Terraza

ENBLANCO 2

Paseo Marítimo Playamar
Urb. Costa Lago 16. Torremolinos
Telf.: 952381277
Calificación: 6
Precio medio: 20-25 euros

Enblanco,  uno de los locales más espectaculares para cenar en Torremolinos ,comienza en plena temporada estival una nueva etapa bajo la dirección de un nuevo equipo de profesionales que pretende retomar el rumbo perdido de los últimos meses, cuando ni el servicio ni la cocina estaban a la altura de las circunstancias.

Y lo primero que llama gratamente  la atención en el nuevo Enblanco, es ,precisamente, la labor de un viejo -pero aún joven- conocido de la hosteleria local, Javier  Juarez, que tras su paso por Madrid (Embajada de Arabia Saudí) y Valencia (Restaurante  Bambú de Colón), dirige ahora la sala con su habitual solvencia.

La cocina, comandada por Juan A.Garrido , también ha ganado peso con una carta más seria y mejor confeccionada, en la que se mezclan platos clásicos con otros de corte más contemporáneo,muy en la linea de los gastrobares que proliferan por  toda la geografía española.

Para compartir, optamos por una muy recomendable «Ensaladilla rusa» (5 euros,1/2
ración) con una delicada mahonesa casera, y unas correctas «Patatas fritas con salsa brava» (1/2 ración). La «Pipirrana de pulpo» (5 euros, 1/2 ración), presentada en una falsa lata de pescado -muy en la línea de las propuestas estéticas de Dani Garcia- , por el contrario, decepciona por su excesiva acidez.

Pipirrana de Pulpo

De las sugerencias  apuntadas en la pizarra, tuvimos la ocasión de degustar la «Ensalada de Salmón» (13 euros),- algo escasa aunque elaborada con un ahumado casero que dice mucho a favor de la nueva linea adoptada en la cocina-, y un irreprochable «Tartar de atún» (15 euros), aliñado con delicadeza.

Ensalada de Salmón

Entre las especialidades de la casa, destaca también el «Tataki de atún de almadraba» (16 euros) -nos aseguran que en temporada procede del Estrecho de Gibraltar, el mejor, sin duda, del mundo- y una jugosa  «Presa Ibérica» (11.50 euros), plato que marca tendencias en este tipo de establecimientos.

Pizarra

Los postres , entre los que optamos por  un académico «Mousse» (6 euros) y la carta de vinos , parecen estar todavia en construcción.

El servicio de bar, que se mantiene abierto hasta las 3 de la mañana con unos precios un tanto desequilibrados, es otro de los innegables atractivos de este enclave único en la Costa del Sol.

Entrada

Avenida de las Fuerzas Armadas,15. Tarifa.

Telf.:956680913

Calificación: 7

Precio medio: 25-30 euros

En una ventosa esquina del puerto, enfrente de las paradisiacas playas de Tarifa, se encuentra este pequeño y discreto restaurante que sorprende  por la alta calidad de su materia prima.

Y eso lo sabe el numeroso público que acude en temporada a El Ancla, -en cuyo interior se respira  todavia un cierto aire retro que recuerda a aquellos establecimientos muy “spanish” de la década de los años 70- en cuyos fogones se practica una cocina muy sencilla, sin florituras ni adornos, pero de una autenticidad díficil de encontrar.

Antes de sentarse en una de sus cotizadas mesas, es recomendable tomar el aperitivo en la escueta barra que está conectada con la cocina, donde están expuestas algunas  de las tapas que se renuevan a diario:  como el excelente “Pulpo con patatas” (1 euro unid.), las “Huevas fritas”  (5 euros 1/2 ración), crujientes por fuera y sabrosas por dentro,  o las originales  “Croquetas de choco” (5 euros 1/2 ración), una de las especialidades de la casa.

En el expositor de la sala se muestran también algunas de las piezas que acaban de salir del Océano Atlántico:  calamares de destacable calibre, gambas blancas de Huelva, un hermoso mero en vias de extinsión, y otros valiosos productos marineros que se preparan fritos o a la plancha.

Pero el plato estrella de El Ancla es sin duda un espectacular “Atún rojo de almadraba” (15 euros) a la plancha y poco hecho -pidanlo asi, por favor- , simplemente maravilloso.

Eso si, las guarniciones, gazpachos y ensaladas no pasan del aprobado, debido en buena parte a la escasa tradición hortícola que existe en la provincia de Cádiz.

Y pese a que la carta de vinos , casi inexistente, y el servicio, voluntarioso y campechano, no sean el fuerte de este local, siempre apetece  volver a El Ancla por su buena relación calidad-precio y su insuperable oferta de pescado fresco.

Plaza del Remo s.n. Torremolinos

Telf.: 952371218

Calificación: 7

Precio medio: 25-30 euros.

Entre  los numerosos  y clónicos chiringuitos de obra que se situan en el frecuentado Paseo Marítimo de La Carihuela, destaca con luz propia El Canarias , un restaurante de playa que se situa varios puntos por encima de la media.

Su  carta, practicamente  idéntica a los que se localizan por toda la costa malagueña, ofrece pescados a la plancha o a la sal, mariscos “vivos” y el imprescindible pesaito frito. Pero, ¿en que se diferencia entonces  este agradable local de los resantes? La respuesta es tan sencilla como poco habitual: una materia prima fresquisima de ,de impecable calidad, que recibe un trato adecuado. Y si además el aceite de oliva utilizado  se renueva con frecuencia y los puntos de cocción y  plancha son los adecuados,  el reultado no puede ser más satisfactorio.

Como aperitivo, unas jugosas ” Gambas a la plancha” (16 euros), vuelta y vuelta; o unas “Coquinas” salteadas (9 euros), llenas y limpias;  las “Sardinas al espeto” (6 euros) , una de las mejores técnicas para tratar este maravilloso pescado azul, en cambio, todavia estaban algo secas ; a las “Vieiras ” (4 euros unid.) , gratinadas con un suave alioli, solo les  perjudica una desafortunada capa de aceite -aunque sea de buena calidad- que también está presente en otros platos de la carta.

De los pescados salvajes del dia, expuestos en la vitrina de la entrada (ver foto), tuvimos la suerte de probar uná magnífica “Urta”  (17.50 euros) de ración, pescada entre  la costa de Estepona y el Estrecho de Gibraltar, y un “lenguado” (16.50 euros) pletórico de sabor y jugosidad. Para acompañar estas joyas del mar, es mejor pedir una guarnición de ensalada verde o la estupenda “Ensalada de pimientos asados” (7.80 euros) que las insípidas verduras envasadas que se sirven habitualmente con los se platos principales.

La carta de vinos , pese a su clasicismo, aprueba, así como su oferta de postres, sumnistrada por una conocida empresa del sector.

Al frente de un servicio amable y eficiente,- muy acostumbrado a los llenos diarios del verano-, destaca la incansable labor de Paco, gerente también , en los años 80 y 90, del inolvidable “El Roqueo”, otro de los grandes restaurantes que han detacacado en la historia reciente de La Carihuela.

Plaza San Gines s.n. La Carihuela-Torremolinos.

Telf.: 952 373 512.

Calificación: 7.

Precio medio: 25 euros.

Las  “VII Jornadas de Arroces”  celebradas en Casa Juan han servido de excusa para visitar de nuevo La Carihuela, barriada conocida internacionalmente por sus atestadas playas, su ambiente turístico y  un “pescaito frito” único.

Lo que empezó en los años 60-70 como una humilde casa de pescadores – donde se servia un fresquisimo pescado de la bahia en rudimentarias mesas de madera con manteles de papel y en el que el camarero “cantaba” los platos del dia a falta de una carta impresa -se ha convertido con el paso de los años en todo un emporio que acapara, como si de un monopolio se tratase, buena parte de la oferta hostelera de la zona.

Bajo la dirección de los empresarios malagueños conocidos como “Los Mellizos” -que además de varios restaurantes y chiringuitos también distribuyen    a numerosos establecimientos a través de su red de pescaderias- , Casa Juan no solo ha mantenido el prestigio adquirido en las últimas décadas ,sino que ha dado un salto cualificativo en su oferta global.

Las acertadas Jornadas Gastronómicas que se celebran a lo largo del año son una buena muestra de la garantia de calidad que ofrece este restaurante, que no se deja contagiar por las irregularidades de ciertos establecimientos limítrofres.

Para comenzar, son recomendables las generosas y refrescantes ensaladas -”De la casa” (12 euros) o la “Mixta” (7.50 euros)-, que solo se ven perjudicadas por el uso de la cuasi sintética lechuga “Iceberg”, una verdadera plaga extendida en numerosos restaurantes de la costa. O ,para picar, unas impecables “Gambas a la plancha” o unas delicadas “Coquinas” (8 euros). Tampoco esta nada mal  la “Rosada a la plancha”  (13.60 euros), un pescado normalmente  insípido – y casi siempre congelado-  que aqui destaca  por su encomdiable  calibre y su  intachable ejecución.

De los más de 20 tipos de arroces  (caldosos, melosos y paellas) que se ofrecian a un precio muy asequible, tuvimos la ocasión de degustar el “Arroz Casa Juan” (15 euros, 2 personas) , plato de cuchara en la que destacaba la jugosidad del marisco y la ligereza de un fumet nada salado ni grasiento,  y la “Paella de mariscos” (25 euros, dos personas), sabroso, con el grano en su punto -no con ese molesto tono semi crudo que se ha puesto de moda en ciertos establecimientos “modernos”- , que no alcanza el sobresaliente  por la excesiva cocción del pescado.

El acelerado servicio, acostumbrado a las grandes avalanchas veraniegas,  cumple con oficio, y la bodega, un tanto estática, satisface la demanda de una clientela fiel y poco acostumbrada a las novedades del mercado gastronómico.

Centro Comercial Montemar

Av.Carlota Alessandri,57

Torremolinos

Telf: 952 058 247

Puntuación global: 6.5

Cocina: 7

Ambiente: 6

Servicio: 6

Bodega: 5

Pan: 6

Decoración: 5.5

Precio medio: 35 euros.

La Braseria  Normandie de la bella zona residencial de Montemar se inauguró en los años 70 como uno de los mejores restaurantes internacionales de la zona. Tras diferentes cierres y decepcionantes reaperturas, el cocinero de origen portugués Victor Manuel de Jesus intenta-  desde  el año 2007-  devolver el esplendor a este acogedor local con una cocina de corte europeo en la que destaca su inevitable “French touch”. Para lograrlo, ha confeccionado una carta de recetas clásicas , pero ligeramente aligeradas, en la destacan la calidad de unas carnes bien cortadas y mejor elaboradas. La casa ofrece  -eso si, con dos euros de recargo encubierto por comensal- un mini hojaldre de salmón con queso fresco muy académico y un reconfortante chupito de crema de champiñones.  Como “starter” ,  optamos por una “Ensalada de Magret de Pato” (8.40 euros) aliñada con una agradable vinagreta de naranja, y otra de “Queso de cabra caliente con salmón ahumado” (11.10 euros) bastante lograda, en la que se consigue un interesante contraste de textura y temperatura. De los platos principales  , en la que además de algunos pescados se encuentran unas  sugerencias que se renuevan constantemente, la carne de vacuno es la estrella indiscutible. El “Solomillo de buey a la brasa” (19.80 euros), que se puede acompañar de diferentes salsas clásicas -de champiñones, a la pimienta, con mantequilla de roquefort- es irreprochable; el “Entrecot”( 17.80 euros), jugoso y bien ejecutado, tampoco decepciona; y el “Tournedo -filete grueso de la parte central del solomillo-Rasputin” (21.90 euros), servido con una refinada guarnición de hortalizas y una salsa no tan  picante como nos temíamos, está simplemente de diez.  Los postres, por el contrario,  resultan un tanto anodinos y pecan de un exceso de dulzor. La carta de vinos, en la que solo sobresale por su originalidad el agradable “Museum” (15.50 euros) de la D.O. Cigales, necesita una urgente revisión.

A favor: la impecable presentación de los platos.

En contra: algunos extras que elevan la cuenta.

El antiguo barrio de pescadores de La Carihuela es universalmente conocido desde los años 60 por su plato estrella, el pescaito frito. Degustarlo al borde del mar se ha convertido  casi en una obligación para el visitante que pase por Torremolinos, y cientos de establecimientos de características muy
similares lo ofrecen en cada esquina. Desde hace un   año, Piquihlabi  ha querido distanciarse de
esta formula de éxito para ofrecer una carta mucho más variada, y, en algunos casos, incluso atrevida
en la que se encuentran platos clásicos de la cocina internacional  y otros de corte más actual que invitan a compartir.
Resulta refrescante la “Ensalada de mi-cuit con manzana, jamón de pato , pipas y pasas “(13.90 euros); correcto, aunque un poco descafeinado,  el ” Pastel de  verduras ” (7.50 euros); demasiado
previsible la “Brocheta de mozzarella”  (6 euros);  arriesgada  la “Alcachofa con Cabrales” (8 euros),
en la que se mezclan bien  los sabores de esta difícil hortaliza con uno de los quesos españoles más contundentes; buena la bechamel de las “Croquetas” (7 euros), que se presentan en cinco variedades:
morcilla, jamón, Cabrales, bacalao y changurro ;  agradables todas las tostas  y recomendables sus postres, como  el “Crujiente de chocolate y plátano” (6.50). El servicio es amable y diligente y la bodega está en consonancia con la política del local.
La  sugerente decoración de Piquihlabi , a la que solo le sobran las sillas de plástico, también invita a
prolongar la velada con un buen servicio de bar y , en ocasiones especiales, actuaciones de música en directo.

P. Marítimo de Torremolinos, Urb.Costa Lago l-16
Torremolinos
Teléfono: 952381277

Puntuación global: 6.5
Cocina: 6
Ambiente. 7
Servicio: 6
Bodega: 5.5
Pan: 5.5
Decoración: 7
Precio medio:25-30 euros.

En el Paseo Marítimo de Torremolinos, cerca de las imponentes torres de Benyamina del prestigioso
Arquitecto Antonio Lamela, se acaba de inaugurar otro establecimiento gastronómico “serio” que
poco o nada tiene que ver con la estandarizada oferta que predomina en la zona.
Y es que Enblanco -¿un guiño al estupendo guiso tradicional malagueño?- demuestra que algo está
pasando en Playamar, una zona con futuro que parece volver a  rescatar  sus innumerables
atractivos  .
El local, que se apunta a la tendencia un tanto ambigua de los gastrobares -“La Moraga” de Dani García en Málaga; “Inopia” de Albert Adria  y “Tapas 24” de Carles Abellan en Barcelona),-
está rodeado de amplios jardines y acogedoras terrazas con vistas al mar, lo que le da un aire estival y
desenfadado. En su salón, iluminado por modernas lámparas de araña, el cliente  puede  acomodarse en las estilizadas  sillas altas estilo Luis XVI u optar por unas mesas de medidas mas convencionales y cómodas, que, si la temperatura lo permite, también se montan al aire libre.
Con el aperitivo – un Jerez, un Dry-Martini o una siempre reconfortante  y fría Alhambra reserva-  se
ofrecen unas  aceitunas partidas  de calidad y un pequeño snack, que en este caso consistía en una
agradable Espuma de queso con albahaca .
De la carta, influenciada por la cocina italiana, destaca la amplia oferta de entrantes, casi todos fríos, de los que tuvimos la ocasión de degustar unas refrescantes y clásicas ensaladas -de Queso de cabra
(7.50 euros),  Caprese  con mozzarella autentica de búfala (8.50 euros) y una Cesar con langostinos (10.50 euros)-  y un socorrido Carpaccio de ternera (10.50 euros) acompañado de las inevitables lascas de Grana Padano.
Y casi sin tiempo de asimilar estas propuestas, el personal de sala, bastante atento aunque algo
acelerado,  nos sirve una  Hamburguesa Raz  Hanout con cebolla confitada  (7.50 euros) ligera pero
no tan especiada como prometía el enunciado, una focaccia de Roast Beef  con queso Chedar (7.80 euros) anodina y excesivamente seca, y un sobresaliente y fresquísimo Atún Tataki (16 euros) que
justifica de por si solo la visita.
En el apartado goloso, mejor el Bizcocho de Chocolate  y helado de mango(6.50 euros),con un   encantador toque casero, que la contundente y algo azucarada Torrija caramelizada con helado
de vainilla (6 euros).

A favor: la decoración y el ambiente .
En contra: la presentación de los postres.

Teléfono: 952381277

TIKI
Paseo Marítimo Bajondillo,31

Torremolinos

www.tikirestaurant.es
Puntuación global:7.5
Cocina:7
Ambiente:7
Servicio: 8
Bodega:7
Pan: n.s.
Decoración:6
Precio medio:25-35 euros

Inaugurado hace un par de años, Tiki se ha convertido velozmente en uno de los referentes del nuevo panorama gastronómico torremolinense.
Pero, ¿qué tiene de especial este coqueto retaurante-lounge del paseo marítimo del Bajondillo, rodeado de chiringuitos y otros restaurantes turísticos de medio pelo, para ser el sitio “in” del momento?
Para empezar, una agradable terraza tropical con amplios sofás  -lo que le da al local un aire desenfadado pero chic- en el que se puede degustar algún plato de la carta o un coctel elaborado por uno de sus eficaces barman.
El interior, decorado con toques étnicos y polinesios, invita a una cena un tanto mas seria, en la que se fusiona lo clásico con lo moderno.
De entrada, después de un discreto guacamole cortesía de la casa, un delicado Tartar de Atún (11.50 e.) con crema de wasabi al que quizás le falte un punto picante, y una clásica Ensalada Cesar (14.50 e.) al que no le favorece la insípida lechuga iceberg ni una vinagreta excesivamente salada.
Para continuar, una Lasaña Parmigiana (10 e.) totalmente vegetariana y ligera, elaborada con laminas de berenjena en lugar de la previsible pasta; un Salmón con ravioli de espinacas (16 e.) reconfortante en el que destaca la delicada crema verde que le acompaña; los Canelones de rabo de toro (-) son una acertada -y últimamente muy utilizada- revisión de este plato español por excelencia, al que solo se le puede reprochar un exceso de “minimalismo” a la hora de emplatar, ya que cuatro piezas de pasta de tamaño medio suena a poco para un plato principal; y una jugosa Presa ibérica (-) perfectamente ejecutada a la parrilla.
Y de postre un Brownie de chocolate (7.50) correcto aunque algo dulzón.

El servicio, desenfadado y atentísimo, la juvenil clientela y una bodega muy bien escogida en la que destacan algunas referencias de distintas D.O. -como el notable Pasos Largos de Ronda – son otros alicientes para volver a Tiki. Falla, en cambio, una iluminación demasiado oscura para un restaurante, por muy informal que pretenda ser, y un volumen musical demasiado elevado.

A favor: excelente relación calidad- precio
En contra :ambiente algo ruidoso.