la vista del cliente. Si el tiempo – o el personal- no lo impide, lo mejor es disfrutar de una cerveza australiana  Coopers  -fermentada en botella, sin aditivos ni conservantes-  o un  Bloody-Mary con apio  en la espectacular terraza del local. (15-20 euros).

Ensalada Cesar "Federal"

“La Perla de Oro” (Unió,34) es otra ex- granja reconvertida en tienda de delicatessen donde también se puede comer o tomar algo durante el dia:  quesos franceses, mantequilla de la Normandia, charcuteria española, cervezas alemanas o una extraordinaria Baguette artesanal que sirve de base a sus ya famosos bocadillos de “qualite” . Es sin duda una de las mejores opciones para desayunar a un paso de la siempre transitada Rambla. (5-10 euros).

"La Perla de Oro"

Uno de los restaurates italianos con más solera de la ciudad Condal es “I Buoni Amici” (Casanova,193. Telf.: 934396816), donde el veterano chef  Daviano Neri ofrece su versión más clásica de la cocina veneciana: Tagliatelle a la trufa blanca, Atún con salsa de arándanos, diferentes variedades del Carpaccio o un generoso carro de postres. Ambiente burgues, buena carta de vinos y precios un poco elevados. (40 euros).

Atun "I Buoni Amici"

Para terminar la agotadora jornada, no hay  nada mejor que un estupendo coctel en “Dry Martini”, una de las mejores barras del país.  El omnipresente Javier de las Muelas, un barman de raza que domina la cocteleria clásica y moderna como nadie , nos atendió personalmente. Su eficiente equipo, nos delitó, en plena fiebre del gin-tonic, con un combinado perfecto : la delicada ginebra Whitley Neill, un par de rodajes de limón y la infalible tónica Schweppess. Para los que no quieren, o no pueden, disfrutar del alcohol, existen más de 10 cocteles “sin” igualmente sugerentes. (10-15 euros).

Gin-Tonic "Dry Martini"

C. Nueva,4. Ronda.

Telf.: 952877209

Calificación: 7

Precio medio: 20 euros.

Benito Goméz, cocinero sensible que perfeccionó su técnica bajo la batuta de Ferran Adria en la Hacienda  Benazuza de Sevilla,  abandonó hace unos años Tragabuches  -restaurante que acaba de perder su merecida estrella Michelin- para iniciar una nueva aventura empresarial en Tragatapas, en pleno centro de la bella ciudad de Ronda.

El concepto, una reinterpretación “ilustrada”  del bar de tapas de toda la vida, funciona  por su calidad, habitualmente contrastada por un cocinero de prestigio, y sus precios asequibles, algo de agradecer en los tiempos que corren.

En Tragatapas, local algo incómodo y frio  -el mismo Gómez nos confirmo el próximo traslado a otra ubicación en el mismo casco antiguo de la ciudad- el termino gastrobar adquiere  sentido tanto por su atractiva y amplia oferta de tapas y raciones  clásicas  como por la cuidada y moderna presentación de sus platos.

La Guia Gastronómica de la Costa del Sol tuvo la ocasión de degustar algunas especialidades de su asequible carta:  La siempre agradecida “Ensaldilla rusa” (1.80 euros), presentada en una lata de pescado en conserva, es delicada aunque un tanto insulsa; el “Espárrago con queso de cabra y mermelada de naranja” (1.75 euros) , plato algo recargado,  pasa sin pena ni gloria;  y la “Tempura de alcachofas”, fina y crujiente y acompañada de una buena mayonesa, es espectacular.

También destacan las magníficas “Croquetas de cocido” (6.50 euros, 1/2 ración) y el “Parmentier de carrillada” (2.25 euros), versión actualizada de un plato contundente que vuelve a cobrar protagonismo en la cocina moderna.  La generosa ración de “Patatas bravas” (5.50 euros), aliñadas con una salsa delicada aunque poco picante, tampoco desentona en una carta que se nutre principalmente de productos autóctonos y de otras localidades andaluzas .

Benito Gómez

Tragatapas  dispone tambien de una interesante selección de vinos por copas, donde destacan  algunas referencias rondeñas como el incipiente Chinchilla (D.O. Sierras de Málaga), todo un descubrimiento.

Niño de Guevara,3. Màlaga.

Telf.: 952219390

Precio medio: 20 euros.

Calificación: 6.5

Clandestino, el primer bistro moderno de Málaga, cumple diez años.  Todo un logro para una ciudad  cambiante, que reniega de su pasado reciente y convierte en clásico a todo local que logre mantenerse en pie durante dos o tres años.

En todo este tiempo, nada parece haber cambiado en este amplio local , muy urbano y cosmopolita, que  sigue ofreciendo  una amplia e informal carta “non stop” – hasta la una de la madrugada- en la que se mezclan , alegremente, propuestas culinarias de diferentes procedencias.

Las abundantes raciones que salen a un ritmo irregular -el tiempo de espera entre plato y plato suele prolongarse màs de lo deseable- de la cocina de Clandestino, siguen manteniendo , salvo algunas excepciones, un nivel más que aceptable.  Para hacerse una idea de la linea que lleva el local, lo mejor es compartir sus generosas raciones u optar por sus recomendables “minis”, una versión más reducida de sus platos emblemáticos.

Sigue estando bien la ensalada “Namber Guan” (9.50 euros), bastante atrevida para su época (2000), y el clásico “Carpaccio de ternera” (10.40) , donde no falta ni la omnipresente rucula ni las lascas de parmesano. Decepcionan los “Mejillones gratinados Maitre d´ Hotel” (5.50 euros,mini), – salsa de la vieja escuela elaborada con mantequilla, limón y perejil- poco jugosos y perjudicados por un insípido e industrial Emmental frances.

Es refrescante el “Timbal de Corvina” (10.90 euros) , una variante del  tartar de pescado  que mejoraria  con  un contraste picante;  aceptable el plato de “Gnocchi” (5.50 euros, mini) que se pueden acompañar con una excelente confitura de tomate casero;  y reconfortante la “Lasaña vegetal” (5.90 euros,mini), otra de las estrellas infalibles de la casa.

Además de la carta, Clandestino ofrece una serie de sugerencias que se renuevan semanalmente, una buena selección de cocteles (5 euros) y cervezas belgas, y una corta pero dinámica carta de vinos. Nuestra elección, un balsámico Fina El Luzón tinto con una corta crianza en barrica de la D.O. Jumilla

El café sorprende por su calidad, y el servicio, algo frio e informal, aprueba entre semana, cuando el local no se encuentra abarrotado por un público joven con ganas de pasarlo bien.

TAPADAKI

Carretería, 69. Málaga.

Telf.: 95 221 79 66

Calificación: 7

Precio medio: 20 euros. ( Barra).

Una nutrida representación de la  Guia Gastronómica de la Costa del Sol, analiza detenidamente la amplia barra de uno de los últimos locales en incorporase a la frenética actividad hostelera que tiene lugar en el centro de Málaga.

Tapadaki, el nuevo proyecto de José Naranjo, Jesús Sánchez y Joaquín Albarracín (socios de Level y Asako) con el reputado cocinero Jorge Manfredi, ofrece una cocina clásica ,con toques técnicos y emplatados contemporáneos, en la que se mezcla la cocina española con la oriental. La formula, en la que abundan más las tapas y las raciones tradicionales que los  desconcertantes experimentos  de falsa fusión que inundan las cartas de muchos restaurantes  de moda, no es nueva pero sigue funcionando.

Buena prueba de ello es el lleno que se produce ya durante los fines de semana en este amplio pero algo incómodo local (de 200 metros cuadrados)  cuya estructura y sobriedad se asemejan más a una cafetería periférica que a un restaurante urbano de última hornada.

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De su bulliciosa cocina, que se encuentra en el centro del local y a la vista del cliente, salen constantemente platos generosos y atractivos a precios ajustados que invitan a compartir. Como la “Ensaldilla de gambas al estilo de mi madre” (3.50 euros, 1/2 ración), elaborada con una buena mayonesa casera y gambas de sorprendente calidad; o un “Jamón de bellota (9 euros, 1/2 ración) aceptablemente cortado para un establecimiento de estas características.

Tampoco desmerecen las “Croquetas liquidas” (10 euros), delicadas, aunque con escaso sabor a jamón; ni el “Arroz caldosito de pato pequines” (6.50 euors, 1/2 ración), con un punto de cocción perfecto y regusto agridulce. El “Nem de gulas salteadas con salsa de huevo” (4.70 euros,1/2 ración) , en cambio, carece de interés .

La carta de vinos, de la cual optamos por un goloso crianza de la Bodega Pirineos (15 euros), una de las pioneras de la D.O. Somontano, es corta pero está bien confeccionada. El servicio, rápido y atento, encaja perfectamente con el aire informal que predomina en el local.

Tapadaki también dispone de una agradable terraza de verano, un lounge privado y un pequeño espacio con mesas- bastante más acogedoras que las de la zona de tapeo-  que solo estan disponibles con reserva por via telefónica.

C. Danza Invisible s.n.

La Nogalera-Torremolinos

Telf.: 952409387

Calificación: 5.5

Precio medio: 10 euros

Después de un largo e intenso verano cargado de excesos, llega el momento de una necesaria depuración  . Por ese motivo, nos llamó poderosamente la atención este pequeño local de comida rápida pero “sana” y de cierta calidad, que se encuentra, paradójicamente,  en la urbanización La Nogalera, centro de cierto ocio nocturno  torremolinense.

La carta de “Sannissimo” -  escrito así,  con mucha consonante doble- está pensada para satisfacer a todo  tipo de consumidores , desde el que , cansado de tanto burguer grasiento o pizzería industrial,  realmente procura cuidar de su cuerpo  hasta el que simplemente quiera disfrutar de un fast-food original en una agradable terraza de verano.

Está bastante bien la “Ensalada Mediterránea” (5.50-6 euros), -que está disponible en dos versiones, con pollo o con gambas- , fresca y escasamente aliñada con una reconfortante salsa de yogur;  recomendable y abundante el “Wok” (6-8 euros) en sus distintas versiones;  correctos los “Enrollados” (5-6 euros) con carne y verduras;  y algo aceitosos los “Noodles”  (6 euros)  vegetales.

Casi todos los referencias  de la carta se pueden degustar también sin carne ni pescado,  aunque se denota una cierta falta de ofertas específicamente vegetarianas.

Para acompañar los platos,  y siguiendo en la línea pretendida por el local, nada mejor que una buena selección de zumos tropicales que se sirven casi helados.

Sannissimo dispone asimismo de  un servicio a domicilio, que, esperemos,  sea más  ágil que el  ofrecido en la propia sala.

La distinguida clientela

Gamba blanca de Marbella

Idelfonso Guerrero y su brigada

BAR EL ESTRECHO

C. San Lazaro, 12

Casco antiguo-Marbella

Telf.: 952 770 004

Calificación: 6.5

Precio medio: 15 euros.

La Guia Gastronómica de la Costa del Sol visita por fin Marbella. Con motivo de la inauguración en la Milla de Oro de la exposición “Papeles de Brasil” del pintor Bola Barrionuevo (autor del atrevido y un tanto polémico cartel de la feria de Málaga 2010), tuvimos la feliz idea de tapear en uno de esos establecimientos que nunca fallan en pleno casco antiguo marbellí.

El Estrecho,  que  hace honor a su nombre,  se inauguró en 1954,  y desde entones sigue regentado por la misma saga familiar. Idelfonso Guerrero,  su actual propietario, mantiene el espiritú clásico y la calidad  de este tapas-bar con encanto pero sin  pretensiones,  hecho que se agradece en un panorama gastronómico saturado por experimentos absurdos y modernidades mal entendidas.

La numerosa clientela que frecuenta El Estrecho,  casi siempre de origen nacional, conoce perfectamente la carta de este pequeño pero coqueto bar:  tapas andaluzas en las predominan las ensaladillas,  raciones de fresquisimo pescado que llega a diario de la lonja local y algunas carnes asadas que también se pueden compartir en medias raciones con una relación precio-calidad difïcil de superar.

Como la estupenda “Ensaladilla rusa” (5.30 euros, 1/2 ración) ;  la refrescante “Ensalada de Pulpo” (6.30 euros, 1/2 ración) ;  los crujientes “Boquerones al limón” (9.60 euros) ;  las siempre agradecidas croquetas (6.30 euros, 1/2 ración); o una genial “Ensalada de gamba blanca de Marbella” (9.6o euros),  compuesto de un delicadisimo y pequeño crustáceo  -parecido al Camarón de las costas de Cádiz o Huelva, pero mas fino-  que se consume entero junto a una juliana de pimientos y cebolla.

La carta de vinos apenas existe, pero la casa sirve algunas referencias clásicas de La Rioja o de Jerez por copas y la cerveza de grifo está bien tirada .

Willie Orellana

La Carta de Uvedoble

Entrada

UVEDOBLE TABERNA

Calle Cister, 15. Málaga

Telf.: 951248478

Calificación: 7

Precio medio: 15-20 euros.

Desde hace ya algunos meses teníamos como asignatura  pendiente la visita a este  escueto pero atractivo local que se encuentra en pleno centro de Málaga, a las espaldas de la Catedral.  Con un diseño limpio y moderno, ” Uvedoble” se presenta como una alternativa a los bares de tapas clásicos y los emergentes gastrobares de autor, alejándose, afortunadamente , de la formula grasienta y casposa de las tabernas tradicionales.

La calidad de su oferta esta respaldada por la labor de un joven pero ya experimentado cocinero, Willie Orellana, que después de demostrar su talento en locales prestigiosos como El Portalón de Marbella o el recientemente desaparecido Palo Cortado de la capital,  parece consolidarse definitivamente aquí con una formula equilibrada a precios” Low cost”.

La carta de Uvedoble, que se puede degustar también en tapas o medias raciones,  está pensada para compartir. Para empezar, una delicada “Ensaladilla rusa”  con gambas” (4.50 euros ,media ración) ,  un correcto “Tataki de atún con porra antequerana” (11 euros)  o un buen “Carpaccio de pulpo” (9 euros) perjudicado únicamente por un culis de mango excesivamente  dulce .

En el apartado de platos más contundentes, tienen fama las distintas versiones de los “Huevos rotos de granja” (10-12 euros) pero finalmente optamos por unos excelentes “Fideos negros  tostados” (10 euros) y otro plato clásico bastante revisitado en los últimos tiempos, “Las albóndigas de rabo de toro” (13 euros).

La carta de vinos es algo corta pero sus referencias sintonizan bien con la propuesta culinaria de W. Orellana, como un refrescante y novedoso Gran Feudo rosado sobre lías, con una crianza que aporta carácter a este clásico e infalible navarro de las bodegas Chivite.

Aeropuerto de Málaga. T-3.

Dani Garcia ha desembarcado ya en la nueva terminal del Aeropuerto de Málaga, la moderna y  espectacular T-3 del arquitecto norteamericano Bruce Fairbanks. Y es que la penúltima aventura del omnipresente y siempre mediático cocinero, que también piensa en establecerse en Londres, Paris y Nueva York con el inestimable apoyo de la Junta de Andalucia, es ya una  firme y solida realidad.

La Moraga Airport,  franquicia explotada por la multinacional inglesa SSP que ha inverido una cantidad considerable en este amplio y estético local , huye, afortunadamente, de la  normalmente pobre oferta hostelera que predomina en la mayoria de los establecimientos   de los aeropuertos. En vez de bocadillos prefabricados, cañas mal tiradas en vasos de plástico y un servicio más propio de un chiringuito de feria que de un  espacio de transito internacional, Dani Garcia vuelve a apostar por su habitual y  contrastada oferta de calidad:

Desde sus ya clásicas cremas frias -”Ajoblanco de melón” (5.30 euros) o la  “Porra Antequerana” (6.10 euros)- , pasando por tapas   presentadas en latas o botes de conservas -”Salpicón de Sardinas” (4.90 euros) , las diferentes variantes de la “Ensaladilla Rusa (3.10 euros) o el “Untable de morcilla y manzana”-   otros bocados mas contundentes -”Flamenquín de pollo” (5.50 euros), “Croquetas de salchichón de Cártama” (7.70 euros) o la magnífica “Hamburguesa de Rabo de toro” (5.30 euros)- y una apreciable selección de postres -”Tarta de chocolate blanco” (3.90 euros)- , La Moraga Airport no va a decepcionar a los numerosos seguidores del chef marbellí.

La carta de vinos , corta pero  bien confeccionada,  los precios , razonablemente moderados y un personal más motivado que de costumbre,  son otros alicientes para almorzar o cenar en el aeródromo malagueña.

Ollerias, 5

Telf.: 952 603 585

Camino a la sala Ollerias  -que por cierto, ofrece una estupenda programación musical internacional realmente alternativa- , descubrimos por casualidad esta pequeña tienda-bar de Delicattessen de atractivo aspecto y público joven.

Pata Negra, haciendo honor a su nombre, destaca, efectivamente,  por su  pequeña pero bien escogida selección de jamones ibéricos  de Guijuelo (Salamanca) -de cebo (10 euros) o de bellota (18 euros) – que se pueden degustar en la minúscula y algo incomoda sala  o bien en casa.

Además de otros productos carnicos de calidad -checinas, embutidos, lomo, -  la carta anuncia una más que correcta ” Tabla de quesos españoles e internacionales” (8.50 euros) , las clásicas “Rebanás” (5-6.50 euros) y otros platos confeccionados con latas y conservas de alta gama: “Habitas con jamón ” (10 euros), ” Fabes con Almejas” (9 euros) o unas ” Cebollas relleno de bonito” que no defraudan. Eso si, los platos  “cocinados”  brillan por su ausencia.

Los vinos, a los que solo se le añade un 25% del precio de tienda por el descorche en sala, también están bien seleccionados.

Echegaray, 3

Málaga

Telf. 952 220 649

http://missnoruega.blogspot.com

Con la acertada  rehabilitación de su teatro, la calle Echegaray se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más atractivos de la ciudad. Aqui, además de ir al teatro,  podemos comprar un libro pop en la librería Echegaray 5, tomar unas copas en el también remodelado bar  Toulouse y,  desde el pasado 12 de sptiembre,  cenar desenfadadamente en  “Miss Noruega”, otro pequeño local que se apunta a la tendencia de los Gastrobares.

José Kipfer, responsable de  sala y socio de este nuevo proyecto junto al cocinero Javier Casaubón, cuenta con una amplia experiencia hostelera internacional (”Hotel Kensington Park” , Londres) y local (Fina La Fuente, Barranco Blanco, Málaga), pero se formó como profesional en “El Postillón”, aquel encantador restaurante de alta cocina internacional que dirigía , en los años 70 y 80,    el inolvidable  y pionero  Herr Kapitän en Alhaurin de la Torre.

Kipfer nos cuenta , que,  ante nuestra sorpresa, “El Postillon” sigue existiendo y el incombustible Kapitän, su progenitor, también.  Con estos sabrosos antecedentes, ya no resulta extraña la marcada influencia germánica que está presente en la pequeña y asequible carta de “Miss Noruega”.

No está nada mal la “Ensalada alemana” (5.50 euros) con col lombarda cruda, bacon y queso azul, a la que solo le falta un poco de chispa, quizá un toque acido que contraste con las notas algo dulzonas del conjunto;  ni la “Tosta japonesa” (5 euros) -más nórdica que oriental- , con salmón, queso crema, alga nori y sirope de soja.

Tampoco desentonan las “Gyozas” (7 euros), empanadillas cocinadas al vapor con relleno de cerdo y gambas, o las atrevidas “Croquetas de ensaladilla malagueña” (6 euros) , con cierto regusto amargo.  Pero los platos que más gustaron fueron las  “Frikadelen” (6.50 euros) , típicas hamburgesitas alemanas, y la imprescindible  “Salchica con Chucrut” (5.5o euros),  procedente de un misterioso  carnicero de  Torre del Mar  al que habrá que seguir la pista.

No pudimos probar los postres, pero si el vino de la casa, un joven  y moderno “Men” (18.50 euros) -toda una declaración de principios-  de la D.O.  Mencía, servido a una temperatura perfecta

Avda. Salvador Allende,42. Torremolinos

Telf.: 952 376341

Cuando el emprendedor Alejandro Ortiz Donaire se atrevió a inaugurar este pequeño local en la zona turística  del Hotel Pez Espada en el año 2001, pocos apostabamos por su futuro. Pero lo cierto es que ocho años despúes, y aún rodeado de pubs ingleses y restaurantes de poca monta, la Viña de Ale se ha convertido ya en todo un clásico de Torremolinos donde siempre es difícil conseguir mesa.  La fómula de su éxito parece infalible: la carta , en la que predominan las tostadas y la proteina, no es ni demasiado convencional ni demasiado moderna;  la selección  de vinos, muy cuidada, es  asequible y ecléctica;  el servicio, ágil y amable;  y el ambiente, “fashion” e informal, invita a prolongar la sobremesa indefinidamente con unas copas bien servidas.

Al generalmente joven y guapo público que llena a diario la Viña de Ale le encanta compartir las generosas y contundentes  raciones que salen de su  minúscula cocina.  Como las ensaladas , elaboradas con los omnipresentes productos de cuarta gama, donde  destaca la selección de “Ahumados con cogollos de Tudela” (8.90 euros), en la que solo molesta, ligeramente,  el amargor del vegetal. O  las tostas, una de las especialidades más demandadas de la carta, que  se mantienen a un nivel más que aceptable : delicada, aunque  un tanto humeda, la de “Jamón de bellota con tomate” (7.90 euros) ; agradable la de “Melva con queso de Burgos y cebolla” (6.90 euros)  ; y bastante básica la de “Paté de higado con pepinillos”  (5.90 euros). Tampoco desmerecen las “Croquetas mixtas” (7.30 euros),  -de jamón, pollo o espinacas- ni las  rotundas “Sartenás” , diferentes versiones de los tradicionales revueltos españoles.

Pero lo que no puede faltar en una visita a la casa del incombustible y siempre atento Alex es un magnífico “Queso  viejo de Zamora” a (8.50 euros)  que se termina de madurar en la trastienda del local, ni un buen “Jamón de bellota” (12 euros) cortado académicamente  en finas y no demasiado largas lonchas.

También se acepta el descorche (6 euros) de botellas especiales que el cliente prefiera traer directamente  de casa (6 euros), una costumbre tipicamente anglosajona que parece  extenderse también  por los restaurantes españoles.

El antiguo barrio de pescadores de La Carihuela es universalmente conocido desde los años 60 por su plato estrella, el pescaito frito. Degustarlo al borde del mar se ha convertido  casi en una obligación para el visitante que pase por Torremolinos, y cientos de establecimientos de características muy
similares lo ofrecen en cada esquina. Desde hace un   año, Piquihlabi  ha querido distanciarse de
esta formula de éxito para ofrecer una carta mucho más variada, y, en algunos casos, incluso atrevida
en la que se encuentran platos clásicos de la cocina internacional  y otros de corte más actual que invitan a compartir.
Resulta refrescante la “Ensalada de mi-cuit con manzana, jamón de pato , pipas y pasas “(13.90 euros); correcto, aunque un poco descafeinado,  el ” Pastel de  verduras ” (7.50 euros); demasiado
previsible la “Brocheta de mozzarella”  (6 euros);  arriesgada  la “Alcachofa con Cabrales” (8 euros),
en la que se mezclan bien  los sabores de esta difícil hortaliza con uno de los quesos españoles más contundentes; buena la bechamel de las “Croquetas” (7 euros), que se presentan en cinco variedades:
morcilla, jamón, Cabrales, bacalao y changurro ;  agradables todas las tostas  y recomendables sus postres, como  el “Crujiente de chocolate y plátano” (6.50). El servicio es amable y diligente y la bodega está en consonancia con la política del local.
La  sugerente decoración de Piquihlabi , a la que solo le sobran las sillas de plástico, también invita a
prolongar la velada con un buen servicio de bar y , en ocasiones especiales, actuaciones de música en directo.