Terraza

ENBLANCO 2

Paseo Marítimo Playamar
Urb. Costa Lago 16. Torremolinos
Telf.: 952381277
Calificación: 6
Precio medio: 20-25 euros

Enblanco,  uno de los locales más espectaculares para cenar en Torremolinos ,comienza en plena temporada estival una nueva etapa bajo la dirección de un nuevo equipo de profesionales que pretende retomar el rumbo perdido de los últimos meses, cuando ni el servicio ni la cocina estaban a la altura de las circunstancias.

Y lo primero que llama gratamente  la atención en el nuevo Enblanco, es ,precisamente, la labor de un viejo -pero aún joven- conocido de la hosteleria local, Javier  Juarez, que tras su paso por Madrid (Embajada de Arabia Saudí) y Valencia (Restaurante  Bambú de Colón), dirige ahora la sala con su habitual solvencia.

La cocina, comandada por Juan A.Garrido , también ha ganado peso con una carta más seria y mejor confeccionada, en la que se mezclan platos clásicos con otros de corte más contemporáneo,muy en la linea de los gastrobares que proliferan por  toda la geografía española.

Para compartir, optamos por una muy recomendable «Ensaladilla rusa» (5 euros,1/2
ración) con una delicada mahonesa casera, y unas correctas «Patatas fritas con salsa brava» (1/2 ración). La «Pipirrana de pulpo» (5 euros, 1/2 ración), presentada en una falsa lata de pescado -muy en la línea de las propuestas estéticas de Dani Garcia- , por el contrario, decepciona por su excesiva acidez.

Pipirrana de Pulpo

De las sugerencias  apuntadas en la pizarra, tuvimos la ocasión de degustar la «Ensalada de Salmón» (13 euros),- algo escasa aunque elaborada con un ahumado casero que dice mucho a favor de la nueva linea adoptada en la cocina-, y un irreprochable «Tartar de atún» (15 euros), aliñado con delicadeza.

Ensalada de Salmón

Entre las especialidades de la casa, destaca también el «Tataki de atún de almadraba» (16 euros) -nos aseguran que en temporada procede del Estrecho de Gibraltar, el mejor, sin duda, del mundo- y una jugosa  «Presa Ibérica» (11.50 euros), plato que marca tendencias en este tipo de establecimientos.

Pizarra

Los postres , entre los que optamos por  un académico «Mousse» (6 euros) y la carta de vinos , parecen estar todavia en construcción.

El servicio de bar, que se mantiene abierto hasta las 3 de la mañana con unos precios un tanto desequilibrados, es otro de los innegables atractivos de este enclave único en la Costa del Sol.

Entrada

Willie Orellana

La Carta de Uvedoble

Entrada

UVEDOBLE TABERNA

Calle Cister, 15. Málaga

Telf.: 951248478

Calificación: 7

Precio medio: 15-20 euros.

Desde hace ya algunos meses teníamos como asignatura  pendiente la visita a este  escueto pero atractivo local que se encuentra en pleno centro de Málaga, a las espaldas de la Catedral.  Con un diseño limpio y moderno, ” Uvedoble” se presenta como una alternativa a los bares de tapas clásicos y los emergentes gastrobares de autor, alejándose, afortunadamente , de la formula grasienta y casposa de las tabernas tradicionales.

La calidad de su oferta esta respaldada por la labor de un joven pero ya experimentado cocinero, Willie Orellana, que después de demostrar su talento en locales prestigiosos como El Portalón de Marbella o el recientemente desaparecido Palo Cortado de la capital,  parece consolidarse definitivamente aquí con una formula equilibrada a precios” Low cost”.

La carta de Uvedoble, que se puede degustar también en tapas o medias raciones,  está pensada para compartir. Para empezar, una delicada “Ensaladilla rusa”  con gambas” (4.50 euros ,media ración) ,  un correcto “Tataki de atún con porra antequerana” (11 euros)  o un buen “Carpaccio de pulpo” (9 euros) perjudicado únicamente por un culis de mango excesivamente  dulce .

En el apartado de platos más contundentes, tienen fama las distintas versiones de los “Huevos rotos de granja” (10-12 euros) pero finalmente optamos por unos excelentes “Fideos negros  tostados” (10 euros) y otro plato clásico bastante revisitado en los últimos tiempos, “Las albóndigas de rabo de toro” (13 euros).

La carta de vinos es algo corta pero sus referencias sintonizan bien con la propuesta culinaria de W. Orellana, como un refrescante y novedoso Gran Feudo rosado sobre lías, con una crianza que aporta carácter a este clásico e infalible navarro de las bodegas Chivite.

Pasaje Marimón,7. Barcelona

Teléfono: 93 2007532

Calificación: 7.5

Precio medio: 25-30 euros.

Albert Ventura, joven pero experimentado chef  que huye del divismo que predomina en el panorama gastronómico actual, es uno de los últimos hosteleros con prestigio que se apuntan a la incisiva tendencia de los gastrobares, un termino acuñado oportunamente por el crítico José Carlos Capel.

La formula, ofrecer tapas o medias raciones clásicas  con un toque de humor e imaginación a precios moderados, funciona. Siempre y cuando, por supuesto, la calidad de la oferta esté a la altura de las circunstancias.

La recién inaugurada barra  que da acceso al  restaurante Coure – ” cocinar” o “cobre” en catalan- de la que se ocupan el barman Gabriel Villaman, el cocinero David Rustarazo “Rusti”  y el ya mencionado Alber Ventura, no decpciona en absoluto en este sentido.

Para picar, es mejor aconsejarse personalmente por Ventura y su divertido pero eficaz equipo. Con la cerveza,  unas “Aceitunas ” bañadas en un buen aceite virgen o unas “Toreras” encurtidas que nos trasladan directamente a la España de tapa y caña de los 70. O una  “Coca de sardinas” (4 euros) agradable -aunque este magnífico pescado azul  esté fuera de temporada, y su carne aún no alcance toda su jugosidad- que recuerda a ese plato clásico que nunca suele faltar en la carta del restaurante-escuela Hoffmann. Tampoco esta nada mal la “Esqueizada de bacalao” (5.50 euros) ; ni el académico “Steak Tartare”, bien cortado a cuchillo aunque escasamente condimentado.Las “Navajas” (8 euros) impresionan por su gran tamaño y sus delicado sabor a mar.

Eso si, nos quedamos con las ganas de probar las “Croquetas” (2 euros unidad) y uno de los platos estrella de la casa, los “Guisantes con crema de erizos” (6 euros).u

Como platos principales destacan una sabrosa – aunque un tanto gruesa- “Hamburguesa de vaca” (8 euros) con patatas Puente Nuevo;  las “Albondigas en salsa” (10 euros)  con unos delicados  guisantes recien pelados; y un excelente “Rabo de Toro” (10 euros).

De la carta de vinos, excesivamente breve, destaca un sorprendente Castro Valtuille 2007 de la emergente  D.O. Bierzo.

Aeropuerto de Málaga. T-3.

Dani Garcia ha desembarcado ya en la nueva terminal del Aeropuerto de Málaga, la moderna y  espectacular T-3 del arquitecto norteamericano Bruce Fairbanks. Y es que la penúltima aventura del omnipresente y siempre mediático cocinero, que también piensa en establecerse en Londres, Paris y Nueva York con el inestimable apoyo de la Junta de Andalucia, es ya una  firme y solida realidad.

La Moraga Airport,  franquicia explotada por la multinacional inglesa SSP que ha inverido una cantidad considerable en este amplio y estético local , huye, afortunadamente, de la  normalmente pobre oferta hostelera que predomina en la mayoria de los establecimientos   de los aeropuertos. En vez de bocadillos prefabricados, cañas mal tiradas en vasos de plástico y un servicio más propio de un chiringuito de feria que de un  espacio de transito internacional, Dani Garcia vuelve a apostar por su habitual y  contrastada oferta de calidad:

Desde sus ya clásicas cremas frias -”Ajoblanco de melón” (5.30 euros) o la  “Porra Antequerana” (6.10 euros)- , pasando por tapas   presentadas en latas o botes de conservas -”Salpicón de Sardinas” (4.90 euros) , las diferentes variantes de la “Ensaladilla Rusa (3.10 euros) o el “Untable de morcilla y manzana”-   otros bocados mas contundentes -”Flamenquín de pollo” (5.50 euros), “Croquetas de salchichón de Cártama” (7.70 euros) o la magnífica “Hamburguesa de Rabo de toro” (5.30 euros)- y una apreciable selección de postres -”Tarta de chocolate blanco” (3.90 euros)- , La Moraga Airport no va a decepcionar a los numerosos seguidores del chef marbellí.

La carta de vinos , corta pero  bien confeccionada,  los precios , razonablemente moderados y un personal más motivado que de costumbre,  son otros alicientes para almorzar o cenar en el aeródromo malagueña.

Echegaray, 3

Málaga

Telf. 952 220 649

http://missnoruega.blogspot.com

Con la acertada  rehabilitación de su teatro, la calle Echegaray se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más atractivos de la ciudad. Aqui, además de ir al teatro,  podemos comprar un libro pop en la librería Echegaray 5, tomar unas copas en el también remodelado bar  Toulouse y,  desde el pasado 12 de sptiembre,  cenar desenfadadamente en  “Miss Noruega”, otro pequeño local que se apunta a la tendencia de los Gastrobares.

José Kipfer, responsable de  sala y socio de este nuevo proyecto junto al cocinero Javier Casaubón, cuenta con una amplia experiencia hostelera internacional (”Hotel Kensington Park” , Londres) y local (Fina La Fuente, Barranco Blanco, Málaga), pero se formó como profesional en “El Postillón”, aquel encantador restaurante de alta cocina internacional que dirigía , en los años 70 y 80,    el inolvidable  y pionero  Herr Kapitän en Alhaurin de la Torre.

Kipfer nos cuenta , que,  ante nuestra sorpresa, “El Postillon” sigue existiendo y el incombustible Kapitän, su progenitor, también.  Con estos sabrosos antecedentes, ya no resulta extraña la marcada influencia germánica que está presente en la pequeña y asequible carta de “Miss Noruega”.

No está nada mal la “Ensalada alemana” (5.50 euros) con col lombarda cruda, bacon y queso azul, a la que solo le falta un poco de chispa, quizá un toque acido que contraste con las notas algo dulzonas del conjunto;  ni la “Tosta japonesa” (5 euros) -más nórdica que oriental- , con salmón, queso crema, alga nori y sirope de soja.

Tampoco desentonan las “Gyozas” (7 euros), empanadillas cocinadas al vapor con relleno de cerdo y gambas, o las atrevidas “Croquetas de ensaladilla malagueña” (6 euros) , con cierto regusto amargo.  Pero los platos que más gustaron fueron las  “Frikadelen” (6.50 euros) , típicas hamburgesitas alemanas, y la imprescindible  “Salchica con Chucrut” (5.5o euros),  procedente de un misterioso  carnicero de  Torre del Mar  al que habrá que seguir la pista.

No pudimos probar los postres, pero si el vino de la casa, un joven  y moderno “Men” (18.50 euros) -toda una declaración de principios-  de la D.O.  Mencía, servido a una temperatura perfecta

Avda. Salvador Allende,42. Torremolinos

Telf.: 952 376341

Cuando el emprendedor Alejandro Ortiz Donaire se atrevió a inaugurar este pequeño local en la zona turística  del Hotel Pez Espada en el año 2001, pocos apostabamos por su futuro. Pero lo cierto es que ocho años despúes, y aún rodeado de pubs ingleses y restaurantes de poca monta, la Viña de Ale se ha convertido ya en todo un clásico de Torremolinos donde siempre es difícil conseguir mesa.  La fómula de su éxito parece infalible: la carta , en la que predominan las tostadas y la proteina, no es ni demasiado convencional ni demasiado moderna;  la selección  de vinos, muy cuidada, es  asequible y ecléctica;  el servicio, ágil y amable;  y el ambiente, “fashion” e informal, invita a prolongar la sobremesa indefinidamente con unas copas bien servidas.

Al generalmente joven y guapo público que llena a diario la Viña de Ale le encanta compartir las generosas y contundentes  raciones que salen de su  minúscula cocina.  Como las ensaladas , elaboradas con los omnipresentes productos de cuarta gama, donde  destaca la selección de “Ahumados con cogollos de Tudela” (8.90 euros), en la que solo molesta, ligeramente,  el amargor del vegetal. O  las tostas, una de las especialidades más demandadas de la carta, que  se mantienen a un nivel más que aceptable : delicada, aunque  un tanto humeda, la de “Jamón de bellota con tomate” (7.90 euros) ; agradable la de “Melva con queso de Burgos y cebolla” (6.90 euros)  ; y bastante básica la de “Paté de higado con pepinillos”  (5.90 euros). Tampoco desmerecen las “Croquetas mixtas” (7.30 euros),  -de jamón, pollo o espinacas- ni las  rotundas “Sartenás” , diferentes versiones de los tradicionales revueltos españoles.

Pero lo que no puede faltar en una visita a la casa del incombustible y siempre atento Alex es un magnífico “Queso  viejo de Zamora” a (8.50 euros)  que se termina de madurar en la trastienda del local, ni un buen “Jamón de bellota” (12 euros) cortado académicamente  en finas y no demasiado largas lonchas.

También se acepta el descorche (6 euros) de botellas especiales que el cliente prefiera traer directamente  de casa (6 euros), una costumbre tipicamente anglosajona que parece  extenderse también  por los restaurantes españoles.

C.Fresca, 12 ,Málaga
Teléfono: 952226851
Puntuación global: 7
Cocina: 7
Ambiente: 6.5
Servicio: 5.5
Bodega: 6
Pan: 6.5
Decoración: 7
Precio medio: 20-25 euros.

La carrera profesional del chef Dani García (Marbella, 1975) ha sido fulgurante. En los últimos años de la década de los años 90, elevó el recetario popular malagueño a la alta cocina moderna
en el restaurante Tragabuches de Ronda, donde consigue su primera   estrella de la prestigiosa y polémica  guía Michelin . En 2004 sigue  creciendo como cocinero en los fogones de Calima,
en el Hotel Melia Don Pepe ,donde entre lingotes de oro de nitrógeno liquido y otros malabarismos , obtiene de nuevo la estrella de la guía roja y el reconocimiento de la crítica especializada. En 2008 reinventa el concepto de la cocina en miniatura con la inauguración del bar-restaurante
-o gastrobar, termino acuñado por el crítico gastronómico José Carlos Capel- , “La Moraga” en pleno centro de Málaga .Y en  el presente año  obtiene el Premio Nacional de Gastronomía e inaugura otro establecimiento en Puerto Banús, La Moraga Ibérica, mientras planea nuevas formulas de catering en diferentes aeropuertos internacionales. ¿Alta cocina a precios “Low cost”?
El  éxito de su apuesta malagueña, cuya ruidosa barra registra llenos diarios, reside ,desde luego, en un concepto tan atractivo como asequible que es capaz de satisfacer tanto al gourmet más exigente
como al cliente   habitual de los bares “normales” que abundan en la ciudad.
De sus tapas frías, expuestas en un higiénico expositor en la misma barra del local, destacan
la  delicada “ Lasaña  de boquerones en vinagre con pimientos y berenjenas asadas”
(3.50 euros) , originalmente presentadas en una simple lata de pescado, y un muy buen
“ Salpicón  de maricos” (4.50), algo  siempre difícil de encontrar ; el “Gazpacho de
cerezas con queso fresco y albahaca” (4.50 euros) o la “Porra antequerana con salmón ahumado y
huevo”  (4.50 euros), cremosamente batidos en la thermomix, mantienen el buen tono general ;la
“Ensalada Cesar” (4.90 euros) y las “Ensaladillas rusas con ventresca de atún o caviar de salmón” (2.80 -3.50 euros) ,algo previsibles, pasan sin pena ni gloria.
En el amplio apartado de panes sobresale una jugosa “Hamburguesa de rabo de toro” (4.80 euros),el
“Mollete de Antequera a la Siciliana” (3.50 euros) o la “Baguette de anchoas y boquerones en
vinagre” (5.50 euros), atrevida redundancia que potencia el sabor de nuestro  “pescaito” más mediático.
Del resto de la carta llaman la atención los mini guisos -recomendable el “Raviolis de estofado de
Ternera de novillo con verduritas” (5.80 euros) – y decepcionan, por su exiguo tamaño, los
“Flamenquines de hongos o de jamón ibérico” (4.50 – 4.80 euros) .
Para los clientes que quieran probar un poco de todo, existe la posibilidad de reservar “dos”
cotizadas mesas al fondo del local en las que se ofrece un menú Degustación (7 tapas más postre,
35 euros por persona) y otro Light (4 tapas más postre, 20 euros por persona).
Los postres, como el “Mouse de chocolate blanco con Baileys y plátano (3.50 euros)  vuelven a elevar el exigente  nivel de calidad que se espera en todas las propuestas de un Dani García imparable.

P. Marítimo de Torremolinos, Urb.Costa Lago l-16
Torremolinos
Teléfono: 952381277

Puntuación global: 6.5
Cocina: 6
Ambiente. 7
Servicio: 6
Bodega: 5.5
Pan: 5.5
Decoración: 7
Precio medio:25-30 euros.

En el Paseo Marítimo de Torremolinos, cerca de las imponentes torres de Benyamina del prestigioso
Arquitecto Antonio Lamela, se acaba de inaugurar otro establecimiento gastronómico “serio” que
poco o nada tiene que ver con la estandarizada oferta que predomina en la zona.
Y es que Enblanco -¿un guiño al estupendo guiso tradicional malagueño?- demuestra que algo está
pasando en Playamar, una zona con futuro que parece volver a  rescatar  sus innumerables
atractivos  .
El local, que se apunta a la tendencia un tanto ambigua de los gastrobares -“La Moraga” de Dani García en Málaga; “Inopia” de Albert Adria  y “Tapas 24” de Carles Abellan en Barcelona),-
está rodeado de amplios jardines y acogedoras terrazas con vistas al mar, lo que le da un aire estival y
desenfadado. En su salón, iluminado por modernas lámparas de araña, el cliente  puede  acomodarse en las estilizadas  sillas altas estilo Luis XVI u optar por unas mesas de medidas mas convencionales y cómodas, que, si la temperatura lo permite, también se montan al aire libre.
Con el aperitivo – un Jerez, un Dry-Martini o una siempre reconfortante  y fría Alhambra reserva-  se
ofrecen unas  aceitunas partidas  de calidad y un pequeño snack, que en este caso consistía en una
agradable Espuma de queso con albahaca .
De la carta, influenciada por la cocina italiana, destaca la amplia oferta de entrantes, casi todos fríos, de los que tuvimos la ocasión de degustar unas refrescantes y clásicas ensaladas -de Queso de cabra
(7.50 euros),  Caprese  con mozzarella autentica de búfala (8.50 euros) y una Cesar con langostinos (10.50 euros)-  y un socorrido Carpaccio de ternera (10.50 euros) acompañado de las inevitables lascas de Grana Padano.
Y casi sin tiempo de asimilar estas propuestas, el personal de sala, bastante atento aunque algo
acelerado,  nos sirve una  Hamburguesa Raz  Hanout con cebolla confitada  (7.50 euros) ligera pero
no tan especiada como prometía el enunciado, una focaccia de Roast Beef  con queso Chedar (7.80 euros) anodina y excesivamente seca, y un sobresaliente y fresquísimo Atún Tataki (16 euros) que
justifica de por si solo la visita.
En el apartado goloso, mejor el Bizcocho de Chocolate  y helado de mango(6.50 euros),con un   encantador toque casero, que la contundente y algo azucarada Torrija caramelizada con helado
de vainilla (6 euros).

A favor: la decoración y el ambiente .
En contra: la presentación de los postres.

Teléfono: 952381277