Willie Orellana

La Carta de Uvedoble

Entrada

UVEDOBLE TABERNA

Calle Cister, 15. Málaga

Telf.: 951248478

Calificación: 7

Precio medio: 15-20 euros.

Desde hace ya algunos meses teníamos como asignatura  pendiente la visita a este  escueto pero atractivo local que se encuentra en pleno centro de Málaga, a las espaldas de la Catedral.  Con un diseño limpio y moderno, ” Uvedoble” se presenta como una alternativa a los bares de tapas clásicos y los emergentes gastrobares de autor, alejándose, afortunadamente , de la formula grasienta y casposa de las tabernas tradicionales.

La calidad de su oferta esta respaldada por la labor de un joven pero ya experimentado cocinero, Willie Orellana, que después de demostrar su talento en locales prestigiosos como El Portalón de Marbella o el recientemente desaparecido Palo Cortado de la capital,  parece consolidarse definitivamente aquí con una formula equilibrada a precios” Low cost”.

La carta de Uvedoble, que se puede degustar también en tapas o medias raciones,  está pensada para compartir. Para empezar, una delicada “Ensaladilla rusa”  con gambas” (4.50 euros ,media ración) ,  un correcto “Tataki de atún con porra antequerana” (11 euros)  o un buen “Carpaccio de pulpo” (9 euros) perjudicado únicamente por un culis de mango excesivamente  dulce .

En el apartado de platos más contundentes, tienen fama las distintas versiones de los “Huevos rotos de granja” (10-12 euros) pero finalmente optamos por unos excelentes “Fideos negros  tostados” (10 euros) y otro plato clásico bastante revisitado en los últimos tiempos, “Las albóndigas de rabo de toro” (13 euros).

La carta de vinos es algo corta pero sus referencias sintonizan bien con la propuesta culinaria de W. Orellana, como un refrescante y novedoso Gran Feudo rosado sobre lías, con una crianza que aporta carácter a este clásico e infalible navarro de las bodegas Chivite.

Aeropuerto de Málaga. T-3.

Dani Garcia ha desembarcado ya en la nueva terminal del Aeropuerto de Málaga, la moderna y  espectacular T-3 del arquitecto norteamericano Bruce Fairbanks. Y es que la penúltima aventura del omnipresente y siempre mediático cocinero, que también piensa en establecerse en Londres, Paris y Nueva York con el inestimable apoyo de la Junta de Andalucia, es ya una  firme y solida realidad.

La Moraga Airport,  franquicia explotada por la multinacional inglesa SSP que ha inverido una cantidad considerable en este amplio y estético local , huye, afortunadamente, de la  normalmente pobre oferta hostelera que predomina en la mayoria de los establecimientos   de los aeropuertos. En vez de bocadillos prefabricados, cañas mal tiradas en vasos de plástico y un servicio más propio de un chiringuito de feria que de un  espacio de transito internacional, Dani Garcia vuelve a apostar por su habitual y  contrastada oferta de calidad:

Desde sus ya clásicas cremas frias -”Ajoblanco de melón” (5.30 euros) o la  “Porra Antequerana” (6.10 euros)- , pasando por tapas   presentadas en latas o botes de conservas -”Salpicón de Sardinas” (4.90 euros) , las diferentes variantes de la “Ensaladilla Rusa (3.10 euros) o el “Untable de morcilla y manzana”-   otros bocados mas contundentes -”Flamenquín de pollo” (5.50 euros), “Croquetas de salchichón de Cártama” (7.70 euros) o la magnífica “Hamburguesa de Rabo de toro” (5.30 euros)- y una apreciable selección de postres -”Tarta de chocolate blanco” (3.90 euros)- , La Moraga Airport no va a decepcionar a los numerosos seguidores del chef marbellí.

La carta de vinos , corta pero  bien confeccionada,  los precios , razonablemente moderados y un personal más motivado que de costumbre,  son otros alicientes para almorzar o cenar en el aeródromo malagueña.

Ollerias, 5

Telf.: 952 603 585

Camino a la sala Ollerias  -que por cierto, ofrece una estupenda programación musical internacional realmente alternativa- , descubrimos por casualidad esta pequeña tienda-bar de Delicattessen de atractivo aspecto y público joven.

Pata Negra, haciendo honor a su nombre, destaca, efectivamente,  por su  pequeña pero bien escogida selección de jamones ibéricos  de Guijuelo (Salamanca) -de cebo (10 euros) o de bellota (18 euros) – que se pueden degustar en la minúscula y algo incomoda sala  o bien en casa.

Además de otros productos carnicos de calidad -checinas, embutidos, lomo, -  la carta anuncia una más que correcta ” Tabla de quesos españoles e internacionales” (8.50 euros) , las clásicas “Rebanás” (5-6.50 euros) y otros platos confeccionados con latas y conservas de alta gama: “Habitas con jamón ” (10 euros), ” Fabes con Almejas” (9 euros) o unas ” Cebollas relleno de bonito” que no defraudan. Eso si, los platos  “cocinados”  brillan por su ausencia.

Los vinos, a los que solo se le añade un 25% del precio de tienda por el descorche en sala, también están bien seleccionados.

Echegaray, 3

Málaga

Telf. 952 220 649

http://missnoruega.blogspot.com

Con la acertada  rehabilitación de su teatro, la calle Echegaray se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más atractivos de la ciudad. Aqui, además de ir al teatro,  podemos comprar un libro pop en la librería Echegaray 5, tomar unas copas en el también remodelado bar  Toulouse y,  desde el pasado 12 de sptiembre,  cenar desenfadadamente en  “Miss Noruega”, otro pequeño local que se apunta a la tendencia de los Gastrobares.

José Kipfer, responsable de  sala y socio de este nuevo proyecto junto al cocinero Javier Casaubón, cuenta con una amplia experiencia hostelera internacional (”Hotel Kensington Park” , Londres) y local (Fina La Fuente, Barranco Blanco, Málaga), pero se formó como profesional en “El Postillón”, aquel encantador restaurante de alta cocina internacional que dirigía , en los años 70 y 80,    el inolvidable  y pionero  Herr Kapitän en Alhaurin de la Torre.

Kipfer nos cuenta , que,  ante nuestra sorpresa, “El Postillon” sigue existiendo y el incombustible Kapitän, su progenitor, también.  Con estos sabrosos antecedentes, ya no resulta extraña la marcada influencia germánica que está presente en la pequeña y asequible carta de “Miss Noruega”.

No está nada mal la “Ensalada alemana” (5.50 euros) con col lombarda cruda, bacon y queso azul, a la que solo le falta un poco de chispa, quizá un toque acido que contraste con las notas algo dulzonas del conjunto;  ni la “Tosta japonesa” (5 euros) -más nórdica que oriental- , con salmón, queso crema, alga nori y sirope de soja.

Tampoco desentonan las “Gyozas” (7 euros), empanadillas cocinadas al vapor con relleno de cerdo y gambas, o las atrevidas “Croquetas de ensaladilla malagueña” (6 euros) , con cierto regusto amargo.  Pero los platos que más gustaron fueron las  “Frikadelen” (6.50 euros) , típicas hamburgesitas alemanas, y la imprescindible  “Salchica con Chucrut” (5.5o euros),  procedente de un misterioso  carnicero de  Torre del Mar  al que habrá que seguir la pista.

No pudimos probar los postres, pero si el vino de la casa, un joven  y moderno “Men” (18.50 euros) -toda una declaración de principios-  de la D.O.  Mencía, servido a una temperatura perfecta

Avda. Salvador Allende,42. Torremolinos

Telf.: 952 376341

Cuando el emprendedor Alejandro Ortiz Donaire se atrevió a inaugurar este pequeño local en la zona turística  del Hotel Pez Espada en el año 2001, pocos apostabamos por su futuro. Pero lo cierto es que ocho años despúes, y aún rodeado de pubs ingleses y restaurantes de poca monta, la Viña de Ale se ha convertido ya en todo un clásico de Torremolinos donde siempre es difícil conseguir mesa.  La fómula de su éxito parece infalible: la carta , en la que predominan las tostadas y la proteina, no es ni demasiado convencional ni demasiado moderna;  la selección  de vinos, muy cuidada, es  asequible y ecléctica;  el servicio, ágil y amable;  y el ambiente, “fashion” e informal, invita a prolongar la sobremesa indefinidamente con unas copas bien servidas.

Al generalmente joven y guapo público que llena a diario la Viña de Ale le encanta compartir las generosas y contundentes  raciones que salen de su  minúscula cocina.  Como las ensaladas , elaboradas con los omnipresentes productos de cuarta gama, donde  destaca la selección de “Ahumados con cogollos de Tudela” (8.90 euros), en la que solo molesta, ligeramente,  el amargor del vegetal. O  las tostas, una de las especialidades más demandadas de la carta, que  se mantienen a un nivel más que aceptable : delicada, aunque  un tanto humeda, la de “Jamón de bellota con tomate” (7.90 euros) ; agradable la de “Melva con queso de Burgos y cebolla” (6.90 euros)  ; y bastante básica la de “Paté de higado con pepinillos”  (5.90 euros). Tampoco desmerecen las “Croquetas mixtas” (7.30 euros),  -de jamón, pollo o espinacas- ni las  rotundas “Sartenás” , diferentes versiones de los tradicionales revueltos españoles.

Pero lo que no puede faltar en una visita a la casa del incombustible y siempre atento Alex es un magnífico “Queso  viejo de Zamora” a (8.50 euros)  que se termina de madurar en la trastienda del local, ni un buen “Jamón de bellota” (12 euros) cortado académicamente  en finas y no demasiado largas lonchas.

También se acepta el descorche (6 euros) de botellas especiales que el cliente prefiera traer directamente  de casa (6 euros), una costumbre tipicamente anglosajona que parece  extenderse también  por los restaurantes españoles.

El antiguo barrio de pescadores de La Carihuela es universalmente conocido desde los años 60 por su plato estrella, el pescaito frito. Degustarlo al borde del mar se ha convertido  casi en una obligación para el visitante que pase por Torremolinos, y cientos de establecimientos de características muy
similares lo ofrecen en cada esquina. Desde hace un   año, Piquihlabi  ha querido distanciarse de
esta formula de éxito para ofrecer una carta mucho más variada, y, en algunos casos, incluso atrevida
en la que se encuentran platos clásicos de la cocina internacional  y otros de corte más actual que invitan a compartir.
Resulta refrescante la “Ensalada de mi-cuit con manzana, jamón de pato , pipas y pasas “(13.90 euros); correcto, aunque un poco descafeinado,  el ” Pastel de  verduras ” (7.50 euros); demasiado
previsible la “Brocheta de mozzarella”  (6 euros);  arriesgada  la “Alcachofa con Cabrales” (8 euros),
en la que se mezclan bien  los sabores de esta difícil hortaliza con uno de los quesos españoles más contundentes; buena la bechamel de las “Croquetas” (7 euros), que se presentan en cinco variedades:
morcilla, jamón, Cabrales, bacalao y changurro ;  agradables todas las tostas  y recomendables sus postres, como  el “Crujiente de chocolate y plátano” (6.50). El servicio es amable y diligente y la bodega está en consonancia con la política del local.
La  sugerente decoración de Piquihlabi , a la que solo le sobran las sillas de plástico, también invita a
prolongar la velada con un buen servicio de bar y , en ocasiones especiales, actuaciones de música en directo.