Plaza San Gines s.n. La Carihuela-Torremolinos.

Telf.: 952 373 512.

Calificación: 7.

Precio medio: 25 euros.

Las  “VII Jornadas de Arroces”  celebradas en Casa Juan han servido de excusa para visitar de nuevo La Carihuela, barriada conocida internacionalmente por sus atestadas playas, su ambiente turístico y  un “pescaito frito” único.

Lo que empezó en los años 60-70 como una humilde casa de pescadores – donde se servia un fresquisimo pescado de la bahia en rudimentarias mesas de madera con manteles de papel y en el que el camarero “cantaba” los platos del dia a falta de una carta impresa -se ha convertido con el paso de los años en todo un emporio que acapara, como si de un monopolio se tratase, buena parte de la oferta hostelera de la zona.

Bajo la dirección de los empresarios malagueños conocidos como “Los Mellizos” -que además de varios restaurantes y chiringuitos también distribuyen    a numerosos establecimientos a través de su red de pescaderias- , Casa Juan no solo ha mantenido el prestigio adquirido en las últimas décadas ,sino que ha dado un salto cualificativo en su oferta global.

Las acertadas Jornadas Gastronómicas que se celebran a lo largo del año son una buena muestra de la garantia de calidad que ofrece este restaurante, que no se deja contagiar por las irregularidades de ciertos establecimientos limítrofres.

Para comenzar, son recomendables las generosas y refrescantes ensaladas -”De la casa” (12 euros) o la “Mixta” (7.50 euros)-, que solo se ven perjudicadas por el uso de la cuasi sintética lechuga “Iceberg”, una verdadera plaga extendida en numerosos restaurantes de la costa. O ,para picar, unas impecables “Gambas a la plancha” o unas delicadas “Coquinas” (8 euros). Tampoco esta nada mal  la “Rosada a la plancha”  (13.60 euros), un pescado normalmente  insípido – y casi siempre congelado-  que aqui destaca  por su encomdiable  calibre y su  intachable ejecución.

De los más de 20 tipos de arroces  (caldosos, melosos y paellas) que se ofrecian a un precio muy asequible, tuvimos la ocasión de degustar el “Arroz Casa Juan” (15 euros, 2 personas) , plato de cuchara en la que destacaba la jugosidad del marisco y la ligereza de un fumet nada salado ni grasiento,  y la “Paella de mariscos” (25 euros, dos personas), sabroso, con el grano en su punto -no con ese molesto tono semi crudo que se ha puesto de moda en ciertos establecimientos “modernos”- , que no alcanza el sobresaliente  por la excesiva cocción del pescado.

El acelerado servicio, acostumbrado a las grandes avalanchas veraniegas,  cumple con oficio, y la bodega, un tanto estática, satisface la demanda de una clientela fiel y poco acostumbrada a las novedades del mercado gastronómico.

Telf.: 608849200

lufitacatering@gmail.com

Recientemente, en el transcurso de una encantadora fiesta privada celebrada en  Málaga,  tuvimos el placer de degustar un nuevo y prometedor servicio de catering que nos sorprendió a todos por su calidad y eficencia.

Lufita Catering, una pequeña y joven empresa con sede en Torremolinos, se encargó de ofrecer a los cerca de 70 invitados que acudieron a  esta cita en un bello e histórico local  del centro, un espectacular coctel en el que se mezclaba con acierto clasicismo y modernidad.

Desde las diferentes versiones de la muy española Tortilla de patatas -con cebolla, con pimientos verdes o con diferentes verduras- , pasando por la Quiche francesa -la clásica con bacon y puerro o una más atrevida de espinacas y pasas de Málaga-, los mini aperitivos de Porra con ibérico o  de Ensaladilla alemana con salchica o salmón -muy bien presentadas en cucharas  negras de inspiración oriental-  los chupitos de cremas vegetales -remolacha, calabaza y calacín- o los imprescindibles sandwiches -especilamente llamativo el de Queso fresco de cabra con membrillo-, nada desentonó en una veladad casi perfecta.

Para acompañar esta variada selección de mini-platos, Lufita nos obsequió con una cerveza alemana Veltins servida a su temperatura -algo difícil de encontrar en un catering- y un joven y afrutado Valpincia, de la D.O. Ribera del Duero.

Ya esperamos con impaciencia una próxima invitación a un evento organizado por esta nueva promesa empresarial dedicada al servicio y consultorio gastronómico.

EL CABALLO ROJO

Cardenal Herrero, 32

Cordoba

Telf.957 475375

www.elcaballorojo.com

En una visita reciente a la muy cuidada y bella ciudad de Cordoba, tuvimos el placer de cenar en uno de los restaurentas más laureados y conocidos de toda España.

Situado estrategicamente en un rincón típico de la juderia, enfrente  de la impresionante Mezquita,  El Caballo Rojo sigue siendo la gran referencia gastronómica de la rotunda cocina cordobesa. Por sus cuidados salones han desfilado durante los últimos cuarenta años actores de Hollywood, estrellas televisivas, escritores decimonónicos, personajes de la jet-set, aristócratas decadentes y el mismisimo rey de España, que posa con los gerentes del local en una fotografía de 1982. Su cocina, algo anclada en el pasado aunque de indudable calidad, sigue gustando a su fiel y veterana clientela y, sobre todo, a los numerosos turistas que frecuentan la ciudad.

Antes de empezar a degustar algunos platos tradicionales del amplio recetario andaluz, el numeroso y amable personal de El Caballo Rojo ofrece una refrescante copa de Montilla-Moriles -un vino inexplicablemente infravalorado- y unos aperitivos de pescado frito un tanto anodinos. De los entrantes , algo subidos de precio , destacan el emblemático “Salmorejo de la Campiña” (12  euros) , muy fino y acompañado de un buen jamón;  la “Sopa de Pescado Variado” (14.50 euros), abundante y generosa; y los “Centros de Alcauciles con Habitas” (17 euros), una combinación delicada y contundente a la vez.

En la misma linea se sitúan el “Confit de Oca al Pedro Ximénez” (19 euros), al que solo le sobra una excesiva capa de aceite de oliva, y el famosísimo “Rabo de Toro” (17 euros), un plato de diez.  El un tanto seco “Solomillo Ibérico a la Pimienta” (19 euros), por el contrario,  no pasa del aprobado.

Merece la pena compartir algunas sugerencias  del  “Carrito de Pasteleria” (5.50), una tradición felizmente recuperada en algunos restaurantes de la nueva “alta” cocina española, donde la casa demuestra una vez más su obsesión por la calidad y la tradición.

La carta de vinos, clásica e igualmente algo subida de precio, está bien confeccionada para la rotunda oferta gastronómica de un restaurante que ya forma parte de la historia de esta atractiva ciudad.

“Más que catering”

C.Casablanca, Edif. Zurbarán II

Local I- Torremolinos

Telf. 952374910

Calificación global: 7

Cocina: 7.5

Ambiente: 6.5

Servicio: 8

Bodega: 6.5

Pan: 6

Decoración: 5.5

Precio medio: 40 euros.

Siempre es un placer volver al Restaurante de Doña Francisquita, que desde 1991 , mima a sus fieles clientes con una oferta gastronómica  de altura y un trato personal exquisito. Su cuartel general en la calle Casablanca de Torremolinos, un perfecto escaparate para promocionar los  afamados caterings de la casa, sigue siendo un punto de referencia para todo gourmet que se precie.

La carta, que apenas ha cambiado en los últimos años,  es una mezcla de aquellos platos  clásicos de la alta cocina internacional que causaban furor en restaurantes de medio mundo en la década de los 60 y 70, con  otros más actuales de una marcada influencia mediterránea.

Después del aperitivo de la casa -hojaldre con chorizo, tapa de champiñones gratinadas y el ya casi obligatorio chupito de crema de verduras- no es mala opción la ”Ensalada de queso de cabra a la miel de tomillo con hongos salteados”  (14 euros) o unas delicadas ” Anchoas del cantábrico con pan rústico”  (9 euros); ni  la  “Crema de calabaza con foie y vieiras ” (8 euros) , un  conseguido mar y montaña muy apropiado para las últimamente gélidas veladas pre-invernales.  La  “Lasaña de Bogavante” (18 euros), una sugerencia temporal de la carta,  estaba servida con unas atrevidas  frambuesas ,  toque ácido que liga a la perfección con las notas yodadas de este noble marisco.

De los platos principales , en los que la oferta carnívora supera con creces a la de los frutos extraidos del mar, destaca un mas que notable “Strogonoff” (20 euros) elaborado en sala por el experimentado Maitre Antonio Sánchez . En la misma linea se mantiene un buen  “Solomillo de ternera con foie y salsa de Oporto ” (22 euros) o el  “Steak Tartar”  (22 euros),  que también se macera delante del cliente.

Pero el plato estrella de Doña Francisquita es sin duda un sublime  “Chateaubriand” (45 euros , para dos personas), que se acompaña con salsa “Chimichurri” o una auténtica y muy ortodoxa salsa “Bernaise”.

Los postres , a los que casi nunca llegamos por culpa de la generosidad de los platos, tampoco desentonan;  y con el café y la copa la casa  suele ofrecer trufas y tejas, y,  en estas fechas festivas , una cuidada selección de dulces navideños elaboradas por el chef.

En la carta de vinos  – bien confeccionada pero algo corta-  ya no figura como vino de la casa el estupendo “Ondarre Reserva” , un rioja de toda la vida que se ofertaba a precio de saldo : 12 euros.  Y todo por culpa del guru mundial de los vinos Robert Parker, que acaba de otorgar 92 puntos al reserva de la cosecha 2002.

A favor: La atención del personal.

En contra: La decoración algo recargada del salón para fumadores.

Calificación global: 7.5
Cocina: 8
Ambiente: 6
Servicio: 7
Bodega: 8
Pan: 5
Decoración: 5
Precio medio: 50 euros.

La larga y exitosa trayectoria  de Casa Frutos forma  ya parte de la  história  y del patrimonio de Málaga y de la Costa del Sol. Y eso que los comienzos, al final de la década de los años 60, fueron todo menos faciles para el  ya fallecido Don Frutos Herranz, que dejó su Segovia natal para instalarse en la modesta cafeteria de la gasolinera de la urbanización Los Alamos, donde preparaba sencillas tapas  y unas carnes castellanas de una calidad dificil de encontrar por estos lares. Con la ampliación del negocio, en un chalé situado justo enfrente de su primera ubicación , el mito de este mesón castellano, que también ofrece platos de la cocina popular andaluza y algunos clásicos internacionales, no ha parado de crecer. Quien no ha tenido algún almuerzo de negocios o una cena hedonista en Frutos?

Para los escasos lectores de la “Guia gastronómica de la Costa del Sol” que todavia no hayan disfrutado de dicho placer, se recomienda empezar el festin con una
magnífica ración de “Jamón de bellota  Joselito gran reserva (20 euros, 100 grs.) y una sensacionales y muy frescas “Gambas” blancas u rojas capturadas en la costa mediterránea (14.50 euros, 100grs), exquisiteces que, eso si, pueden disparar sensiblemente la cuenta. Destaca también una sutil  “Ensaladilla rusa” con tropezones de marisco (10 euros) que está elaborada con mayonesa casera de aceite de oliva; o unas irreprochables “Croquetas” de merluza o jamón (6.50 euros), suaves y cemosas, que dicen mucho  de la cocina de este meson ilustrado. El  generoso “Salpicón de marisco” (9.50 euros)  , aliñado solo con huevo duro, tomate y aceite de oliva virgen extra,está simplemente de diez, y la “Ensalada de la casa” (12 euros), algo subida de precio, es otra opción ligera antes de pasar a unos platos principales poco elaborados donde prevalece, por encima de todo, la calidad del producto.

El “Steak Tartare” (26 euros) , que se sirve en sala, a la vista del cliente, sigue siendo uno de los mejores de la provincia de Málaga ;  el “Solomillo de ternera lechal”
(24 euros) , muy jugoso y con  el punto justo de plancha , tambien está a la altura de las circunstancias; como el  laureado “Cochinillo” (18.50 euros), de piel crujiente y carne tierna, que nada tiene que ver con esa otra lamentable versión  -con ese espantoso tufo a rancio- del plato estrella de la cocina segoviana que se suele servir en muchos establecimientos de la costa.

Los pescados, cuyas mejores piezas se muestran en el expositor de una siempre animada barra donde se pude tapear y compartir raciones, también cuentan con una más que justificada fama. Los postres, muy al gusto del público más conservador y burgues, son tan correctos como  poco refinados.
En la extensa carta de vinos, muy mimada por Armando  Herranz, uno de los hijos de Don Frutos que, junto a Nieves y Paloma,  siguen en el negocio matriz, destacan las referencias de las diferentes zonas vinícolas en las que está presente la mítica bodega Vega Sicilia – como ” Pinthia” de la D.O. Toro o ” Alión” , de la Ribera del Duero-,  aunque finalmente apostamos por el muy clásico y apropiado  Viña Ardanza reserva (28.50 euros).  Un gran fin de fiesta  para una ocasión especial. Y es que, al menos una vez en la vida, hay que ir a Frutos.

A favor:  Excelente materia prima.
En contra:  La poco afortunada decoración del salón-terraza.

Calle Cañon, n.7
Málaga
Telf.952600518

Puntuaciòn global: 6
Cocina: 6
Ambiente: 6
Servicio: 6.5
Bodega: 5.5.
Pan: 5
Decoración: 5.5
Precio menú especial: 30 euros.

Rincón Catedral, ubicado entre arboles en el incomparable marco de calle Cañon, es uno de esos mesones tradicionales con encanto que sobreviven, lo que ya es un logro en los tiempos que corren,  a las modas gastronómicas que vienen y van.
El fiel público, entre los que se encuentran destacados escritores, poetas , conferenciantes y otros personajes de la
cultura malagueña, acude a este pequeño pero coqueto local a degustar una cocina clásica y de calidad en la que
no caben experimientos ni vanguardismos.
Con motivo de un almuerzo de trabajo oficiado por el director del Instituto Municipal del Libro, Don Alfredo Taján, tuvimos el honor de compartir mesa y mantel con el joven editor Antonio Maldonado, de Alfama.                                                        Emilia,veterana y conocida gerente del restaurante, nos agasajó con el siguiente menú:
Para compartir ,un par de ensaladas refrescantes -mejor la de “Rape con langostinos” que la simplemente correcta
de “Tomate y aguacate”-, y un jamón ibérico bien cortado aunque un poco seco. El gazpachuelo malagueño,
un plato sui-generis que no debe desaparecer de las cartas de los restaurantes de la ciudad, está de notable alto.
Los pescados también están a la altura de las circunstancias. El Atún, que se emplata acompañado de una buenas
patatas fritas caseras y una correcta guarnición de verduras- es decir, a la vieja usanza-, tiene empaque pero estaria
mas jugoso con un par de minutos menos de plancha. Bastante recomendable resulta también un descomunal
Salmonete, cuyo calibre rara vez se puede contemplar en las lonjas o pescaderias de nuestras costas.
En el apartado de las carnes, donde la casa goza de una merecida fama, tuvimos la ocasión de degustar un buen
solomillo de ternera a la plancha, otro clásico que no falla.
Los postres -en este caso, un surtido de la casa,- pasan sin pena ni gloria y en la un tanto corta carta de vinos
abundan los riojas y riberas, como un potente Protos crianza 2006.
El servicio es tan atento como informal, y la decoración no desentona en absoluto con la linea estética que
persigue la dirección del local.

Afavor: La buena calidad de las materias primas.
En contra: Ambiente un tanto ruidoso.