Luminoso

Marco Müller (Chef de Cuisine)

RUTZ WEINBAR

Chausseestrasse 8
10115 Berlin mitte
Telf. 030.24 62 87 60

Calificación: 8.

Precio medio: 40-50 euros.

Pasaje Marimón,7. Barcelona

Teléfono: 93 2007532

Calificación: 7.5

Precio medio: 25-30 euros.

Albert Ventura, joven pero experimentado chef  que huye del divismo que predomina en el panorama gastronómico actual, es uno de los últimos hosteleros con prestigio que se apuntan a la incisiva tendencia de los gastrobares, un termino acuñado oportunamente por el crítico José Carlos Capel.

La formula, ofrecer tapas o medias raciones clásicas  con un toque de humor e imaginación a precios moderados, funciona. Siempre y cuando, por supuesto, la calidad de la oferta esté a la altura de las circunstancias.

La recién inaugurada barra  que da acceso al  restaurante Coure – ” cocinar” o “cobre” en catalan- de la que se ocupan el barman Gabriel Villaman, el cocinero David Rustarazo “Rusti”  y el ya mencionado Alber Ventura, no decpciona en absoluto en este sentido.

Para picar, es mejor aconsejarse personalmente por Ventura y su divertido pero eficaz equipo. Con la cerveza,  unas “Aceitunas ” bañadas en un buen aceite virgen o unas “Toreras” encurtidas que nos trasladan directamente a la España de tapa y caña de los 70. O una  “Coca de sardinas” (4 euros) agradable -aunque este magnífico pescado azul  esté fuera de temporada, y su carne aún no alcance toda su jugosidad- que recuerda a ese plato clásico que nunca suele faltar en la carta del restaurante-escuela Hoffmann. Tampoco esta nada mal la “Esqueizada de bacalao” (5.50 euros) ; ni el académico “Steak Tartare”, bien cortado a cuchillo aunque escasamente condimentado.Las “Navajas” (8 euros) impresionan por su gran tamaño y sus delicado sabor a mar.

Eso si, nos quedamos con las ganas de probar las “Croquetas” (2 euros unidad) y uno de los platos estrella de la casa, los “Guisantes con crema de erizos” (6 euros).u

Como platos principales destacan una sabrosa – aunque un tanto gruesa- “Hamburguesa de vaca” (8 euros) con patatas Puente Nuevo;  las “Albondigas en salsa” (10 euros)  con unos delicados  guisantes recien pelados; y un excelente “Rabo de Toro” (10 euros).

De la carta de vinos, excesivamente breve, destaca un sorprendente Castro Valtuille 2007 de la emergente  D.O. Bierzo.

San Lucas, 15. Madrid.

Telf.: 91 319404

Precio medio: 35 euros.

Calificación: 7.

Escondido en la zona de Alonso Martinez,   y algo alejado de las calles más bulliciosas del madrileño barrio de Chueca, se encuentra este pequeño pero encantador restaurante que combina el concepto de los bistrots franceses con una cocina clásica, cosmopolita y  con algún que otro  toque contemporáneo.

Y es que el inconfudible “french touch”  que distingue a  Moncalvillo   lo da la conocida gastrónoma Maria Figueroa y la cocinera belga Francoise Raulier- cuya trayectoria profesional se ha desarrollado, mayormente, en Ibiza- ,  dos damas  muy “serias” que están al frente de la dirección del local.

La carta, escueta pero bien confeccionada , se enriquece a diario con las sugerencias de un misterioso chefch de Boston y  la ya mencionada Madame Raulier: Para empezar,por ejemplo, una agradable “Crema de calabacin con gambas” (13 euros) ; o una correcta “Ensalada de judias con Foie” (14 euros), donde destaca el punto casi crudo de la hortaliza, blanqueada en dos minutos. Y como plato principal, un delicado “Solomillo  de cerdo ibérico con compota de manzana” (16 euros) y un “Risotto de setas” (14 euros) cremoso pero , afortunadamente, nada “al dente”. El postre, un fino “Brownie con chocolate líquido” ( 0 euros) que se incluye  con la sugerencia del dia, tampoco defrauda.

La carta de vinos, en la que destacan referencias de Francia, Austrália, Sudafrica o Chile, y el amable y cercano servicio, son otros motivos para visitar este Bistrot que ofrece su carta “non-stop” desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche.

Cocina

Cabina

BAR TOMATE

Fernando el Santo, 26. Madrid.

Telf.: 917023870.

Precio medio: 35 euros.

Calificación: 7.

El potente grupo empresarial catalan Tragaluz  – Hotel Omm,  El Principal, o el espectacular Bar Lobo, situados todos en el centro de Barcelona-, aterriza en Madrid con una nueva apertura que, en apenas cuatro meses , ha levantado  ya una enorme expectativa mediática.

El concepto del Bar Tomate -más restaurante que bar, por cierto- sigue fielmente los dictados de sus “hermanos” mayores barceloneses : cocina sencilla de calidad, mobililiario entre vintage y ecológico, local  amplio  y bien situado -en una de las calles más pijas del barrio de Chamberrí- ambiente desenfadado y moderno,  clientela joven y guapa, y ,para colmo,  precios razonablemente moderados.

La “Pizza de tomate seco” (12 euros), de masa fina y crujiente y cubierta con buena mozzarella y unos maravillosos tomates dulces, es excelente. Y el siempre difïci l” Steak Tartar”  (15 euros), acompañado con un helado (demasiado) dulce de Wasabi y unas patatas fritas aceitosas, está muy bien resuelto y mejor cortado: a cuchillo y en trozos no demasiado pequeños. Nos quedamos con las ganas de probar algunas especialidades solo disponibles en determinados dias de la semana , como unas clásicas “Habitas a la menta” (9 euros) o algún que otro plato de cuchara.

La bodega es corta -optamos por un muy buen Marqués de Murrieta Reserva 2004 (24 euros)- ,y quizas por eso  buena parte de la clientela femenina  , imitando el modelo norteamericano (¿Sexo en Madrdid?), prefiera acompañar la comida con un Mojito u otros cocteles fashion por el estilo.

El servicio, perjudicado por el exceso de trabajo y un calor infernal, cumple con creces. Y apartir de las 12, el Tomate se anima  con las sesiones de D,J.s como Ivan Poppov, que nos sorprendió gratamente con una mezcla casera del brit-pop de Oasis (”Dont look back in anger”) con la voz sensual de Jane Birkin y Serge Gainsburg (”Je t¨aime …moi non plus”) y otras ocurrencias revival por el estilo.

BERLIN Con la excusa de una nueva edición de la feria internacional de la moda “Bread & Butter” – que se celebra en el imponente aeropuerto de Tempelhof- , volvimos una vez mas a la estupenda y dinámica capital alemana. Y es que Berlin, a pesar de los gélidos   ” 8  grados bajo cero” que marcaba constantemente el termómetro del moderno Postdammer Platz , siempre resulta un destino atractivo.

Después de un agradable vuelo Málaga-Zurich-Berlin con Swiss -por cierto, la compañia suiza sigue manteniendo un buen servicio de catering , -  vinos franceses  y helvéticos a go-go incluidos-  llegamos a tiempo para cenar en uno de los pocos retaurantes de cocina prusiana clásica que aún se  mantienen , “Marjelchen” (Mommsenstrasse,9 .Mitte).  Nada más pisar la moqueta de este un tanto kitsh pero encantador local, decorado con estandartes imperiales y fotos vintage de estrellas de la U.F.A., nos recibe sonriente la robusta Frau Marion, dueña del local : “Ah, vienen de España. Si, está muy bien, pero no me apetece ir:  demasiadas horas de luz, muchisimo calor. Prefiero el clima de aquí.”  Y para entrar en calor , pedimos una reconfortante sopa “Bettenbartsch” (4.80 euros) -una versión del tradicional “Borsch”, a base de remolacha, patatas, caldo de carne y trozos de ternera-,  y una magnífica  -y no tan pequeña-  “Kleiner Salat” (4.90 euros), con delicada lechuga, encurtidos caseros y un “dressing” (aliño) agridulce.  A continuación, los clásicos “Königsberger Klopse” (10.30 euros) -albóndigas de carne con salsa holandesa, alcaparras y “kartoffeln”- y un muy casero “Sauerbraten” (13.90 euros) , aquel asado acido -  macerado en vinagre, hortalizas y especias durante dias-  que nos servian nuestras abuelas los domingos a la hora del almuerzo. Para acompañar el banquete, nada mejor que una buena cerveza “Veltins aus dem Fass” (3.30 euros, 0.4.cl), ya que los vinos -franceses, sudafricanos y alemanes- son algo caros y no nos llaman la atención.  Y como digestivo, un ardiente Schnapps (aguardinte) “Edel Machandel” (2.80 euros, 0.2 cl), ideal para preparar el cuerpo para la larga noche berlinesa: “Watergate”, “Felix”, “Tresor”…

Ya por la mañana, lo ideal es desayunar en alguno de los numeros y polivalentes  puestos callejeros que están por toda la ciudad,  ya que en un “Imbiss” se puede tomar de todo por poco dinero: café con bollos,  salchichas con curry o los muy bien presentados “Belegte Bröetchen”,  bocadillos  de queso o embutidos en los que nunca falta una fresca hoja de lechuga o un pepinillo agridulce.

Un almuerzo en el “Fernsehturm” (el Pirulí de Berlin) en el Alexanderplatz es todo una aventura. Aunque bastante turístico, la vista desde esta torre de comunicaciones construida en los años 60  por  el ferreo gobierno de la RDA, es espectacular. Desde 500 metros de altura y con un ligero movimiento circular, se divisa la práctica totalidad del centro de la capital germana: el Reichstag, la” Isla de los Museos2, el “Tiergarten”,  el distrito de “Kreuzberg”… La carta del restaurante, platos alemanes clásicos y algunas referencias internacionales , es discreta, pero, con estas vistas y la maravillosa y bien conservada decoración original, que más da: la Ensalada (8 euros) es insípida, la sopa de “Gulasch” (8.50 euros)  aceptable y la “Currywurst” (15.50 euros) demasiado seca ; solo destacaba la ensalada de patatas que acompañaba a los platos, refrescante y bien elaborada.

Por la tarde ,  -o a cualquier hora, ya que la cocina está abierto las 24 horas del dia- , no está nada mal el enorme “Alt Berliner Biersalon” (Kudamm 225), una especie de cerveceria-restaurante  – eso si, un tanto turística-  en la que se puede hacer de todo : desayunar, tomar unas cañas, probar la buena pasteleria germana, disfrutar de un buen coctel, ver actuaciones estrambóticas en directo y, por supuesto, comer. La carta , nada moderna ni ligera, nos gusta: no estamos en Barcelona, sino en Berlin. Y para demostrarlo, nada mejor que un “Stolzer Heinrich” (8.50 euros), es decir, unas salchichas con chukrut y puré de patatas, y una “Patata Asada con Creme Fraiche y Salmón Ahumado”(7.50 euros)  -si, la carta también está en español- , servidas por un personal joven y apuesto que no paraba de observarnos.

En nuestra última noche, más Becks Gold (oro?) y algún que otro Johny Walker con Ginger-Ale divinamente servido. Bis Bald.

MERCADO   SAN MIGUEL

BODEGA DE LA ARDOSA

LAY AND DOWN

RAMÓN FREIXA

A pesar de las bajas temperaturas, su habitual y caótico tráfico y unas obras que nunca acaban, apetece volver a Madrid. Y eso que no conseguimos mesa  – una lastima, pero hay que reservar con cierta antelación- en el nuevo y alabado restaurante de Ramón Freixa (Claudio Coello, 67), un desembarco que nadie se quiere perder en la capital.

La Austriaca

En vez de la lujosa propuesta del cocinero catalán, optamos por un sencillo pero rico menú en La Austriaca (San Onofre,3), una de esas casas de comida de “verdad” y con encanto  que todavia existen en el barrio de Universidad. Por 10 euros, unas encantadoras señoras, que no paran de pelar patatas y lavar lechugas, elaboran a diario una cocina casera  humilde pero de indudable calidad. Para empezar, una reconfortante sopa Purrusalda (puerros, patatas y bacalao) y una Ensaladilla Rusa bastante conseguida. Como platos principales, unas Croquetas cremosas y una Pechuga empanada crujiente y nada grasienta.  Los postres, elaborados en una pasteleria artesanal cercana, tampoco están mal, y la bodega, logicamente, no existe.

El aperitivo

A la hora del aperitivo,  nada mejor que tomarse una Pilsner Urquell -la gran cerveza que ha hecho famosa la localidad checa de Pielsen- de barril, muy bien tirada, en la bulliciosa e histórica Bodega de la Arosa (c. Colón,13). Además, las  tapas -tostas de ahumados, embutidos extremeños, salmorejo- acompañan , el ambiente es pintoresco y los precios no asustan.

O unas ostras con champán en el  nuevo y espectacular Mercado  de San Miguel (plaza de San Miguel), que , aunque tenga más de boutique del gourmet que de mercado, es cita obligatoria para los visitantes de esta guia. Eso si, preparen la Visa Oro, que en cualquier  caprichoso descuido, la cuenta se dispara.

Lay and down

Ya por la noche, retomamos la senda de la modernidad en las  “camas” de Lay and down (Plaza Mostenses, 9, callejón), atrevido restaurante cuya mayor originalidad reside en la forma de degustar la cena :tumbados. Sus restantes   extras, como el espectáculo de la cantante (en directo) y de buena parte del público, que desvaria con el paso de las horas y las copas, tampoco desmerecen. Del menú (35 euros) elegimos  como “starters” un buen Tartar de tomate y queso gruyere ; unos livianos  Noodles con langostinos y verduritas a la soja ; y  la un tanto previsible Ensalada de queso de cabra caliente con mix verde de lechuga, rucula,col, hoja de roble y escarola. Y como platos fuertes, el sabroso Lomo de ternera con patatas al gratén, pimientos asados y espárragos trigueros, y una original Papillote de merluza crujiente con vinagreta de avellanas. De postre, Coulant de chocolate caliente con helado de vainilla y caramelo, y unos Black Label en vaso corto muy bien servidos y mejor digeridos.

]]> http://www.guiagastronomicacds.com/madrid-me-mata/feed 4 http://www.guiagastronomicacds.com/el-caballo-rojo http://www.guiagastronomicacds.com/el-caballo-rojo#comments Fri, 01 Jan 2010 18:29:07 +0000 admin http://www.guiagastronomicacds.com/?p=277 (Foto: Marco Teschke)

EL CABALLO ROJO

Cardenal Herrero, 32

Cordoba

Telf.957 475375

www.elcaballorojo.com

En una visita reciente a la muy cuidada y bella ciudad de Cordoba, tuvimos el placer de cenar en uno de los restaurentas más laureados y conocidos de toda España.

Situado estrategicamente en un rincón típico de la juderia, enfrente  de la impresionante Mezquita,  El Caballo Rojo sigue siendo la gran referencia gastronómica de la rotunda cocina cordobesa. Por sus cuidados salones han desfilado durante los últimos cuarenta años actores de Hollywood, estrellas televisivas, escritores decimonónicos, personajes de la jet-set, aristócratas decadentes y el mismisimo rey de España, que posa con los gerentes del local en una fotografía de 1982. Su cocina, algo anclada en el pasado aunque de indudable calidad, sigue gustando a su fiel y veterana clientela y, sobre todo, a los numerosos turistas que frecuentan la ciudad.

Antes de empezar a degustar algunos platos tradicionales del amplio recetario andaluz, el numeroso y amable personal de El Caballo Rojo ofrece una refrescante copa de Montilla-Moriles -un vino inexplicablemente infravalorado- y unos aperitivos de pescado frito un tanto anodinos. De los entrantes , algo subidos de precio , destacan el emblemático “Salmorejo de la Campiña” (12  euros) , muy fino y acompañado de un buen jamón;  la “Sopa de Pescado Variado” (14.50 euros), abundante y generosa; y los “Centros de Alcauciles con Habitas” (17 euros), una combinación delicada y contundente a la vez.

En la misma linea se sitúan el “Confit de Oca al Pedro Ximénez” (19 euros), al que solo le sobra una excesiva capa de aceite de oliva, y el famosísimo “Rabo de Toro” (17 euros), un plato de diez.  El un tanto seco “Solomillo Ibérico a la Pimienta” (19 euros), por el contrario,  no pasa del aprobado.

Merece la pena compartir algunas sugerencias  del  “Carrito de Pasteleria” (5.50), una tradición felizmente recuperada en algunos restaurantes de la nueva “alta” cocina española, donde la casa demuestra una vez más su obsesión por la calidad y la tradición.

La carta de vinos, clásica e igualmente algo subida de precio, está bien confeccionada para la rotunda oferta gastronómica de un restaurante que ya forma parte de la historia de esta atractiva ciudad.

Calle Muntaner 213
Barcelona
Teléfono: 93 4306022

Después de una larga y esperada restauración  ha vuelto a abrir uno de los establecimientos
emblemáticos de la vieja Barcelona, el bar El Velódromo. Fundado en 1933 como café-restaurante y
lugar de encuentro de  intelectuales y políticos de la época, tuvo su momento de máxima popularidad
en la década de los 80 y 90 como local de moda. En el año 2000 su hasta entonces propietario decidió
vender  el local a la cervecera Moritz, que ,después de varios años de retraso, por fin  le ha podido devolver el esplendor que se merece.
El Velódromo merece una visita únicamente por su estupenda decoración, en la que se han respetado
numerosos  detalles del proyecto inicial: la escalera de caoba, la barra alta, parte del mobiliario
original e incluso los billares. Los aseos, nuevos pero con aire retro, son espectaculares.
La comida, como cabía de esperar en cualquier empresa asesorada por  Carles Abellán (Comerc 24 -
Tapas 24), también está a la altura de las circunstancias. El horario, muy flexible, de 6 de la mañana hasta las 3 de la madrugada, permite comer algo a cualquier hora. La carta, que aparentemente se
asemeja a la de cualquier restaurante bar  de barrio de otras épocas, incluye una buena selección de
tapas y pequeñas raciones del recetario clásico español. Pero a diferencia de los casposos y grasientos
establecimientos de antaño, Abellán imprime su sello personal, aligerando recetas, incorporando algunas técnicas actuales(pocas) y utilizando siempre materias primas excelentes.
Deliciosas las Patatas Bravas (2.50 euros) “de verdad” ; sorprendente el Salmorejo Cordobés (5 euros)-no Sevillano, como figura en la carta-;  agradable la muy clásica Ensaladilla Rusa (3.75 euros);
buenos ingredientes en el sándwich Bikini 24 (8 euros) ; algo grasas las Verduras a la parilla (7 euros), que se acompañan , a petición del cliente y con recargo de 1.50 euros, de una casera salsa
Romescu ; y desconcertantes las Croquetas (1.80 euros unidad), con un extraño sabor a grasa rancia.
El servicio es profesional, el café  y la selección de vinos aceptables,   y las cañas, servidas por la casa
matriz, mejorables.