Marina Nacional,26. Fuengirola.

Telf.: 952472606.

Relación calidad-precio: coherente (40 euros).

Después de un intenso mes de diciembre , la Guia Gastronómica de la Costa del Sol vuelve a vistitar uno de los pocos  restaurantes clásicos con encanto que, contra viento y marea, resisten aún en la provincia de Málaga.                                                                                                                                                                                                       En Old Swiss House, fundado en 1981 por el maitre Mateo Gutiérrez y la cocinera suiza Isabella Blättler, se sigue practicando una cocina  vintage de escuela  que,  a pesar de ser reinterpretada con éxito en algunos establecimientos  de  Madrid o Barcelona (Emma Café), está en peligro de extinción.

La carta que propone la chef Blättler, cuya formación hostelera se inició en el pequeño pais de los Alpes antes de aterrizar en la Costa del Sol, se parece mucho a aquella alta cocina que causaba furor  en medio mundo en la década de los 70 y 80: Coctel de gambas, Melon con jamón, Chateaubriand, Solomillo Stroganof… Platos internacionales elaborados o termiados delante del cliente donde prevalece ante todo la calidad de una materia prima cuidadosamente seleccionada. Y, por supuesto, tambien destacan  algunas especialidades suizas tradicionales como la Raclette,  la Fondue o el Rösti, una agradable  tortita de patatas cocinada en sartén.

Para empezar, es reconfortante la “Ensalada mixta”  (6.50 euros),  una mezcla de verduras aliñadas por separado -zanahorias,patatas, remolacha,lechuga verde- con un agradable toque agridulce; está bien la “Raclette” (5.50 euros), acompañada de patatas, cebollitas y pepinillos encurtidos; y tampoco defruadan  las “Espinacas gratinadas” (5.95 euros).

Del apartado carnívoro destaca un académico “Wienerschnitzel” -filete de ternera empanado típico de los paises germánicos- (12.50 euros) o un delicadisimo “Steak tartar” (19.50 euros), aliñado con maestría por Gutiérrez a la vista del comensal. Como acompañamiento, nada mejor que el  ya mencionado “Rösti” (3.50 euros).

Como postre  es recomendable un goloso “Crepe Suzette” (5.50 euros) flambeado con Grand Marnier. La carta de vinos, protagonizada por riberas y riojas de corte clásico, está algo subida de precio, y el servicio, muy profesional, aprueba con nota.

C. Tienda,1.

Urb. La Virginia, Marbella.

Telf: 952867461

Calificación: 6

Precio medio: 4o-45 euros.

Situado idealmente en los jardines de La Virginia -una de las urbanizaciones con más encanto y mejor conservadas de la edad de oro de la Costa del Sol- , el restaurante La Tienda es una excusa perfecta para volver a disfrutar de las largas noches de Marbella.

La cocina de Sara Sanchez, profesional seria que se formó en la Escuela de Hosteleria de Sevilla, ofrece, además, detalles interesantes en una amplia carta de corte clásico con algún que otro toque  más actual. Para comenzar, están muy bien los “Higos gratinados con queso de cabra y miel de caña”  (10 euros), combinación acertada. O una notable “Terrina de Foie Grass”  (17.50 euros), generosamente presentada.

También está bien la “Ensalada de brotes tiernos, jamón ibérico y Parmesano” (12.50 euros), opción refrescante y veraniega.  Decepciona, por el contrario, una anodina  “Tempura de langostinos”  (13 euros), acompañada, incomprensiblemente, por un Tabulé de quinta gama.

El nivel vuelve a subir con los platos principales. El  “Tataki de atún rojo con vinagreta de aguacate”  (23 euros), adquirido -segun nos comenta la propia Sara- en el Mercado de Atarazanas de Málaga, es irreprochable; el “Bacalao confitado y gratinado con alioli de manzana” (21 euros), cumple sin reparos; y el “Roast beef a las finas hierbas y bouquet de ensalada” (15 euros), cortado en rodajas muy finas, resulta muy ligero.

Como opción más informal, destaca el “Wok oriental con noodles, verduritas y langostinos (16.50 euros), elaborado al momento. Del apartado dulce solo pudimos probar el clásico  “Tatin de manzana con helado de vainilla” (7 euros), postre sin complicaciones técnicas.  El servicio,  joven y voluntarioso, cumple discretamente , y la carta de vinos, breve y algo subida de precio, necesita una revisión.

Álamo 43,  situado a unos pasos del legendário retaurante Frutos, se ha convertido ya en todo un referente en Torremolinos.  Su espectacular y acogedora terraza rodeada de arboles y zonas verdes, en la que además de combinados y cocteles tambien se ofrece una carta con platos desenfadados y asequibles, es el principal reclamo para el largo y cálido verano torremolinense de este amplio local.

La escueta carta de Álamo 43,  en la que predominan platos clásicos – aunque debidamente  actualizados-  de la cocina española e internacional, está pensada para compartir. No esta mal la “Ensaladilla rusa” (2,50 euros, tapa), decorada con un innecesario hilo de aceite de oliva, ni las “Croquetas con ali-oli de menta”  (6 euros);  son delicadas sus ensaladas,  como la “Templada de verduritas aldentes y brotes tiernos” (10 euros) o la “Cesar” (9 euros), tan mal interpretada en otros establecimientos de moda.

Mucho más contundente resulta la un tanto rústica “Rosca Álamo 43″ (13 euros), con presa ibérica, cebolla caramelizada y huevo frito;  o un buen “Steak Tartar” (14 euros)  de solomillo de ternera, aliñado suavemente,  es decir, al modo actual, para “respetar” -segun afirman muchos cocineros de nueva hornada-  el sabor natural de la carne.  El “Magret de pato”  (16 euros) o las diferentes carnes a la parrilla, mantienen el nivel. No asi “La Carrilada de ternera” (12 euros), excesivamente ácida,  que se acompaña de una crema de patatas elaborada con un sintético aceite de trufa.

Para terminar, nada mejor que dos referscantes  propuestas con un moderado contenido en alcohol:  la “Copa de fresas con espuma de champán” (4 euros)  o el “Sorbete de mandarina” (4 euros).

La carta de vinos, en la que falta una mayor oferta de blancos y rosados de interés, es algo corta, y el servicio, a pesar de su juventud, asombrosamente profesional y eficiente.

Las Mercedes, 12. Torremolinos

Telf.: 952058830

Calificación: 7.5

Precio medio: 40-50 euros.

Cuando en 1999 el todavia jovencísimo chef Richard Alcayde se hizo cargo de este espacioso restaurante -regentado hasta entonces por una simpática pareja  alemana bajo el sugerente nombre de “Hawai”-  situado en uno de los  balcónes con vistas al mar de un destartalado centro comercial de los años 70, pocos apostaban por lo que hoy es Med:  todo un clásico moderno de la Costa del Sol.

Y es que Richard ha conseguido dar con la fórmula del éxito, junto a la  eficiente encargada de sala Sandra Bravo, manteniendose fiel a un estilo forjado en los fogones de Arzak (San Sebastian),  Las Rejas (Cuenca) o Tragabuches (Ronda), donde lo tradicional se mezcla con una moderada creatividad.  La materia prima de calidad es otra de las obsesiones de este notable cocinero, que selecciona entre los mejores proveedores andaluces y nacionales: ternera del Valle de los Pedroches (Córdoba), cerdo ibérico con Denominación de Origen, pescados salvajes del Estrecho de Gibraltar o verduras escogidas en pequeñas tiendas especializadas de la zona.

Para empezar, la casa agasaja al comensal con un chupito de yogur con bacalo, un pincho de sardina marinada, una tapa de pudin salado y un rollito crujiente de queso de cabra, aperitivos que demuestran el elevado nivel que mantiene la cocina de Med. Sigue estando muy bien la “Ensalada de bogavante con aguacate, picada de tomate y cilantro”  (24 euros), versión actualizada de uno de los imprescindibles de siempre de la alta cocina;  y las “Ostras con tomate casse de tomate y granizado de lima” (.50 euros,unidad), de óptimo calibre.

Tampoco defrauda el ya popular “Bombón de Foie con queso de cabra caramelizado a la miel de caña y grosellas” (8.50 euros,unidad), todo un clásico que permanece en la carta desde hace más de diez años.   De los pescados,  destaca una sabrosa “Urta de Conil certificada con cebolla al carbón, refrito de ajo y tomate” (25 euros), a la que quizás le sobre un par de minutos de cocción; y las “Vieiras limpias con alcachofas en dos cocciones, papada de ibérico y turrón de Jijona”  (22 euros), un mar y montaña algo más atrevido.

En el apartado de carnes a la parrilla, pensado para satisfacer a un tipo de clientela más tradicional, todas las propuestas mantienen un destacado nivel de técnica y calidad, como el “Solomillo de ternera” (24 euros) o el “Secreto de cerdo ibérico” (16 euros), platos acompañados por una sencilla guarnición de patatas y verduras.

Plaza El Remo,6. La Carihuela (Torremolinos).

Telf.: 952 050735

Calificación: 6.5

Precio medio (tapeo) : 20-25 euros

Antonio ha sido siempre, desde la época dorada de la Costa del Sol, uno de los referentes en la afamada barriada de pescadores  de La Carihuela. Pero después de una etapa decadente, marcada por desafortunadas aperturas y otros tantos cierres, el local pretende volver al esplendor de antaño, con un interiorismo más actual  y una amplisima carta en la que destacan, además de sus carnes y pescados de corte tradicional, su sobresaliente oferta de vinos y licores.

Para hacerse una idea de la nueva propuesta  culinaria de Antonio, perteneciente al mismo grupo que también gestiona La Reserva 12 de Málaga, entre otros locales, lo mejor es recurrir a la interesante carta de tapas y medias raciones que se ofrece en la barra y en parte de su atractiva terraza, que sigue conservando el espiritú clásico y luminoso que siempre ha distinguido al local.

Las  notables “Alcachofas salteadas”  (7 euros,1/2 ración)  se acompañan de un jamón de calidad, detalle que se agradece; la “Ensaladilla rusa” (5 euros,1/2 ración), un tanto rutinaria, es correcta, mientras que la “Ensaladilla malagueña” (5.50 euros) , poco equilibrada, decepciona.

Las “Croquetas de merluza y gambas” (7 euros,1/2 ración), cremosas y crujientes , y la “Porra antequerana” (3 euros, 1/2 ración), ligera y suave, están a la altura deseada, mientras que los “Salmonetitos” (8 euros, 1/2 ración), de escaso calibre, tampoco desmerecen.

Los magníficos “Boquerones al limón” (8 euros,1/2 ración), receta que desgraciadamente escasea cada vez más en restaurantes y chiringutos de la zona, demuestran el buen manejo de la  fritura del pescaito ,una técnica sencilla pero delicada  que no se siempre se practica con acierto.

Los postres son bastante convencionales pero están bien presentados, como el “Flan casero” (4 euros) o la “Piña natural” (4 euros) . El servcio,  atento y profesional, y la elegante música que suena en la sala, ayuda a crear una atmósfera acogedora y relajante poco habitual en el casi siempre abarrotado y bullicioso barrio torremolinense.

C. de Cádiz, km. 179. Marbella.

Telf.: 952 858 958

Calificación: 7.5

Precio medio: 30 euros

Dani Garcia, el cocinero andaluz más prolífico y universal, vuelve por fin a los fogones. Una buena noticia, ya que después de interminables aperturas de locales de la franquicia La Moraga, acaba de presentar la  carta de la nueva temporada en Calima (Gran Melia Don Pepe, 2 estrellas  Michelin) y de inaugurar un moderno y coqueto Bistro en plena milla de oro marbellí, justo al lado del emblemático restaurante El Portalón.

Con un luminoso interiorismo de Elia Felces y un equipo de profesionales muy cercanos al mediático chef, Mil Milagros recupera el espiritu y la personalidad perdidos en los últimos proyectos de D.G. . La carta de este restaurante informal, una mezcla de platos tradicionales, modernos y clásicos rescatados de la alta cocina de los años 7o y 80, pretende contentar a todo tipo de  de públicos, desde el consumidor curioso, pasando por el turista de cierto nivel, hasta llegar al gourmet más experimentado.

Como lo demuestra el añorado “Coctel de langostinos” (15.90 euros) -que desapareció de las cartas de los restaurantes de postín por las pesimas imitaciones  practicadas en estabelcimientos de la mal llamada “cocina internacional”-, aliñado con una delicada salsa rosa “de verdad”, bastoncitos de manzana y lechuga fresca. Tampoco desmerecen unas cremosas y crujientes “Croquetas ibéricas” (11 euros) ni los “Esparragos  blancos con pipirrana de Miso” (12 euros).

Las “Judias de Kenia con tomates secos” (12 euros) -entrante que figuran en otros establecimientos de moda como el picni-store Cornelia &; Co de Barcelona (ver entradas anteriores)- y el “Steak Tartar” (15.90 euros) , de corte limpio y condimentación escasa, confirman el destacado nivel de la cocina de Mil Milagros. El “Club Sandwich”  (9.75 euros), es una  versión divertida y mejorada de este recurso clásico que no falta en la carta de snacks de hoteles de medio mundo. Del apartado dulce, llama la atención un nostálgico ” Carrito de postres”, y de la corta carta de vinos, los emergentes tintos de Ronda, como el  crianza 2007 de “Cortijo Los Aguilares” (29 euros), algo subido de precio.

CIOMIJAS
Ctra. A7, Km. 201 29649 La Cala, Mijas Costa, Málaga.
Tel.: 952 599 347.

Calificación: 7

Precio menú: 15 euros.

El restaurante “El jardin de la Cala” del Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio acoge de nuevo la  “Semana del Cuchareo” (ver carta completa en Agenda), una de las iniciativas más acertadas, tanto por su calidad como por su precio, de la temporada gastronómica.

El menú que ofrece CIOMIJAS ,desde el 21 hasta el 25 de marzo, a un precio casi simbólico de 15 euros, consiste en un suculento duo de platos de cuchara tradicional (potajes y guisos) que cambia a diario, un segundo a elegir especialmente seleccionado para la ocasión y un postre elaborado por los alumnos de la escuela.

El almuerzo que tuvimos la ocasión de degustar comenzaba con una reconfortante  y vegetariana “Cazuela de patatas y almendras guisadas al azafrán con toque de comino y guindilla”  y una “Sopa serrana con huevo trufado, espinacas salteadas y virutas de Trevelez” ;  y una muestra, cortesia de la casa, de un loable “Gazpachuelo con pescados y mariscos”, uno de los platos sublimes de la cocina tradicional malagueña.

Para continuar, un correcto “Congrio con fideos con mayonesa de pimientos del piquillo” y un sobresaliente “Solomilo de cerdo ibérico con patatas gratén y queso de cabra”.  Propuestas clásicas ,convenientemente actualizadas, que no decepcionan.

Como postre, un golososo “Bizcocho borracho con mousse de chocolate y salsa de peras” y una  copa de “Moscatel de naranja” de la bodega Lopez Hermanos elaborado con cáscaras de naranja amarga desecadas.

De la algo corta carta de vinos ,destaca un poderoso y a la vez elegantisimo “Numanthia”  (35 euros)  de la D.O. Toro y una buena selección de vinos dulces por copas (3 euros).

Plaza Malagueta,4.

Málaga

Telf. :952224153

Calificación: 6.25

Precio medio: 25-20 euros.

Acaba de presentarse en sociedad la primera fase de la última franquicia del omnipresente Dani Garcia,  que recupera el emblemático restaurante Antonio Martín bajo su marca más conocida, La Moraga. En un par de semanas está previsto también la inauguración de un segundo espacio, dentro del mismo edificio, reservado para bodas, celebraciones y otro tipo de eventos multitudinarios que pretende revolucionar el concepto del catering.

Pero, después de tanta apertura de segundas marcas más o menos “low cost” (diez, por ahora) y otros proyectos mas ambiciosos o masivos, ¿que es lo que  propone el cocinero andaluz más universal en el mismo espacio de lo que una vez fue el “gran”  restaurante de Málaga?

La carta, una  confusa mezcla de tapas clásicas, modernas u orientales (?) con raciones de “pescaito” frito, mariscos o arroces, despista al comensal, que no sabe muy bien si se encuentra en un sofisticado bar de tapas a precios elevados  o en un restaurante más o menos informal.

Sigue estando bien el “Gazpacho de cerezas” (4.75 euros), clásico que no falta en ninguna Moraga,  pero decepciona la “Porra antequerana” (5 euros), perjudicada por el protagonismo excesivo de una galleta crujiente (pan de cristal), que sirve de soporte al plato, y una tapenade de aceitunas negras algo salada.

El nivel vuelve a subir con  unas sutiles “Croquetas de choco” (9 euros), un entrante típico de la costa gaditana ; los  notables”Langostinos de Huelva XL envueltos en hojas de albahaca” (10.50 euros) ; y los “Boquerones japoneses” (9 euros) con pimientos asados, combinación de sabores que recuerda  levemente a los almuerzos familiares en chiringuitos y merenderos de otras épocas.

La “Ensaladilla rusa con ventresca” (12 euros), elaborada con una delicada mayonesa de aceite de oliva, resulta algo insípida; y al minúsculo “Steak Tartare” (14.70 euros), en el que se emplea únicamente una excelente carne de solomillo de ternera cortada a cuchillo, le sobra la mayonesa de Dijon.

El servicio del nuevo Antonio Martín, tan distante como poco flexible, nos impidió, alegando absurdas razones de espacio, probar los  atractivos arroces de la casa; a cambio, uno de los encargados de sala recomendó una anodina “Ensalada con queso de Ronda” (14 euros), compuesta por vegetales de cuarta gama. Errores impropios de una marca , la de Dani Garcia, que pretende convertirse en el referente gastronómico andaluz en el mundo.

Centro comercial Guadalmina,n.3

N-340. San Pedro de Alcantara-Marbella.

Telf.: 952883003

Calificación: 6.5

Precio medio: 45 euros.

Con la entrada en vigor de la nueva ley Antitabaco que prohibe fumar en todos los establecimientos públicos, el Asador Guadalmina de Marbella se ha convertido de la noche a la mañana en el restaurante que más titulares ha acaparado en la los medios de comunicación de toda España. Su dueño, el donostiarra José Arias,  desafia la ley invitando a su fiel cliente a fumar en su siempre frecuentada barra de pintxos  y en el cómodo salón que se encuentra al fondo del establecimiento, hecho que ha provocado un expediente sancionador  por parte de la Junta de Andalucia.

Sin entrar en polémicas, la Guia  Gastronómicade la Costa del Sol regresa al Asador para comprobar que ni su carta, en la que abundan  recetas clásicas de la cocina vasca, ni su cuidad materia prima -pescados frescos del cantábrico,  carnes escogidas del norte del país-, han cambiado un apice en los últimos años.

Lo ideal es empezar el aperitivo en la ruidosa barra -frecuentada por un público “Absolut Marbella”-  con un pintxo  de tortilla,  un pimiento del piquillo relleno de  bacalao, un plato  de un excelente jamón ibérico  o unos considerables langostinos tigre, y pasar después a una de las amplias mesas del comedor.

Como entrantes, se pueden compartir unas correctas “Croquetas de jamón” (1.80 euros,pieza), una ligera “Parrillada de verduras” (10 euros) o unos  notables “Buñuelos de bacalao” (6.50 euros,media ración), elaboradas con un lomo de  “Gadus mohrua” de considerable calidad.

De los platos principales destaca una magnífica “Merluza de pincho con salsa verde” (23.50 euros) , una de las cuatro grandes salsas vascas, o un excelso “Besugo ” (28.50 euros) con un punto inmejorable de parrilla.

Las carnes rojas son otro de los puntos fuertes de la casa, como el “Chuletón de vacuno” (25 euros) o un delicado “Solomillo de ternera” (22.50 euros), presentado sobriamente en el plato y acompañado solo de unas crujientes patatas fritas caseras.

La carta de vinos, breve y tradicional, está repleta de “riojas “y “riberas” muy conocidos, y algún que otro “Toro” o “Somontano” a precios algo elevados. Una buena opción es el vino del mes, que en este caso era un asequible “Ondarre reserva” (18 euros). El servicio, un tanto acelerado y rutinario, aprueba sin más. La cava de puros , parece , que también está a la altura de las circunstancias.

C. Larga,14. Fuengirola.

Telf.: 952475441.

Calificación: 6.5

Precio medio: 20 euros.

El siempre inquieto empresario Florentino Doblas, que inauguró la casa matriz en pleno centro de Fuengirola en la década de los noventa, vuelve a demostrar su pasión por el mundo de los vinos en Charolais Tapas, una cuidada vinoteca  que ofrece una amplia selección de botellas  – o copas, una opción recomendable por su asequible precio y optimo estado de conservación de los caldos-  de las diferentes D.O.   de España : clásicos de la Rioja, grandes añadas de  la Ribera del Duero, referencias prohibitivas de Toro, Cavas catalanes o los emergentes vinos de las Sierras de Málaga.

La carta de tapas y raciones, bastante clásica y con algún que otro tímido toque moderno, desconcierta un tanto por su extensión, por lo que la mejor opción es compartir los generosos platos que salen de su bulliciosa cocina.

Como  aperitivo, esta bien  un delicado “Hojaldrín de queso” (1 euro,unidad)  ,  unas  clásicas “Croquetas de jamón”  (6.50 euros,ración) o unos “Buñuelos de marisco” (1 euro,unidad) acompañados de un potentisimo alioli ; las “Croquetas de txanguro”  (5.50 euros,media ración), por el contrario, decepcionan. Es recomendable  el “Rollito de pollo con almendras” (1 euro,unidad) cuyo fino hojaldre recuerda a los dulces aromas de la Pastela marroquí, una de las especialidades de la casa; o la “Porra con bacalao frito” (2.50 euros), combinación acertada en la que el equipo de cocina, dirigido por Jesús Bosque, demuestra sus solidos conocimientos del recetario andaluz, en particular, y del español, en general.

Tampoco desentonan los divertidos “Chupa-chups de codorniz con salsa de soja” (1.50 euros,unidad) ni la “Tosta de jamón”  (5.50 euros)-elaborada con un excelente ibérico de bellota especialmente cortado para la ocasión-,  aunque algo perjudicada por el excesivo grosor del pan. No está a la altura, sin embrgo, la “Tosta de Langostinos con guindilla” (5.50 euros)  -no de gambas, como  indica su enunciado-, propuesta desequilibrada.

Para terminar, un buen queso manchego con un maridaje  de lujo ofrecido por el siempre atento Florentino Doblas:  el elegante “Marimar Chardornay” que la bodega Torres elabora en California y un mítico “Chateau La Fleur Petrus”, uno de los vinos mas cotizados del mundo.

Florentino Doblas

Calificación: 7.

Precio menu: 25 euros.

Con el comienzo de un nuevo curso académico, la Guia Gastronómica de la Costa del Sol vuelve a visitar los comedores de las siempre recomendables escuelas de hostelería, cuya incesante actividad  durante los últimos años ha elevado  notablemente el nivel profesional de las empresas turísticas y de ocio ubicadas en la provincia de Málaga.

Ciomijas,  menos mediática que otras escuelas de donde han salido muchas de las “estrellas” de la nueva cocina andaluza, cumple, sin hacer demasiado ruido, una loable y necesaria labor formativa. En la planta baja del hotel que forma parte de las instalaciones de este centro público,  rodeado de agradables zonas verdes, se encuentra el  luminoso restaurante de la escuela, El Jardin de la Cala, cuyo equipo de cocina , comandado por Miguel Angel Planas,  nos ofreció  un menú-degustación  algo más atrevido y nítido  que en anteriores ocasiones.

Después de una selección de panes elaborados a diario por la sección de pasteleria -de cebolla, apio y mantequilla y queso-,  y un fino “Cobos” de aperitivo, el personal de sala , dirigido en esta ocasión por  Belen Jiménez Martin y Enrique Malagón Terrón , sirve , a ritmo ágil, un reconfortante  “Gazpacho de remolacha y chupa-chups de queso de cabra”  ; y un  falso “Carpaccio de cerdo ibérico”  -cocinado durante horas a baja temperatura- que se acompaña, en  una combinación acertada, de una mini-ensalada Cesar. Un entrante que maridaba divinamente con el soprendente Altozano, un tinto intenso de Toledo madurado con un breve paso por barrica de 4 meses.

No entusiasma el “Timbal de revuelto de morcilla con pimientos del piquillo y patatas paja” ; ni el “Salmón parilla con cebolla roja caramelizada y crema de oliva”, propuesta desfasada que recuerda a aquella estandarizada cocina internacional que se practicaba en los años 80.

El buen tono inicial vuelve a recuperarse con una magnífica “Pechuga de corral en costra de cacahuetes”, acompañada de una delicada crema de apio y unas pinceladas de un académico “fondo oscuro”; y  con la elección de un infalible crianza, el Merlot de Viñas del Vero de la D.O. Somontano.

Como cierre dulce, un correcto “Coulant de chocolate con helado de turron”, algo perjudicado por el punto un tanto crudo de la masa, y un goloso “Carpe Diem”  de Mollina, inscrita a la D.O. “Málaga y Sierras de Málaga”.

El servicio, voluntarioso y bien dirigido,  y salvando algunos errores  propios de  los comienzos de la formación,  aprueba con nota.

C. Francisco Cano, 1.

Los Boliches-Fuengirola

Telf.: 952475049

Calificación: 8

Precio medio: 45 euros

Después de una larga e injustificada ausencia, volvemos a pisar los salones de uno de los restaurantes  más longevos y encantadores de la provincia. Y es que La Langosta, que acaba de cumplir un insólito 50 aniversario – ya sin sus fundadores, recientemente fallecidos-,  ha entrado, por derecho propio en la leyenda gastronómica de la Costa del Sol.

Todo empezó en 1960, cuando  el joven matrimonio formado por Helmut und Inge Alpietz  abandonan su Alemania natal para desembarcar en una Fuengirola casi virgen, rodeada de casitas de pescadores y algunos  chiringuitos modestos, para inaugurar primero  Los Delfines y, Cinco años más tarde, en su actual ubicación,  La Langosta, el primer restaurante de lujo de cocina internacional de la zona.

Por sus acogedoras mesas han pasado  artistas ilustres , aristócratas escandinavos, miembros de la alta burguesia centroeuropea, actores de Hollywood- como Orson Wells, cuyo autoretrato realizado en el transcurso de una cena de 1971 reproducimos en esta crónica-  y residentes anónimos de una costa que vivia una época de esplendor irrepetible.

De aquella época queda aún buena parte de la estupenda decoración -lamparas art-decó, maderas nobles, objetos barrocos que rozan el kitsch, cuadros “sixties” y otros elementos ornamentales típicamente germánicos-  y una carta muy influenciada por aquella alta cocina francesa y europea que actualmente apenas se cultiva.Por algo, “La Langosta” sigue siendo uno de nuestros restaurantes favoritos.

Christian Alpietz, jefe de los fogones en las dos últimas décadas, no entiende de recetas aligeradas ni de presentaciones minimalistas, ni mucho menos de filigranas técnicas, recurso habituales en la cocina moderna actual.

Aquí todavia ocupan un papel estelar  las salsas -que actualmente solo aparecen como un elemento decorativo mas del plato- , elaboradas a partir de fondos concentrados a fuego lento y espesadas generosamente con natas y mantequillas. Todo muy old-fashion,  pero el producto es de innegable calidad y la
ejecución,  irreprochable .

Buena prueba de ello es la “Crema de langosta” (7.30 euros), densa y espesa,  que sintetiza la esencia del restaurante.  O un convincente “Gulash hungaro” (15.90euros),en el que se emplean unicamente puntas de solomillo de ternera. Tampoco se queda atrás un excelente “Chateaubriand” (24.90 euros) -centro del solomillo- acompañado de la casi olvidada salsa Bernaise. Ni un notable “Steak Tartar” (25.90 euros) terminado con caracter en sala, al que solo le sobran unas anodinas patatas fritas industriales.

Si no se desea comer a la carta, es buena opción el “Menú degustación” (34-41 euros), un “Menú de temporada” (15.90 euros) que,  solo figura en la fachada local, y el “Menú 50 aniversario” 33.90 euros), un poco más corto que en anteriores celebraciones pero igualmente reconfortante:
De inicio, los clásicos “Mejillones al azafran”; para refrescar el paladar, un “Sorbete de limón” tan agradable como innecesario; y como plato estrella, una estupenda “Langosta Thermidor”, que justifica por si solo la elección del menú: y, para finalizar,
un “Mousse de chocolate” de escuela, al que quizas le falte una proporción mayor de chocolate amargo.

El servicio,tras 30 años de experiencia, ya forma parte del alma del local, y la carta de  vinos -de la cual nos inclinamos por un “Baron de Ley reserva” (20.50 euros) que mejora aireandose en copa-  es algo corta y muy clásica.

La vajilla,  cubreplatos y campanas de alpaca,  cubiertos , tazas de consome , servilletas bordadas y esas estupendas copas talladas de los sesenta,  mantienen viva la leyenda.

AUSTIN TONIC

San Juan de Letrán s.n.

Telf.: 952222071

Calificación: 6.5

Precio medio: 25 euros.

El panorama gastronómico malagueño no para de crecer. Después de una oleada de inauguraciones de gastrobares, woks rutinarios,  propuestas supuestamente vanguardistas o locales de moda donde se practica una falsa cocina de fusión, se impone ahora un modelo de restaurante con una carta menos atrevida y  unos precios más ajustados a los tiempos que corren.

Silvia Prada, Kim Foxman, Txema Martín y D.Barbajos

Dentro de esta última categoría de perfil medio,  pero con una cuidada estética entre moderna y retro,  se encuentra “Austin Tonic”,  local que visitamos de la mano del inquieto Txema Martín, responsable,  entre otras cosas,  de la cosmopolita programación de d.j.s del Victoria Lounge en la terraza del CACMA.

EL Chef Diego Mocellini

El chef  Diego Mocellini (alumno destacado de Martín Berasategui en el restaurante Messana, Marbella 2003-2007) nos ofeció un improvisado menú degustación:

Para empezar, una “Ensalada con queso de cabra” (8.50 euros) más reconfortante que la “Ensalada Fresca” (8.50 euros) ; aceptable y exótico el “Pollo Krishna (11.50 euros); y correctas y crujientes las “Setas de Sidharta” (7.50 euros).

El nivel del menú sube considerablemente con un buen “Bacalao confitado en caldo aromático” (14 euros),  plato que se acompaña con un reconfortante Rissoto;  y con un jugoso “Entrecot con patatas confitadas” (16.50 euros)..

El postre, un siempre recurrente  e hipercalórico”Brownie de chocolate” (6 euros) que se complemente con una sutil mousse de mango, también está a la altura de las circunstancias.

De la carta de vinos,  corta pero bien escogida,  destaca el vino de la casa, un Coto de Hayas joven de calidad que se ofrece a un precio más que asequible.

El servicio, amable e diligente,  está comandado por Sergio Mombray y encaja perfectamente con la linea desenfadada que pretende seguir este local que acaba de cumplir su primer aniversario.

Terraza

ENBLANCO 2 (LOCAL CLAUSURADO)

Paseo Marítimo Playamar
Urb. Costa Lago 16. Torremolinos
Telf.: 952381277
Calificación: 6
Precio medio: 20-25 euros

Enblanco,  uno de los locales más espectaculares para cenar en Torremolinos ,comienza en plena temporada estival una nueva etapa bajo la dirección de un nuevo equipo de profesionales que pretende retomar el rumbo perdido de los últimos meses, cuando ni el servicio ni la cocina estaban a la altura de las circunstancias.

Y lo primero que llama gratamente  la atención en el nuevo Enblanco, es ,precisamente, la labor de un viejo -pero aún joven- conocido de la hosteleria local, Javier  Juarez, que tras su paso por Madrid (Embajada de Arabia Saudí) y Valencia (Restaurante  Bambú de Colón), dirige ahora la sala con su habitual solvencia.

La cocina, comandada por Juan A.Garrido , también ha ganado peso con una carta más seria y mejor confeccionada, en la que se mezclan platos clásicos con otros de corte más contemporáneo,muy en la linea de los gastrobares que proliferan por  toda la geografía española.

Para compartir, optamos por una muy recomendable «Ensaladilla rusa» (5 euros,1/2
ración) con una delicada mahonesa casera, y unas correctas «Patatas fritas con salsa brava» (1/2 ración). La «Pipirrana de pulpo» (5 euros, 1/2 ración), presentada en una falsa lata de pescado -muy en la línea de las propuestas estéticas de Dani Garcia- , por el contrario, decepciona por su excesiva acidez.

Pipirrana de Pulpo

De las sugerencias  apuntadas en la pizarra, tuvimos la ocasión de degustar la «Ensalada de Salmón» (13 euros),- algo escasa aunque elaborada con un ahumado casero que dice mucho a favor de la nueva linea adoptada en la cocina-, y un irreprochable «Tartar de atún» (15 euros), aliñado con delicadeza.

Ensalada de Salmón

Entre las especialidades de la casa, destaca también el «Tataki de atún de almadraba» (16 euros) -nos aseguran que en temporada procede del Estrecho de Gibraltar, el mejor, sin duda, del mundo- y una jugosa  «Presa Ibérica» (11.50 euros), plato que marca tendencias en este tipo de establecimientos.

Pizarra

Los postres , entre los que optamos por  un académico «Mousse» (6 euros) y la carta de vinos , parecen estar todavia en construcción.

El servicio de bar, que se mantiene abierto hasta las 3 de la mañana con unos precios un tanto desequilibrados, es otro de los innegables atractivos de este enclave único en la Costa del Sol.

Entrada

Avenida de las Fuerzas Armadas,15. Tarifa.

Telf.:956680913

Calificación: 7

Precio medio: 25-30 euros

En una ventosa esquina del puerto, enfrente de las paradisiacas playas de Tarifa, se encuentra este pequeño y discreto restaurante que sorprende  por la alta calidad de su materia prima.

Y eso lo sabe el numeroso público que acude en temporada a El Ancla, -en cuyo interior se respira  todavia un cierto aire retro que recuerda a aquellos establecimientos muy “spanish” de la década de los años 70- en cuyos fogones se practica una cocina muy sencilla, sin florituras ni adornos, pero de una autenticidad díficil de encontrar.

Antes de sentarse en una de sus cotizadas mesas, es recomendable tomar el aperitivo en la escueta barra que está conectada con la cocina, donde están expuestas algunas  de las tapas que se renuevan a diario:  como el excelente “Pulpo con patatas” (1 euro unid.), las “Huevas fritas”  (5 euros 1/2 ración), crujientes por fuera y sabrosas por dentro,  o las originales  “Croquetas de choco” (5 euros 1/2 ración), una de las especialidades de la casa.

En el expositor de la sala se muestran también algunas de las piezas que acaban de salir del Océano Atlántico:  calamares de destacable calibre, gambas blancas de Huelva, un hermoso mero en vias de extinsión, y otros valiosos productos marineros que se preparan fritos o a la plancha.

Pero el plato estrella de El Ancla es sin duda un espectacular “Atún rojo de almadraba” (15 euros) a la plancha y poco hecho -pidanlo asi, por favor- , simplemente maravilloso.

Eso si, las guarniciones, gazpachos y ensaladas no pasan del aprobado, debido en buena parte a la escasa tradición hortícola que existe en la provincia de Cádiz.

Y pese a que la carta de vinos , casi inexistente, y el servicio, voluntarioso y campechano, no sean el fuerte de este local, siempre apetece  volver a El Ancla por su buena relación calidad-precio y su insuperable oferta de pescado fresco.

Plaza del Remo s.n. Torremolinos

Telf.: 952371218

Calificación: 7

Precio medio: 25-30 euros.

Entre  los numerosos  y clónicos chiringuitos de obra que se situan en el frecuentado Paseo Marítimo de La Carihuela, destaca con luz propia El Canarias , un restaurante de playa que se situa varios puntos por encima de la media.

Su  carta, practicamente  idéntica a los que se localizan por toda la costa malagueña, ofrece pescados a la plancha o a la sal, mariscos “vivos” y el imprescindible pesaito frito. Pero, ¿en que se diferencia entonces  este agradable local de los resantes? La respuesta es tan sencilla como poco habitual: una materia prima fresquisima de ,de impecable calidad, que recibe un trato adecuado. Y si además el aceite de oliva utilizado  se renueva con frecuencia y los puntos de cocción y  plancha son los adecuados,  el reultado no puede ser más satisfactorio.

Como aperitivo, unas jugosas ” Gambas a la plancha” (16 euros), vuelta y vuelta; o unas “Coquinas” salteadas (9 euros), llenas y limpias;  las “Sardinas al espeto” (6 euros) , una de las mejores técnicas para tratar este maravilloso pescado azul, en cambio, todavia estaban algo secas ; a las “Vieiras ” (4 euros unid.) , gratinadas con un suave alioli, solo les  perjudica una desafortunada capa de aceite -aunque sea de buena calidad- que también está presente en otros platos de la carta.

De los pescados salvajes del dia, expuestos en la vitrina de la entrada (ver foto), tuvimos la suerte de probar uná magnífica “Urta”  (17.50 euros) de ración, pescada entre  la costa de Estepona y el Estrecho de Gibraltar, y un “lenguado” (16.50 euros) pletórico de sabor y jugosidad. Para acompañar estas joyas del mar, es mejor pedir una guarnición de ensalada verde o la estupenda “Ensalada de pimientos asados” (7.80 euros) que las insípidas verduras envasadas que se sirven habitualmente con los se platos principales.

La carta de vinos , pese a su clasicismo, aprueba, así como su oferta de postres, sumnistrada por una conocida empresa del sector.

Al frente de un servicio amable y eficiente,- muy acostumbrado a los llenos diarios del verano-, destaca la incansable labor de Paco, gerente también , en los años 80 y 90, del inolvidable “El Roqueo”, otro de los grandes restaurantes que han destacado en la historia reciente de La Carihuela.

Carpaccio de pulpo

ANEMA E CORE: “ITALIA NO ES SOLO PIZZA”

C. Bulto, 29. Torremolinos.

Telf.: 952382095

Calificación: 6.

Precio medio: 25 euros.

La comida italiana , como anuncia un divertido cartel de este pequeño restaurante regentado desde hace un año por una joven pareja napolitana, no solo se limita a la socorrida pizza ni a otros platos globalizados a base de pasta, tomate y queso industrial. Cada región, como ocurre en España y  en otros paises europeos, cuenta con su propia tradición gastronómica, y Napoles -cuna, entre otras localidades,  de la delicada Mozzarella de Bufala di Campana- es especialmente conocida por sus   especialidades mediterraneas, en las que abunda el pescado y el marisco fresco.

La sorprendente carta de “Anema y Core”, muy alejada de la oferta turística que abunda en la mayoria de los “italianos” de la Costa del Sol, es amplia y variada en todos los sentidos, y dada su ubicación, en plena “Carihuela”, se basa en platos donde predominan los frutos del mar.

Para empezar, después de un pincho de tomate con albahaca y aceite virgen transalpino cortesia de la casa, es muy recomendable el ” Carpaccio de Pulpo” (8 euros;  foto portada) que, en vez de crudo, se sirve ligeramente cocido ; o una buena selección de   “Embutidos y Quesos italianos” (14 euros) algo subidos de precio.

Tampoco desentona la académica versión de la “Lasaña a la Bolognesa” (7.50 euros) cubierta por una delicada bechamel, ni el punto de otras pastas con salsas tradicionales.

Pero donde realmente destaca este minúsculo y algo incómodo restaurante es en su oferta de pescados y mariscos,  bien tratados aunque algo  repetitivos:  como   los suculentos  “Tallarines con Gambas” (11.50 euros), adornados con  dos  cigalas de considerable calibre ; o unos agradables y sencillos “Spaguetti fruti di mare” (9.50 euros). El “Pez Espada a la plancha”, acompañado de una salsa de tomate, aceitunas y alcaparras,  y al que solo le sobra una insípida ensalada de “cuarta gama”, es irreprochable.

De postre, solo pudimos degustar un correcto “Panacota” (3.50 euros) y un buen “Capuccino” (2 euros) denso y espumoso.  La carta de vinos, casi todos italianos, es corta y el servicio, algo limitado en las jornadas de mayor bullicio, aprueba sin nota.

Plaza San Gines s.n. La Carihuela-Torremolinos.

Telf.: 952 373 512.

Calificación: 7.

Precio medio: 25 euros.

Las  “VII Jornadas de Arroces”  celebradas en Casa Juan han servido de excusa para visitar de nuevo La Carihuela, barriada conocida internacionalmente por sus atestadas playas, su ambiente turístico y  un “pescaito frito” único.

Lo que empezó en los años 60-70 como una humilde casa de pescadores – donde se servia un fresquisimo pescado de la bahia en rudimentarias mesas de madera con manteles de papel y en el que el camarero “cantaba” los platos del dia a falta de una carta impresa -se ha convertido con el paso de los años en todo un emporio que acapara, como si de un monopolio se tratase, buena parte de la oferta hostelera de la zona.

Bajo la dirección de los empresarios malagueños conocidos como “Los Mellizos” -que además de varios restaurantes y chiringuitos también distribuyen    a numerosos establecimientos a través de su red de pescaderias- , Casa Juan no solo ha mantenido el prestigio adquirido en las últimas décadas ,sino que ha dado un salto cualificativo en su oferta global.

Las acertadas Jornadas Gastronómicas que se celebran a lo largo del año son una buena muestra de la garantia de calidad que ofrece este restaurante, que no se deja contagiar por las irregularidades de ciertos establecimientos limítrofres.

Para comenzar, son recomendables las generosas y refrescantes ensaladas -”De la casa” (12 euros) o la “Mixta” (7.50 euros)-, que solo se ven perjudicadas por el uso de la cuasi sintética lechuga “Iceberg”, una verdadera plaga extendida en numerosos restaurantes de la costa. O ,para picar, unas impecables “Gambas a la plancha” o unas delicadas “Coquinas” (8 euros). Tampoco esta nada mal  la “Rosada a la plancha”  (13.60 euros), un pescado normalmente  insípido – y casi siempre congelado-  que aqui destaca  por su encomdiable  calibre y su  intachable ejecución.

De los más de 20 tipos de arroces  (caldosos, melosos y paellas) que se ofrecian a un precio muy asequible, tuvimos la ocasión de degustar el “Arroz Casa Juan” (15 euros, 2 personas) , plato de cuchara en la que destacaba la jugosidad del marisco y la ligereza de un fumet nada salado ni grasiento,  y la “Paella de mariscos” (25 euros, dos personas), sabroso, con el grano en su punto -no con ese molesto tono semi crudo que se ha puesto de moda en ciertos establecimientos “modernos”- , que no alcanza el sobresaliente  por la excesiva cocción del pescado.

El acelerado servicio, acostumbrado a las grandes avalanchas veraniegas,  cumple con oficio, y la bodega, un tanto estática, satisface la demanda de una clientela fiel y poco acostumbrada a las novedades del mercado gastronómico.

COCINA CREATIVA ANDALUZA CON KISCO GARCIA

CIOMIJAS, A-7, KM 201, La Cala de Mijas

Telf.: 952 599 347

La Guia Gastronómica de la Costa del Sol ha sido testigo de excepción de  la  clase magistral de cocina creativa que el joven chef  cordobés Kisco Garcia ha impartido, recientemente,  a los alumnos de la dinámica Escuela de Hosteleria CIOMIJAS.

En   su restaurante  de Cordoba,  que está situado en un barrio periférico de la ciudad,  practica una cocina “actual y moderna” -como el mismo la define- pero  con una solida base clásica en la que destaca el producto autóctono  de temporada. Y es que “Choco”, que empezó como un modesto bar familiar de tapas de toda la vida, se ha convertido con el paso del tiempo en la gran  referencia gastronómica contemporánea de la ciudad de los califas.

Con técnicas actuales – como el humo , el nitrógeno o las cocciones largas a baja temperatura- , Kisco Garcia propone una cocina   muy al gusto de ahora,  impecablemente presentada y  más elaborada de lo que aparenta , en la que no falta el  omnipresente toque oriental.

Del  menú degustación que presentó en CIOMIJAS , destacamos tres platos que nos cautivaron especialmente:

“Más que catering”

C.Casablanca, Edif. Zurbarán II

Local I- Torremolinos

Telf. 952374910

Calificación global: 7

Cocina: 7.5

Ambiente: 6.5

Servicio: 8

Bodega: 6.5

Pan: 6

Decoración: 5.5

Precio medio: 40 euros.

Siempre es un placer volver al Restaurante de Doña Francisquita, que desde 1991 , mima a sus fieles clientes con una oferta gastronómica  de altura y un trato personal exquisito. Su cuartel general en la calle Casablanca de Torremolinos, un perfecto escaparate para promocionar los  afamados caterings de la casa, sigue siendo un punto de referencia para todo gourmet que se precie.

La carta, que apenas ha cambiado en los últimos años,  es una mezcla de aquellos platos  clásicos de la alta cocina internacional que causaban furor en restaurantes de medio mundo en la década de los 60 y 70, con  otros más actuales de una marcada influencia mediterránea.

Después del aperitivo de la casa -hojaldre con chorizo, tapa de champiñones gratinadas y el ya casi obligatorio chupito de crema de verduras- no es mala opción la ”Ensalada de queso de cabra a la miel de tomillo con hongos salteados”  (14 euros) o unas delicadas ” Anchoas del cantábrico con pan rústico”  (9 euros); ni  la  “Crema de calabaza con foie y vieiras ” (8 euros) , un  conseguido mar y montaña muy apropiado para las últimamente gélidas veladas pre-invernales.  La  “Lasaña de Bogavante” (18 euros), una sugerencia temporal de la carta,  estaba servida con unas atrevidas  frambuesas ,  toque ácido que liga a la perfección con las notas yodadas de este noble marisco.

De los platos principales , en los que la oferta carnívora supera con creces a la de los frutos extraidos del mar, destaca un mas que notable “Strogonoff” (20 euros) elaborado en sala por el experimentado Maitre Antonio Sánchez . En la misma linea se mantiene un buen  “Solomillo de ternera con foie y salsa de Oporto ” (22 euros) o el  “Steak Tartar”  (22 euros),  que también se macera delante del cliente.

Pero el plato estrella de Doña Francisquita es sin duda un sublime  “Chateaubriand” (45 euros , para dos personas), que se acompaña con salsa “Chimichurri” o una auténtica y muy ortodoxa salsa “Bernaise”.

Los postres , a los que casi nunca llegamos por culpa de la generosidad de los platos, tampoco desentonan;  y con el café y la copa la casa  suele ofrecer trufas y tejas, y,  en estas fechas festivas , una cuidada selección de dulces navideños elaboradas por el chef.

En la carta de vinos  – bien confeccionada pero algo corta-  ya no figura como vino de la casa el estupendo “Ondarre Reserva” , un rioja de toda la vida que se ofertaba a precio de saldo : 12 euros.  Y todo por culpa del guru mundial de los vinos Robert Parker, que acaba de otorgar 92 puntos al reserva de la cosecha 2002.

A favor: La atención del personal.

En contra: La decoración algo recargada del salón para fumadores.

Calificación global: 7.5
Cocina: 8
Ambiente: 6
Servicio: 7
Bodega: 8
Pan: 5
Decoración: 5
Precio medio: 50 euros.

La larga y exitosa trayectoria  de Casa Frutos forma  ya parte de la  história  y del patrimonio de Málaga y de la Costa del Sol. Y eso que los comienzos, al final de la década de los años 60, fueron todo menos faciles para el  ya fallecido Don Frutos Herranz, que dejó su Segovia natal para instalarse en la modesta cafeteria de la gasolinera de la urbanización Los Alamos, donde preparaba sencillas tapas  y unas carnes castellanas de una calidad dificil de encontrar por estos lares. Con la ampliación del negocio, en un chalé situado justo enfrente de su primera ubicación , el mito de este mesón castellano, que también ofrece platos de la cocina popular andaluza y algunos clásicos internacionales, no ha parado de crecer. Quien no ha tenido algún almuerzo de negocios o una cena hedonista en Frutos?

Para los escasos lectores de la “Guia gastronómica de la Costa del Sol” que todavia no hayan disfrutado de dicho placer, se recomienda empezar el festin con una
magnífica ración de “Jamón de bellota  Joselito gran reserva (20 euros, 100 grs.) y una sensacionales y muy frescas “Gambas” blancas u rojas capturadas en la costa mediterránea (14.50 euros, 100grs), exquisiteces que, eso si, pueden disparar sensiblemente la cuenta. Destaca también una sutil  “Ensaladilla rusa” con tropezones de marisco (10 euros) que está elaborada con mayonesa casera de aceite de oliva; o unas irreprochables “Croquetas” de merluza o jamón (6.50 euros), suaves y cemosas, que dicen mucho  de la cocina de este meson ilustrado. El  generoso “Salpicón de marisco” (9.50 euros)  , aliñado solo con huevo duro, tomate y aceite de oliva virgen extra,está simplemente de diez, y la “Ensalada de la casa” (12 euros), algo subida de precio, es otra opción ligera antes de pasar a unos platos principales poco elaborados donde prevalece, por encima de todo, la calidad del producto.

El “Steak Tartare” (26 euros) , que se sirve en sala, a la vista del cliente, sigue siendo uno de los mejores de la provincia de Málaga ;  el “Solomillo de ternera lechal”
(24 euros) , muy jugoso y con  el punto justo de plancha , tambien está a la altura de las circunstancias; como el  laureado “Cochinillo” (18.50 euros), de piel crujiente y carne tierna, que nada tiene que ver con esa otra lamentable versión  -con ese espantoso tufo a rancio- del plato estrella de la cocina segoviana que se suele servir en muchos establecimientos de la costa.

Los pescados, cuyas mejores piezas se muestran en el expositor de una siempre animada barra donde se pude tapear y compartir raciones, también cuentan con una más que justificada fama. Los postres, muy al gusto del público más conservador y burgues, son tan correctos como  poco refinados.
En la extensa carta de vinos, muy mimada por Armando  Herranz, uno de los hijos de Don Frutos que, junto a Nieves y Paloma,  siguen en el negocio matriz, destacan las referencias de las diferentes zonas vinícolas en las que está presente la mítica bodega Vega Sicilia – como ” Pinthia” de la D.O. Toro o ” Alión” , de la Ribera del Duero-,  aunque finalmente apostamos por el muy clásico y apropiado  Viña Ardanza reserva (28.50 euros).  Un gran fin de fiesta  para una ocasión especial. Y es que, al menos una vez en la vida, hay que ir a Frutos.

A favor:  Excelente materia prima.
En contra:  La poco afortunada decoración del salón-terraza.

Centro Comercial Montemar

Av.Carlota Alessandri,57

Torremolinos

Telf: 952 058 247

Puntuación global: 6.5

Cocina: 7

Ambiente: 6

Servicio: 6

Bodega: 5

Pan: 6

Decoración: 5.5

Precio medio: 35 euros.

La Braseria  Normandie de la bella zona residencial de Montemar se inauguró en los años 70 como uno de los mejores restaurantes internacionales de la zona. Tras diferentes cierres y decepcionantes reaperturas, el cocinero de origen portugués Victor Manuel de Jesus intenta-  desde  el año 2007-  devolver el esplendor a este acogedor local con una cocina de corte europeo en la que destaca su inevitable “French touch”. Para lograrlo, ha confeccionado una carta de recetas clásicas , pero ligeramente aligeradas, en la destacan la calidad de unas carnes bien cortadas y mejor elaboradas. La casa ofrece  -eso si, con dos euros de recargo encubierto por comensal- un mini hojaldre de salmón con queso fresco muy académico y un reconfortante chupito de crema de champiñones.  Como “starter” ,  optamos por una “Ensalada de Magret de Pato” (8.40 euros) aliñada con una agradable vinagreta de naranja, y otra de “Queso de cabra caliente con salmón ahumado” (11.10 euros) bastante lograda, en la que se consigue un interesante contraste de textura y temperatura. De los platos principales  , en la que además de algunos pescados se encuentran unas  sugerencias que se renuevan constantemente, la carne de vacuno es la estrella indiscutible. El “Solomillo de buey a la brasa” (19.80 euros), que se puede acompañar de diferentes salsas clásicas -de champiñones, a la pimienta, con mantequilla de roquefort- es irreprochable; el “Entrecot”( 17.80 euros), jugoso y bien ejecutado, tampoco decepciona; y el “Tournedo -filete grueso de la parte central del solomillo-Rasputin” (21.90 euros), servido con una refinada guarnición de hortalizas y una salsa no tan  picante como nos temíamos, está simplemente de diez.  Los postres, por el contrario,  resultan un tanto anodinos y pecan de un exceso de dulzor. La carta de vinos, en la que solo sobresale por su originalidad el agradable “Museum” (15.50 euros) de la D.O. Cigales, necesita una urgente revisión.

A favor: la impecable presentación de los platos.

En contra: algunos extras que elevan la cuenta.

El perfil de los restaurantes japoneses en España , que hasta hace poco eran o bien caros y elitistas o
casi tan cutres como los chinos de barrio, está girando hacia un termino medio bastante interesante.
Los nuevos japos, decorados a la última  y con precios más ajustados, intentan abarcar a un público
joven y guapo que se deja seducir fácilmente por el reclamo de un mundo oriental  minimalista que vende salud y espiritualidad a raudales.
Kabuki, que nada tiene que ver con el  restaurante madrileño que dirige el gran Ricardo Sanz-
el primer cocinero español en atreverse a mezclar la cocina oriental con la mediterránea-, se acoge
a esta tendencia con un local moderno -ya lo anuncia el letrero futurista  de su llamativa fachada- que se divide en dos espacios. A la derecha se sitúa un confortable loungue-bar -con muchas posibilidades
pero inexplicablemente desaprovechado- que es ideal para tomar un aperitivo o una copa después
de la cena .Y a la  izquierda, un salón-comedor en el que se puede optar por  tomar unos suculentos sushis   con sake en la barra o una cena más formal en unas mesas  “de diseño” un tanto incomodas.
Si el tiempo lo permite  -últimamente casi siempre en la Costa del Sol- también existe la posibilidad de disfrutar de  una amplia terraza, un tanto condicionada , eso si, por el intenso tráfico de la antigua Nacional-340.

La carta no se diferencia demasiado de otros japoneses , por lo que  lo mejor es optar por un menú-degustación, al atractivo precio de 22 euros ,en el que el comensal puede llevarse una amplia impresión de lo que se cuece en los fogones de Kabuki:
La sopa “Miso”, todo un estandarte de la cocina nipona,  resulta reconfortante, aunque un extraño sabor a concentrado desvirtúa el resultado final. Con el “Sushi “ – una  especie de tapa a base de arroz adobado  con  ingredientes crudos  como pescados, maricos  o  todo tipo verduras- , el nivel sube
considerablemente: suaves los Nigiri de atún y salmón; incisivo el de pulpo; y más que correctas ,aunque casi idénticas, las versiones del Maki  “California”.
Liviano  ,aunque poco variado, el “Kaki ake” o “Tempura de verduras”, que está frito con un rebozo
muy fino, casi trasparente. Y un tanto plano e incongruente -¿a que vienen los  vulgares trocitos de ternera  mezclados con el cereal   en  un menú de pescado y verduras?- el arroz “Yakimeshi”.
Y bastante logrado el “Maguro teriyaki”, un jugoso trozo de atún poco hecho a la plancha con salsa  semi-dulce. Para acompañar el menú, es recomendable  una cerveza fría, un buen sake o el corpulento Enate rosado, que no marida nada mal con los intensos contrastes de la cocina oriental.

A favor: la decoración.
En contra: la pantalla TV.